Замена амортизаторов задних на приоре: замена задних стоек.. Своими руками ВАЗ 21713 2012

Стойка на Приору: какие амортизаторы лучше выбрать

Амортизатор является важным элементом в устройстве подвески автомобиля, выступая основой для амортизационной стойки. От качества его работы и состояния напрямую зависит плавность хода, устойчивость автомобиля на дороге, управляемость и т.д.  При этом часто автомобиля начального и даже среднего класса не оснащаются с завода амортизаторами высокого качества. 

К сожалению, популярная модель Лада Приора также не стала исключением. Однако,  ситуацию можно улучшить, поставив на машину качественные аналоги вместо штатного заводского  варианта. Далее мы рассмотрим, как выбрать амортизаторы Приора, на какие модели лучше обратить внимание, а также что нужно учитывать при выборе амортизаторов на Приору.

Содержание статьи

Стойки на Приору: что нужно знать

Прежде всего, нужно учитывать, что амортизационная стойка является не просто амортизатором. Как известно, спереди на Приоре стоит МакФерсон.

На деле, устройство подвески МакФерсон предполагает амортизатор, на корпусе которого установлена витая пружина. 

Сама пружина зажимается между чашками (верхняя и нижняя). Также есть верхняя опора амортизатора, которая прикреплена к кузову. Колеса поворачиваются благодаря тому, что в опоре есть опорный подшипник. Нижняя часть стойки соединена со ступичным узлом.

При этом амортизационная стойка стоит не строго вертикально, а под определенным углом относительно колеса автомобиля в поперечной плоскости (угол поперечного наклона шкворня). Данный параметр оказывает большое влияние на управляемость, причем закладывается еще на этапе проектирования подвески и отрегулировать его нельзя.

Также добавим, что задняя подвеска на Приоре проще конструктивно (нет необходимости реализовывать возможность поворачивать колеса). В основе лежит прочная балка, к которой крепится ступичный узел, также имеется амортизационная стойка в виде амортизатора и пружины, опоры задних стоек и т.д.

Так вот, с учетом того, что сам амортизатор является основой амортизационной стойки, автолюбители и специалисты по ремонту называют его просто стойкой (без учета других элементов конструкции). Другими словами, если речь идет об автомобиле, в том числе и Приора, стойки на языке профессионалов зачастую означают только амортизатор, а не всю амортизационную стойку в целом.

• Идем далее. Как показывает практика, стойки передние Приора выходят из строя намного быстрее, чем задние. Также на управляемость и устойчивость, а также ряд других характеристик и показателей влияние оказывают именно передние амортизаторы. На деле, если задние стойки Приора вполне могут выходить до 80-100 тыс. км., передние могут потребовать замены уже к 40 тыс.

Чтобы понять, когда пора менять стойки, достаточно обратить внимание на характерные признаки износа стоек. К таковым относят сильную вибрацию, появление раскачки кузова (продольной и поперечной), стуки при проезде неровностей, заметное ухудшение устойчивости и крены в поворотах, явные клевки носом при торможении и т.

д.

Так или иначе, если машина плохо держит дорогу, а также дефекты дорожного полотна передаются на кузов в виде ударов, это повод проверить и заменить амортизаторы. Естественно, при необходимости их замены многие автовладельцы задаются вопросом, какие стойки на Приору лучше выбрать. Давайте остановимся на этом более подробно.

Передние стойки Приора и задние амортизаторы: лучшие решения

Как показывает практика, правильно подобранные стойки передние на Приору могут в значительной степени улучшить поведение автомобиля на дороге. С учетом того, что Lada Priora является бюджетной моделью, об установке дорогих амортизаторов типа Bilstein, Koni, Sachs и других речь не идет.

У одних производителей стоек на Priora просто нет, у других решения слишком дорогие, в отдельных случаях также потребуются доработки, переделки и т.д, чтобы поставить новый амортизатор. Однако среди более доступных  и качественных стоек для Приоры вполне можно выделить SS20, СААЗ или KYB (Kayaba, Каяба).  

• Прежде всего, если нужна комфортная и надежная передняя стойка Приора, тогда стойки SS20 можно считать оптимальным решением по качеству, а также по цене (что немаловажно). Более того, производитель этих амортизаторов отечественный (Система Технологий), именно для Приоры в линейке есть сразу 4 доступных вида стоек.

При этом основное отличие- жесткость амортизаторов SS20. Эти стойки гидравлические, представлены в вариантах «стандарт», «комфорт» и «спорт». Производитель предлагает как стойки задние Приора, так и передние, что позволяет подобрать подходящие детали и выполнить так называемую замену стоек «по кругу».

Стойки SS20 «стандарт» самые мягкие, хорошо подходят для спокойной езды. Версия «комфорт» более универсальна, амортизаторы немного жестче, лучше подходят для езды с высокой скоростью по  трассе. Также  данные стойки эффективнее  работают на плохой дороге.

Вариант «спорт» SS20 самый жесткий и рассчитан на высокие скорости.  При этом управляемость автомобиля заметно улучшается, однако при езде по плохим дорогам жесткость амортизаторов несколько влияет на комфорт.

Еще добавим, что кроме стоек, производитель предлагает опорный подшипник Приора (опора SS20), отбойники и т.д. На практике, опоры для Приоры и другие детали позволяют  приобрести комплект и выполнить замену стоек без каких-либо доработок. Также опоры считаются усиленными, отбойники хорошо держат удар, стойки не пробивает.

• Если же нужны импортные стойки, в этом случае рекомендуется обращать внимание на стойки Каяба (KYB для Приора). Производитель из Японии хорошо известен во всем мире, при этом предлагает запчасти и для машин российского производства.

Для Приоры KYB разработала газомаслянные амортизаторы Exel-G. В этой линейке представлена передняя и задняя стойка Приора. На практике, среди автолюбителей эти амортизаторы пользуются большим спросом. Каяба на Приору считается универсальным решением, жесткость средняя (хорошо держит дорогу по трассе и неплохо проявляет себя в городе).

Еще амортизаторы KYB отличаются большим сроком службы и надежностью. Единственный минус — достаточно высокая цена. Также следует отметить, если сравнивать, что лучше, Каяба или SS20, зачастую первый вариант оказывается лучше.

• Завершают список стойки СААЗ. Сразу отметим, это штатные заводские стойки Приора. Другими словами, этот амортизатор Приора стоит на машине с завода. Данный вариант можно брать в том случае, если поведение машины на родных амортизаторах полностью устраивает.

Цена вполне доступная,  хотя срок службы амортизаторов СААЗ на ВАЗ 2170 не более 40 тыс. км. Еще можно отметить, что в ряде случаев можно ограничиться только заменой самих стоек, оставив заводские опоры и отбойники (в случае их полной работоспособности).

Полезные советы

Начнем с того, что некоторые владельцы практикуют решение поставить на Приору амортизаторы ВАЗ2110 для увеличения грузоподъемности и улучшения управляемости. На деле, лучше отказаться от таких экспериментов и сразу приобрести комплект для ВАЗ 2170. Со стойками от «десятки» Приора становится более жесткой, однако управляемость ухудшается.

Также не рекомендуется ставить стойки KYB для ВАЗ 2110 на Приору.  Такая доработка потребует приобретения разборных стаканов от Приоры, установки других опор и т.п.

Конечно, можно отдельно взять опоры SS20, однако лучшим вариантом будет стойка передняя Приора SS20 в комплекте с отбойниками, опорами и  другим деталями того же производителя. Что касается задних амортизаторов, также лучше брать все детали одним комплектом.

Если же сравнивать KYB и SS20, второй вариант предполагает  несколько вариантов стоек. С одной стороны, это позволяет выбрать амортизаторы под конкретные задачи, однако Каяба, представленная только в одном варианте, все равно лучше по качеству и хорошо работает в любых условиях.

Что в итоге

Как видно, среди стоек на Приору можно выделить несколько качественных и доступных по цене моделей. При этом, учитывая особенности и характеристики данных решений, удается выбрать оптимальный вариант под конкретные задачи.

Если нужны жесткие «спортивные» стойки, тогда SS20 спорт в комплекте с другими деталями будет лучшим решением для трассы. В случае, когда необходимы универсальные амортизаторы, вместо «стандарт» и «комфорт» от SS20 лучше доплатить за Каябу.

В ситуации, когда финансы ограничены, заводские стойки СААЗ также будут вполне подходящим решением с усредненными показателями. Так или иначе, лучше купить новые амортизаторы среднего качества, чем ездить на вышедших из строя или значительно потерявших эффективность стойках. Главное, приобретать оригинал у проверенных поставщиков, причем это касается как более дорогой и популярной фирмы KYB, так и SS20.

К сожалению, рынок ГСМ и автозапчастей сегодня переполнен низкосортными подделками, что требует особого внимания при выборе деталей и различных продуктов для автомобиля. 

Читайте также

• Надпись Rotation на шинах: что значит

  Направленная, ненаправленная и ассиметричная шина: в чем особенности. Надпись Rotation на шинах, что означает. Установка шин по типу протектора.

Отбойник и пыльник: защитники амортизатора

При замене амортизаторов нередко забывают об их защитных комплектах — пыльниках и отбойниках, особенно если на них нет заметных дефектов. Даже в автосервисах защитный комплект порой переставляют со старых амортизаторов на новые, существенно снижая срок их службы. Рассказываем почему.

Зачем амортизатору защитный комплект

В конструкции любого амортизатора есть съёмный пыльник и отбойник, составляющие защитный комплект. Они могут быть как двумя отдельными деталями, так и единым целым. Пыльник и отбойник не входят в комплект поставки амортизатора — защитный комплект всегда приобретается отдельно. И это одна из причин, почему их не всегда меняют при замене амортизаторов — зачастую подходящих пыльников и отбойников просто не оказывается под рукой.

Состояние пыльника и отбойника напрямую влияет на срок службы амортизатора. Защитный комплект предохраняет шток и сальник от внешних воздействий: пыльник не даёт попасть на зеркальную поверхность штока песку, дорожной грязи и влаге, а отбойник защищает амортизатор от ударных нагрузок при пробое (максимальном сжатии) подвески на ямах.

Почему нужно менять пыльники

Пыльник амортизатора или стойки представляет собой резиновую гофру-чехол, которая закрывает рабочую поверхность штока. Пыльник работает в самой грязной зоне автомобиля — колёсных арках, поэтому в его складках постоянно скапливается дорожная грязь и песок, активно перетирая резину. Внешне старый пыльник может выглядеть вполне нормально, но толщина резины между складками уже будет минимальной. Кроме того, от продолжительной эксплуатации и воздействия дорожных реагентов резина стареет, теряя необходимую эластичность. В итоге от вибрации пыльник рвётся в наиболее тонком месте, оголяя шток амортизатора.

Оперативно заметить это невозможно — никто не заглядывает с фонариком в колёсные арки перед каждой поездкой. А когда порванный пыльник, наконец, обнаружится — при смене шин или диагностике подвески, — может быть уже поздно.

Как только абразивная дорожная пыль начинает обильно попадать на зеркало штока, дни амортизатора сочтены. На поверхности штока быстро появляются царапины, которые изнашивают сальник амортизатора. Вскоре начинается масляное «потение» амортизатора, потеря эффективности работы, характерные клевки кузова и стук. В итоге из-за дешёвого резинового пыльника, не заменённого вовремя, амортизатор приходится досрочно менять. Точнее, два амортизатора — они меняются только парой.

Почему нужно менять отбойники

Отбойник амортизатора или стойки — это резиновый цилиндр, насаженный на шток. Благодаря отбойнику внутренний механизм амортизатора не разрушается при пробое подвески, когда рабочий ход штока уже полностью выбран, а кузов автомобиля ещё движется вниз (при попадании в глубокую яму или прыжке на асфальтовых волнах). Водитель при этом слышит пугающий грохот — это корпус амортизатора ударяется о резиновый отбойник, который жестко, но эффективно демпфирует удар. Благодаря этому амортизатор и его шток, как правило, остаются целыми.

В процессе эксплуатации отбойник подвергается механическим и тепловым нагрузкам. Его резина стареет и покрывается трещинами, заметно теряя эластичность, а значит и способность смягчать удары — такой отбойник уже не спасёт амортизатор при пробое подвески. Кроме того, микротрещины отбойника накапливают мелкий абразив от дорожной пыли, который со временем начинает изнашивать поверхность штока амортизатора. Результат аналогичен разрыву пыльника — износ сальника, потеря герметичности и выход из строя амортизатора.

Также из-за механического износа увеличивается внутренний диаметр отбойника, из-за чего он перестаёт плотно прилегать к штоку. Если пыльник амортизатора закреплен на отбойнике или они являются единой деталью, защитный комплект разбалтывается и оголяет шток, пропуская к нему наружную грязь. В неквалифицированных автосервисах износ отбойника пытаются компенсировать с помощью изоленты, наматывая её на шток, что только ускоряет поломку амортизатора. От высокой температуры (амортизатор при работе серьёзно нагревается) клеевой слой изоленты «плывёт» — отбойник вновь начинает люфтить, а остатки изоленты постепенно сползают по штоку к сальнику, выводя его из строя.

Гарантия на амортизаторы и стойки

Из-за того, что нормальная работа пыльников и отбойников критически важна для амортизаторов, замена защитного комплекта на новый — обязательное требование при оформлении гарантии на амортизаторы и стойки (например, фирменной трёхлетней гарантии KYB). Повторимся, визуальной диагностики и заключения механика «ещё походят» недостаточно — пыльники и отбойники в любом случае должны быть заменены на новые.

Если вы приобрели амортизаторы у неавторизованного продавца, устанавливаете их самостоятельно и не претендуете на гарантию, всё равно стоит заменить защитные комплекты — так вы существенно продлите жизнь амортизаторам. Тем более, что это не составит труда — стойка в любом случае будет собираться с нуля. Всё, что вам нужно — заранее запастись новыми пыльниками и отбойниками, подойдя к замене амортизаторов во всеоружии.

Подбор пыльников и отбойников амортизатора

Найти подходящий защитный комплект для амортизатора можно с помощью подборщика запчастей Гиперавто. Введите VIN-код или номер кузова машины, или выберете нужный автомобиль из списка. В категориях запчастей выберите Подвеску или Ходовую часть, найдите пыльник и отбойник в списке запчастей или на схеме узла. Не забывайте, что защитные комплекты передних и задних амортизаторов отличаются.

Кликнув на пыльник или отбойник, вы увидите номер оригинальной детали и все доступные в Гиперавто аналоги, которые можно сразу добавить в корзину и оформить заказ. Если же поиск вызвал у вас затруднения, обратитесь к консультантам Гиперавто онлайн или непосредственно в магазине — они помогут подобрать запчасти квалифицированно и быстро.

Замена задних амортизаторов своими руками

О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.

Признаки неисправности

Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.

Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:

1. Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
2. После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
3. Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
4. Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
5. Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
6. Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
7. Сильная тряска при проезде ухабов.

Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.

Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.

Замена задних стоек на автомобиле

Если продолжать движение на машине, при наличии неисправных амортизаторов, шины быстро износятся. При этом пострадают ступичные подшипники с компонентами подвески. Вообще, конструкции со временем усложняют разработчики – они становятся более совершенными.

Сегодня амортизаторы способны «погасить» многочисленные колебания, проявляющиеся на неровных дорогах, обеспечивая качество сцепления.

Понятно, что любые компоненты исчерпывают свои возможности. Ресурс использования этого механизма составляет пробег в 50 тысяч. Естественно, многое зависит от фирмы-производителя этих амортизаторов, формата изготовления детали, режима передвижения.

Обязательно стоит поменять стойки, обнаружив на деталях масляные подтеки, постороннее звучание на подвеске.

Какие ещё возможны проблемы

Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески. Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.

Причины поломки

Есть две основные причины, из-за которых задние амортизаторы начинают «плохо себя вести»:

• При езде заднее колесо может постепенно стирать локер, выполненный из пластика. Он служит для защиты стойки. С течением времени колесо все ближе подбирается к стойке;
• Если отломление произошло по нижнему сайлентблоку, виновником является болт, удерживающий ее. Его попросту не затянули под требуемой нагрузкой.

Изношенные старенькие аморты

Меняя стойку, обратите особое внимание на данный болт. Если вновь допустите ту же ошибку, в скором времени опять придется делать ремонт.

Признаки неисправности

Обратите внимание на характерные признаки, которые говорят вам о необходимости предпринять меры по устранению проблем с задними стойками.

Признак	Особенности
Видоизменился сайлентблок	На этом элементе могут появляться трещины, различного рода дефекты, изъяны. Это говорит об износе, потому следует заменить аморт
Прокладки и пыльник потеряли свою упругость	Пока эти элементы работают, но с виду явно обмякли. Это серьезный сигнал о том, что в скором времени резиновые компоненты порвутся и это приведет к печальным, дорогостоящим последствиям
Поврежден или деформирован буфер сжатия	Все в системе функционирует под высоким давлением. И если прокладка не выполняет свои задачи должным образом, давление воздействует на буфер, и он ломается
На пружине образовались трещины	Здесь все более чем логично и понятно. При появлении следов деформации пружины ее следует обязательно заменить. Параллельно вы сможете проверить, в каком состоянии остальные узлы

Сайлентблок

Ремонт или замена амортизатора

Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту. В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов. Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.

Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

• Автомобильный домкрат;
• Ключ для демонтажа колеса;
• Надёжная подставка под кузов автомобиля;
• Набор гаечных ключей;
• Динамометрический ключ;
• Жидкость WD-40 или подобную ей;
• Монтировка или небольшой ломик;
• Металлическая щётка для удаления грязи;
• Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Как происходит замена задних стоек

Владельцы автомобилей с передним приводом часто не торопятся приступать к ремонту задней подвески, не уделяют ей должного внимания. Такое наплевательское отношение чревато большими проблемами.

Например, несвоевременная замена задних стоек может привести к аварийной ситуации. При скоростном движении по неровной трассе, скажем, у автомобиля типа Лады Самары со сломанными задними стойками будет сильно бросать заднюю часть чуть влево, чуть вправо, так что, дай бог, не вылететь с дороги!

Поэтому мы начнем нашу статью именно с рассмотрения операции по замене задних стоек у родственного ВАЗ 2109, а потом коснемся как «десятки», так и Самары. Однако сначала пара слов о причинах выхода из строя наших узлов.

1. Главная причина, конечно, – неаккуратная езда по неровностям, «полицейским», вообще по всем дорогам.
2. Естественный износ – это, само собой.
3. Возможно, был плохо затянут крепежный болт на нижнем сайлентблоке – если около него место слома.

Диагностика неисправностей не составляет труда, вот несколько признаков:

• на амортизаторе подтеки масла, при надавливании рукой по багажнику зад раскачивается;
• пружина с трещинами;
• сайлентблок разрушен.

А теперь перейдем к делу.

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

1. Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
2. Далее следует снять колесо.
3. Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
4. При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
5. После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
6. Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
7. Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.

Монтаж нового изделия

Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой. Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек. Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями. В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.

Как заменить задние пружины на ВАЗ 2107

Замена задних пружин на автомобилях классических моделей, таких, например, как ВАЗ 2107, выполняется в двух случаях: при значительном проседании одной из них или в случае механического повреждения. Следует обязательно помнить, что менять нужно обе одновременно, иначе машина потеряет устойчивость на дороге из-за перекашивания на одну сторону. В отличие от передних, замена задних пружин не требует специальных приспособлений и может быть выполнена за 1-2 часа без особых трудозатрат. В частности, для замены передних пружин нужен комплект специальных съемников.

Задние пружины для ВАЗ 2107 выпускаются двух типоразмеров:

• Тип А – длина превышает 273 сантиметра – красный цвет;
• Тип В – длина меньше или равна 273 см – зеленый цвет.

Для работы необходимо запастись инструментами:

• Два ключа на 19;
• Два ключа на 10.

Кроме того, необходимо приобрести две пружины и два запасных комплекта резиновых подставок. Если пружины менять обязательно, то подставки могут оказаться пригодными к дальнейшей эксплуатации. Однако лучше их тоже поменять, пока авто в разобранном состоянии, чтобы не пришлось потом повторно выполнять ту же работу.

Чтобы снять пружины на ВАЗ 2107, нужно открутить все детали, мешающие свободному движению моста в вертикальной плоскости. Сначала при помощи ключей на 10 нужно открутить тягу регулятора давления тормозной жидкости.

После этого, во избежание повреждения тормозных трубок, нужно ключом на 10 выкрутить болт крепления тройника тормозных трубок.

Дальше двумя ключами на 19 откручиваем нижнее крепление амортизатора с той стороны, где планируется замена.

После этого поддомкрачиваем зад машины с той стороны, где вы планировали работать, мост опускается и деталь освобождается. Вынимаем заменяемую деталь вместе с верхней и нижней резиновыми подкладками, а на ее место устанавливаем новую.

Следует обратить внимание на наличие выступов на подкладках с обеих сторон. С одной стороны в выступ упирается конец витка, другой упираем:

• в выступ на корпусе автомобиля для верхней подкладки;
• в выступ на площадке моста для нижней подкладки.

После установки детали на ее штатное место снимаем автомобиль с домкрата и прикручиваем амортизатор. Замена одного элемента выполнена, можно переходить на другую сторону. Заменив обе пружины, собираем детали тормозной системы в обратной последовательности. На этом работу по замене задних пружин можно считать оконченной. Для автомобилей ВАЗ 2107 с большим сроком эксплуатации, перед откручиванием гаек рекомендуется обрабатывать их специальной проникающей смазкой типа WD-40, для облегчения работы.

Передние стойки Лада Приора: Замена, Какие лучше, Цена

Вступление

Для комфортного передвижения в автомобиле применяются специальные амортизаторы, которые помогают смягчать удары ходовой части до минимальных параметров. Стойки Приоры довольно надежные элементы и очень редко выходят из строя, но все же их поломки не избежать.

В данной статье речь пойдет о стойках Лады Приоры, а именно о стоимости стоек, выборе, замене и дефектовтовке. Так же особое внимание уделяется комплектующим, которые необходимо заменить при замене стоек на Приоре.

Как правильно и когда менять

Замену стоек желательно производить комплектом, но так как стоимость их недешевая, то многим не по карману произвести замену сразу четырех стоек. В таком случае допускается замена попарно, например, только передние или только задние стойки.

В Приоре передняя ходовая часть значительно отличается от задней это конструктивно заметно невооруженным взглядом.  Тип передней подвески приоры Макферсон, это довольно распространенная модификация передней подвески и многие автомобильные бренды используют именно такой тип, так как он наиболее простой в обслуживании и изготовлении, к тому же дешевый.

Замену стоек необходимо производить, когда они утратили свои былые характеристики.

Как понять, что стойки пришли в негодность

На Приоре определить что стойки пришли в негодность достаточно просто, можно заехать на станции технического обслуживания где проведут проверку ходовой части с помощью монтировки или же загонят автомобиль на вибростенд.

Определить неисправность стоек можно и самостоятельно. Если стойки автомобиля неисправны на нем будут наблюдаться следующие проблемы:

• Автомобиль будет раскачиваться после каждой плавной кочки. Проверить это можно раскачав автомобиль самостоятельно и отпустив, исправные стойки должны остановить раскачку авто, а неисправные этого сделать не смогут и машина будет продолжать качаться.
• Еще одним пунктом неисправных стоек будут стуки при проезде неровностей похожих на гравийку «стиральную доску», стыков асфальта и т.п.
• Так же следует осмотреть стойки на предмет подтёка. Если на стойки виды следы вытекающей жидкости значит, стойка неисправна и подлежит замене.

Какие стойки лучше

Для Приоры существует множество различных стоек, которые по карману каждому владельцу данного автомобиля. Самые бюджетные стойки для Приоры это ДААЗ, именно они открывают начало цен на стойки для ВАЗ 2170. Наиболее дорогие стойки фирмы Демфи, Астон или SS20. Эти бренды отлично себя зарекомендовали на рынке, и пользуются большой популярностью, но и цены на данный продукт соответственно недешёвые.

Так же стоит отметить что Демфи и Астон делают специальные короткохвойные стойки для занижения автомобиля.

Стоимость

Ниже представлена таблица стоимости стоек на Приору.

Замена стоек на Приоре

Для замены потребуется множество инструментов и навыков в ремонте автомобиля, поэтому без специальной подготовки замену таких важных элементов как стойки не рекомендуется проводить самостоятельно.

ВАЖНО!

После замены передних стоек необходимо сделать геометрию колес (сход-развал).

Подробная инструкция по замене стоек

• Первым делом ослабляем гайку крепления стойки к опорному подшипнику;
• Откручиваем колесо и снимаем его;
• Откручиваем гайку рулевого наконечника и с помощью специального съемника вынимаем его;
• Откручиваем три гайки крепления опорного подшипника к кузову;
• Вынимаем из стойки тормозные шланги;
• Откручиваем два болта крепления стойки к кулаку и вынимаем стойку из крыла;

Разборка стойки

• Стягиваем пружину стяжками;
• Откручиваем гайку крепления штока к опоре;
• Вынимаем опору, подшипник, чашку, отбойник, пыльник и пружину;
• Далее собираем стойку в обратной последовательности;

Видео замены стоек