Ремонт стартера калина своими руками
Самое подробное описание: ремонт стартера калина своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Ремонт стартера Лада Калина – тема объемная, и в рамки одного короткого обзора ее никак не поместишь. Попробуем хотя бы разобраться, отчего этот узел вдруг “не крутит” или делает такую работу сильно внатяг.
Одна из причин может крыться в неисправности тягового реле. На него указывают характерные щелчки при запуске мотора.
Перегоревшая обмотка, характерный нагар на контактной пластине – это “лечится” заменой упомянутой детали. При наличии некоторого опыта снимать и основательно перебирать сам стартер для этого не понадобится. Если после такой замены машина без всяких проблем завелась – можно сказать, повезло.
Но щелчки могут быть симптомами и более серьезной поломки, требующей переборки стартера (в некоторых случаях – и его замены).
Простейшая диагностика только что снятого стартера делается так.
– Одним проводом соедините вывод аккумуляторной “массы” с корпусом стартера. Другой цепляем к “плюсу” АКБ и свободным концом выводим на контактный болт тягового реле (на который уже выведен провод со стартера). Если якорь остался без движения – моторчик неисправен.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Работу удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединяем провод управления тяговым реле.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсовым» выводом аккумуляторной батареи.
. и снимаем наконечник провода.
Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крепления стартера (нижняя гайка на фото не видна).
Снимаем стартер.
Устанавливаем стартер в обратной последовательности.
Разбираем стартер для замены тягового реле, щеткодержателя со щетками и элементов привода.
Замену тягового реле можно выполнить на автомобиле. Для наглядности замену тягового реле показываем на снятом стартере.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку нижнего контактного болта тягового реле и снимаем с него наконечник провода.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тягового реле.
. и снимаем его.
Вынимаем из передней крышки пружину и якорь тягового реле.
Ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта.
Разъединяем корпус и переднюю крышку.
Вынимаем из корпуса якорь со щеткодержателем и задней крышкой.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта.
. и снимаем заднюю крышку.
В гнезде подшипника задней крышки установлена волнистая пружинная шайба.
Снимаем изолированные щетки со щеткодержателя.
Снимаем крышку планетарного редуктора.
Вынимаем три сателлита планетарного редуктора привода.
Снимаем резиновую заглушку.
Нажимая пальцем на торец вала привода.
. вынимаем привод в сборе из передней крышки.
Двумя отвертками разжимаем проушину опоры и снимаем рычаг привода.
Опираем торцевую поверхность коронной шестерни о деревянный брусок. Расположив губки рожкового ключа «на 13» на ограничительном кольце хода шестерни привода..
. и ударив молотком по ключу, планетарного спрессовываем ограничительное кольцо.
Поддеваем отверткой запорное кольцо и снимаем его.
Снимаем обгонную муфту с шестерней привода в сборе.
Отверткой сдвигаем из проточки вала стопорное кольцо и снимаем его.
Снимаем с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.
Вставляем две металлические пластины между подшипником и коллектором якоря и опираем их на губки тисков, нанося удары молотком, через выколотку из мягкого металла в торец вала, спрессовываем подшипник.
Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток якоря Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе коллектора якорь следует заменить. Задиры и наволакивание материала подшипника скольжения на шейку вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой. Омметром проверяем замыкание обмотки якоря на его сердечник. Концы обмоток должны быть хорошо припаяны к ламелям. Почернение обмоток и отделение от них лаковой изоляции не допускается.
Сборку стартера выполняем в обратной последовательности. Щеткодержатель монтируем до установки якоря в статор. Перед монтажом щеткодержателя на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток для того, чтобы щетки вдвинулись в направляющие.
Для этого, отогнув четыре фиксатора держателя пружины.
. вынимаем пружину.
После установки щеткодержателя на коллектор якоря устанавливаем пружины и загибаем фиксаторы держателей пружин.
Устанавливаем заднюю крышку и крепим к ней щеткодержатель.
На шестерни планетарного редуктора наносим смазку ШРУС-4.
Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавливаем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.
При установке корпуса на якорь придерживаем ручкой молотка якорь от притягивания его постоянными магнитами и опускаем корпус на заднюю крышку.
В зависимости от возникшей неисправности, последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.
Наиболее часто возникающие неисправности стартера:
1. Перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер.
2. Неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод.
3. Изношены; щетки стартера.
Следует снять стартер, заменить щеточный узел и зачистить коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.
Для выполнения работы потребуются:
— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;
— съемник наружных стопорных колец;
Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.
1. Снимаем стартер.
Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например вставив в него стальную выколотку.
2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
3. Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.
Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.
1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.
2. Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.
3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления тягового реле.
4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить серьгу сердечника реле от верхнего конца рычага привода).
Проверьте легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините к выводам тягового реле омметр и, утапливая якорь до упора, убедитесь, что замыкаются контактные болты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.
5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки стяжных шпилек.
6. Аккуратно отсоединив статор от передней крышки, снимаем статор со шиилек.
7. Снимаем центральную шестерню планетарного редуктора (иногда шестерня остается на валу якоря).
8. Поддевая шлицевой отверткой, поочередно снимаем три планетарные шестерни редуктора.
Проверьте состояние планетарного редуктора. Игольчатые подшипники сателлитных шестерен не должны быть повреждены. На зубьях шестерен редуктора не должно быть сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные элементы редуктора (либо привод или стартер в сборе).
9.
Упираясь в верхнюю часть передней крышки стартера отверткой, поддеваем опору рычага привода.
10. Извлекаем из крышки привод вместе с валом привода, рычагом привода, опорой рычага и внешней шестерней редуктора.
Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заедания, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно проворачиваться только в одном направлении, недопустимы выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев. Мелкие дефекты можно устранить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (либо стартер в сборе).
11. Молотком через рожковый ключ на 13 мм сбиваем кольцо ограничителя хода привода стартера (при этом под шестерню ред>’ктора следует подложить деревянный брусок или кусок плотной резины).
12. Шлицевой отверткой извлекаем из проточки вала стопорное кольцо ограничителя хода привода и снимаем с вала стопорное кольцо и кольцо ограничителя хода.
13. Снимаем с вала привод в сборе с рычагом и муфтой.
14. Съемником снимаем стопорное кольцо 1 муфты рычага привода.
15. Снимаем с привода 4 шайбу 2, муфту 5 в сборе с рычагом привода 3.
При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не производить.
16. Съемником снимаем стопорное кольцо опоры вала привода.
17. С вала привода 1 последовательно снимаем упорную шайбу 5, опору вала 4, уплотнительное резиновое кольцо 3 и внешнюю шестерню планетарного редуктора 2
18. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления шеточного узла к задней крышке стартера.
19. Снимаем заднюю крышку.
20. Поддев шлицевой отверткой, снимаем шеточный узел с коллектора якоря.
21. Снимаем переднюю опору вала якоря.
22. Снимаем с вала якоря упорную шайбу
.
23. Преодолевая усилие магнитов, вынимаем якорь из статора.
24. Осматриваем коллектор и обмотки якоря.
Следы обугливания обмоток не допускаются — такой якорь необходимо заменить.
25. Загрязненный коллектор зачишаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моюшим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и тшательно протираем чистой ветошью насухо, обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.
26. Заменяем изношенные шетки (высота от рабочей кромки до вывода равна или меньше 3,5 мм) и щетки, имеющие механические повреждения.
27. Промываем детали редуктора и привода уайт-спиритом или керосином.
Установить шеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить щетки можно без этих приспособлений.
Для этого:
1) двумя винтами крепим шеточный узел к задней крышке стартера;
2) смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;
3) вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели. Пе вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем, щеточный узел на коллектор якоря;
4) плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;
5) вставляем в щеткодержатель пружину;
6) удерживая пружину отверткой, плоскотубпами загибаем четыре упора пружины. Таким же способом устанавливаем остальные три пружины;
7) вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).
Дальнейшую сборку стартера выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом на детали редуктора наносим смазку ШРУС-4. Передустановкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;
8) чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность.
как это показано в начале раздела
Согласно регламенту ТО, каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят не так как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин “бендикс”: так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют “ксероксами”).
Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось “однажды в студеную зимнюю пору” при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.
Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля.
При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически “скончалась”. К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки.
Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.
Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М5х35.
Снятие стартера:
1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель
3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка)
4. Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя – зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна).
Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.
Разборка и сборка стартера.
Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.
В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть. Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему.
На Лада Калине устанавливается стартер типа 5702.3708. На часть автомобилей может быть установлен стартер BOSH 0001108203.
Вал якоря передает вращение на вал привода через планетарный редуктор.
Планетарные шестерни редуктора вращаются на игольчатых подшипниках.
Привод стартера состоит из ведущей шестерни и обгонной муфты.
Схема соединения стартера на рис. 1.
Тяговое реле установлено на корпусе электродвигателя. Большой ток, потребляемый стартером при запуске двигателя, передается через медные контакты реле.
В реле установлены две катушки втягивающая и удерживающая.
При повороте ключа зажигания в положение II на управляющий вывод тягового реле «50» типа 902-3747-11, а с него на две обмотки втягивающего реле от аккумулятора подается напряжение.
Под воздействием магнитного поля металлический сердечник тягового реле, преодолевая усилие пружины, втягивается внутрь катушки. При этом он приводит в движение рычаг привода стартера.
Рычаг в свою очередь выдвигает привод стартера, вводя ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.
Одновременно с этим медная контактная пластина замыкает контактные болты.
Через обмотки якоря стартера начинает протекать ток, якорь – вращается, осуществляя запуск двигателя.
Отрицательный вывод втягивающей обмотки реле соединен с массой через обмотки якоря стартера.
После замыкания контактных болтов через обмотку перестает протекать ток, и сердечник тягового реле удерживается только одной обмоткой, это позволяет уменьшить нагрев обмоток реле и сократить энергию в момент запуска.
Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумулятора с корпусом стартера.
Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера.
Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.
Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле.
Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.
Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.
1. Отсоединяем клемму «-» от аккумулятора.
Отсоединяем провод управления тяговым реле.
2. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым выводом аккумулятора
3. Снимаем наконечник провода
4. Головкой отворачиваем две гайки крепления стартера.
6. Маркировка на корпусе стартера
Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу тягового реле. Снимаем с вывода пружинную шайбу
8. Снимаем наконечник провода
9. Отворачиваем три винта крепления тягового реле
10. Снимаем тяговое реле со стартера
11. Вынимаем из реле пружину
12. Снимаем якорь тягового реле с рычага привода
13. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки подшипника
Как своими руками отремонтировать стартер 2110-3708010 “КЗАТЭ” он ставился на автомобили ВАЗ-2110, Лада Калина, Приора.
В наших авто сервисах обычно не берутся за ремонт стартера, а предлагают купить его в сборе.
Достаточно подробный обзор, автор помимо самого ремонта стартера проводит ещё полный ликбез по строению детали, распространённых проблемах.
Видео ремонт стартера от ВАЗ 2110 3708010 “КЗАТЭ”:
Данную инструкцию можно использовать для ремонта и других стартеров со схожим механизмом, в том числе иномарочных. Этот ремонт не самый простой, особенно для тех, кто мало понимает в электротехнике, но при желании может справиться любой. Купить новую деталь в сборе вы всегда успеете, а вот делаю всё своими руками приобретаете бесценный опыт.
Для проведения ремонтных работ стартера ПРАМО необходимо его снять с автомобиля. Смотрите статью “Снятие и установка стартера Лада Калина”. Также для ревизии стартера вам потребуется следующий инструмент: ключ на 10 и 13 мм головка на 8 мм , щипцы для снятия стопорных колец, отверка с плоским и крестовым лезвием, оправка.
1. Отверните плюсовой силовой провод от втягивающего реле.
2. Выверните три винта втягивающего реле и снимите его со стартера.
3. Вытащите сердечник втягивающего реле. При этом снимите его с тяги.
4. Выверните заднюю крышку стартера и снимите ее со щеткодержателями, щетками.
5. Вытащите якорь из стартера
6. Снимите переднюю крышку и вытащите 3 шестерни зубчатого механизма. Осмотрите их на предмет целостности зубьев, отсутствия трещин, износа, деформации. Также проверьте состояние встроенных игольчатых подшипников. При необходимости замените шестерни.
7. Снимите пластмассовую опору рычага
8. Выньте редуктор с приводом из крышки.
9. Сбейте ограничительное кольцо, со стопорного кольца.
10 Затем снимите стопорное и ограничительное кольцо
11 Аккуратно разжав пластиковые уши снимите привод – рычаг с поводка.
12. Снимите привод в сборе с вала
13. Снимите стопорную шайбу используя отвертку.
14. Снимите вкладыш с опоры вала
15.
Выверните два винта и снимите щеткодержатель с крышки со стороны коллектора.
Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, выньте монтажную втулку и установите крышку со стороны коллектора.
Кроме того, дополнительную информацию по ремонту стартера Лада Калина можно посмотреть в статье “Ремонт стартера ВАЗ2110”. Данные стартеры аналогичны и отличаются незначительно. На некоторых автомобилях десятого семейства применен именно стартер устанавливаемый в последствии и на автомобиль Лада Калина, а именно 2110-3708010-02
Также если у вас установлен стартер фирмы Bosh, то информацию по его ремонту вы можете посмотреть в статье “Ремонт стартера Лада Калина фирмы Bosh”
Чтобы заменить стартер на Калине своими силами, не нужно никаких сложных манипуляций, а будет всего-то достаточно минимума инструментов. Чтобы удобнее было проводить ремонт, лучше снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить свободный доступ к стартеру. Об это подробно написано здесь.
Конечно, можно обойтись и без этого, просто подлезть под машину и открутить защиту, но я выбрал более долгий, зато более удобный вариант.
Для снятия и установки стартера понадобится ключ на 13 рожковый или накидной, а также трещотка с головкой на 13 для большего удобства.
- Сначала снимите минусовую клемму аккумулятора.
- Затем необходимо отсоединить провода питания, один из которых находится под защитным резиновым колпачком, который нужно отодвинуть:
- И открутить ключом на 13 гайку, которая прижимает провод питания стартера:
- Вынимаем этот провод и отсоединяем еще один, который находится рядом. Его необходимо просто потянуть с небольшим усилием в сторону и он без труда вынется.
- Теперь отводим штекеры в сторону, чтобы они нам не мешались и ключом на 13 откручиваем три гайки крепления корпуса стартера. Две из которых видны хорошо сверху, а третья находится снизу, рукой можно нащупать.
- После того, как и нижняя гайка откручена, можно свободно вынимать данную деталь, сняв ее со шпилек:
- Если ваша Лада Калина нуждается в замене стартера, то берем новую запчасть и устанавливаем все в обратной последовательности.
На всю работу по данному ремонту у меня ушло не более 30 минут времени, это с учетом демонтажа корпуса воздушного фильтра. Так что, можно уложиться еще быстрее, но спешка в таком деле, думаю, ни к чему. Остались вопросы, задаем в комментариях, обсудим вместе!
Здравствуйте, очень нужна помощь а точнее проф-консультация!, калина 1.4 16 кл. стоит ГБО 4-го поколения, на холодную (даже летом) очень плохо заводиться стартер по началу тяжеловато (но не совсем) крутит на 4-8 раз заводится, сам поменял топливный фильтр, сеточку в бензобаке, свечи новые поставил, проблему не решил, поехал в сервис, провели диагностику, сказали что искра отличная, компрессия очень хорошая, но одна из катушек очень плохо себя чувствует, на месте заменили катушку и на всякий случай воздушный фильтр и попросили что бы залил хорошего 95-го топлива так и сделал, завелась с пол пинка. но машина простояла почти неделю в гараже опять на 4-8 раз завелась, пригнал домой оставил на улице ночевать ночная тем-ра была плюсовая, всё повторяется с 4-8 раза завелась при чём стартер так же по началу тяжковато крутил, АККУМУЛЯТОР заряжен. уж не знаю в чём и дело, не могу и представить что будет зимой! может кто сталкивался с такой проблемой!?
Со стартером разобрался, действительно плотно сидел на фланце (прилип), поддел плоской отверткой, расшатывая удалось снять.
Хочу добавить один нюанс, которого нет в этой статье, но есть в паспорте к новому стартеру: при замене стартера, требуется ещё менять втулку стартера КПП. Насколько это важно, не знаю…Думаю, зависит от количества циклов запуска двигателя и все же, желательно, менять эту втулку; другое дело, что её не очень удобно менять (не снимая кпп).
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш блог, очень помогает, особенно такому новичку как я.
В процессе работы у меня возник вопрос: хотел снять стартер, все три гайки открутил, но стартер не хочет сниматься, я его туда-сюда, а он никак не шевелится. Возможно ли такое что он прикис(прилип)? Чем лечить? ВДшкой?
Калина 09г; 1.6; 8кл; пробег 40т. (вроде как реальный), один хозяин до меня, комплектация практически самая простая.
Заранее спасибо!
У меня проблема такова.Аккумулятор заряжен,но когда начинаю заводить под капотом слышен щелчок и машина не заводится.Что может быть подскажите.
У вас вышло из строя втягивающее реле стартера. Было то же самое: под капотом щелкает, а ничего не происходит. Купил втягивающее (оно гораздо дешевле стартера в сборе) и все стало гуд.
Очень часто в статьях разных, по замене стартера на Калине, указывается,что откручивать стартер надо головкой на 15! А у вас указана головка на 13. Мне самому надо стартер снимать, чтоб ревизию сделать, вот головка на 13 есть, а на 15 нету. Надо будет лезть в свою Калинку и смотреть точнее! А так статья у Вас очень подробная и доходчивая.
Так как я пишу статьи сам, так сказать все делаю на личном опыте, то пишу тот инструмент, который был нужен для ремонта, хотя иногда могу и ошибиться… А если пишут про головку на 15, так это люди пишут про 2110, думая, что и на Калине все так же.
А вот и нет, калина седан 10 год не 13, а 15 ключ нужен…и как на зло не взял с собой все ключи, придется завтра снимать теперь стартер.
Здравствуйте! у меня при пуске двигателя звук был похож на трещотку, причем легко крутился стартер не трогая движок, как будто связь стартера с движком не было. какая проблема может быть со стартером в этом случае ?
а бензонасос «накачал»?
у меня вообще случай был такой:
остановился на заправке на трассе протереть фары и стекла заглушив двигатель. после поворота ключа зажигания вообще никакого отклика не было. поставил на передачу, толкнул на пару десятков сантиметров и попробовал снова завести машину. завелась. )) возможно грязь где-то попала на контакты, возможно еще какая-нибудь гадость, но надо было ехать да и вечер уже был так что просто сел и поехал. на следующий день завелась нормально. ))
Стартер – запчасть, помогающая двигателю запуститься. То есть, делает несколько первых оборотов коленвалом, чтобы начался процесс сгорания топлива. Состоит он из трех основных частей:
- Электромагнитного тягового реле;
- Системы привода;
- Электромотора.
Питается от стандартного аккумулятора, напряжением в 12В. При этом стартер калины способен выдать мощность до 1.4 киловатта.
При повороте ключа зажигания ток подается на электромагнитное реле. Дальше поток направляется на электродвигатель, вследствие чего цепь замыкается и приводит электродвигатель во вращение. Реле, с помощью приводного рычага, передвигает обгонную муфту до контакта с маховиком двигателя. Вследствие этого, собственно, и начинается раскрутка мотора. Когда двигатель заведен, плунжер сдвигается назад, проделывая все в обратном направлении, после чего питание стартера отключается.
Лада калина оборудована стартером типа 2111.3708010-01. Он представляет собой электромотор постоянного тока, с двухобмоточным тяговым реле.
Довольно неплохие стартеры, если за ними правильно ухаживать. Они имеют надежный стальной корпус из сталей наиболее ходовых и стойких к погодным условиям марок, хорошее качество сборки, приемлемый вес. Такие запчасти выдерживают сильный мороз и высокую жару, кроме того и большие эксплуатационные нагрузки. Также меньше перегреваются при длительной работе. Допустимое время беспрерывной работы стартера калины – 10с, после чего наступает перегрев.
Несомненно, цена ремонта зависит от рода поломки. Если вы, к примеру, буквально разломали стартер пополам, спалив блок управления, а также зацепив некоторые более важные модули авто, то будьте уверены – ремонт обойдется весьма дорого. В большинстве случаев с поломкой возможно справиться самостоятельно, особенно если требуется всего лишь замена неисправной детали. К примеру, блока питания или части тягового реле. Сконструирована Лада Калина совсем незамысловато, поэтому поломки чрезвычайно редко несут с собой огромные затраты при ремонте и проблемы. В среднем, цена нового стартера варьируется в пределах 100$, а его ремонт приблизительно от 15-20$ и выше.
Ремонт, можно провести и самостоятельно. Для начала стоит обратить внимание на характер поломки: что конкретно не работает, на каком этапе обрывается сигнал, все ли части и клеммы стартера правильно установлены, выяснить где находится обрыв в случае неисправности проводки.
Причиной поломки стартера автомобиля Лада может быть сгоревший предохранитель, а в холодную пору даже замерзшая смазка в редукторе. Возможны и механические повреждения. Например, трещина или нарушение геометрии вала, ослабление муфты обратного хода, неправильное смещение якоря или тягового реле. В таком случае, скорее всего, стартер нуждается в замене. Такое часто бывает вследствие того, что водитель, чтобы завести авто, пытается дернуть его стартером. Также возможно банальное окисление контактов клемм. Это может быть вызвано перепадом температур, попаданием на них различных смазок и окислителей или же просто дождливым климатом.
Редукторный стартер Калина
Стартер, как и остальные важные запчасти двигателя нуждается в правильном и постоянном уходе за ним. Лада калина не является исключением. Рекомендуется каждые 50 тис. км. пробега проводить техобслуживание данной запчасти. ТО включает в себя:
- Снятие запчасти;
- Осмотр;
- Чистку;
- Замену смазки и поврежденных частей.
- Сбор и установку старой либо полностью новой запчасти.
При осмотре компонента желательно постараться найти все внешние дефекты, в случае их обнаружения, либо, если возможно, заменить часть корпуса, либо весь стартер. Одной из самых распространенных поломок является выход из строя щеточного узла (он находится позади электромотора и отвечает за подачу тока к якорю). Это может случиться по нескольким причинам: 1) щетки давно не обслуживались и попросту стерлись, 2) некачественная сборка и материалы, использованные при производстве. Поломка такого характера у автомобиля Лада довольно неприятная так как менять узел не большое удовольствие, хотя сама проблема и не является катастрофической.
Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.
Для проверки работы стартера нам потребуются:
- Заведомо исправный аккумулятор
- Автомобильные шнуры с «крокодилами»
- Металлическая щетка или плоская отвертка
1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.
2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.
Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).
На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.
3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.
5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,
и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.
6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.
7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».
Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.
8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:
При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.
9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».
При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.
Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:
- Отвертка плоская
- Отвертка крестовая
- Ключ «на 8»
- Ключ «на 10»
- Ключ «на 13»
- Ключ «на 15»
- Ключ «на 17»
- Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)
- Ветошь
- Металлическая щетка
- Очиститель тормозов или карбюратора
1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.
2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.
3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.
4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.
5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.
6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.
7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).
8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.
9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:
10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:
11) Снимаем шестерню с якоря:
12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).
Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.
13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.
14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.
15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.
16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.
17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.
18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.
19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.
20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.
21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.
22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).
23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.
24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.
25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.
26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.
27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.
28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):
29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:
30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.
31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.
32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.
33) Устанавливаем стартер на автомобиль.
Обратите внимание, не все щетки хорошо крутят. Поменял щетки в пластмассовом корпусе (серого цвета) — очень слабо. Попробовал щетки в железном корпусе, крутит нормально.
Упустил момент, зачем всё же нужна металлическая щетка?
Все конкретно и по теме,не чего лишнего.
У меня такая проблема: машина ваз 2114, стартер крутит на холодну и прогретую машину отлично, когда на машине долго ездишь и заглушил ее то через минут 5 не могу завести, стартер щелкает и все, что это может быть?
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14Ремонт стартера — цена в Москве, замена стартера и ремонт стартера с выездом на YouDo
Ремонт стартера — что нужно знать?
Исполнители Юду предлагают капитальный ремонт стартера и генератора на выгодных условиях. Заказав услуги исполнителей Юду, вы можете рассчитывать на профессионализм, высокую скорость устранения неисправности и низкие цены. Помощь мастеров Юду вы можете заказать 24 часа в сутки.
Специалисты Юду предоставляют следующие услуги по приемлемым расценкам:
- диагностику сломавшейся детали при помощи специального оборудования в мастерской
- демонтаж, установку генераторов и автостартеров
- ремонт, замену генератора и щёток стартера
Исполнители Юду готовы выполнить качественный и срочный ремонт стартеров и генераторов различных моделей отечественных и импортных машин. Поэтому если вам нужно заменить или отремонтировать детали грузовых, легковых импортных или отечественных автомобилей – не теряйте времени на поиск подходящего сервиса, а сразу обращайтесь к мастерам Юду.
Почему лучше доверить ремонтные работы мастерам Юду?
Легковые автомобили, грузовики и различная спецтехника требует особого подхода к частичному или капитальному ремонту, а также наличия у мастеров определённых знаний об устройстве агрегатов и специального инструмента. Исполнители Юду предлагают качественные услуги по ремонту генераторов и стартеров автомобилей Mazda, Инфинити, Киа, Форд Фокус, любых грузовиков и спецтехники. Если вам нужен срочный ремонт генератора – цены будут низкими.
Преимущества обращения к мастерам Юду следующие:
- консультации по вопросам устранения неисправности
- сжатые сроки выполнения ремонтных и диагностических работ
- высокое качество замены автогенератора и щёток автостартера
- гарантия на услуги ремонта по низкой стоимости
Что бы ни сломалось в вашем авто, диагностика и устранение поломки будут оперативными.
Качественные ремонтные работы от специалистов Юду
Перед тем, как проводить ремонт стартера и генератора грузового и легкового авто, специалисты ремонтной мастерской, зарегистрированные на Юду, произведут тщательную диагностику на специальном стенде, решат, что нужно — восстановление или замена деталей. Современное оборудование, используемое специалистами, позволит быстро и точно определить причины поломки. После диагностики мастера будут восстанавливать работу вышедших из строя деталей. У исполнителей Юду есть в наличии все необходимые запчасти и комплектующие детали к различным авто, в частности, Мицубиси Паджеро, на случай, если потребуется их замена.
Обратитесь к специалистам Юду, если есть следующие проблемы:
- ручной автостартер не срабатывает
- после запуска двигателя не отключается ручной автостартер
- при работе автостартера машина не заводится
- мигает контрольная лампа разрядки аккумулятора
- тусклый свет фар из-за выхода из строя автогенератора
- посторонние звуки в автомобильном генераторе
Все отремонтированные агрегаты проходят проверку на специальном стенде. Специалисты Юду произведут ремонт стартера в Москве любой сложности. Автомобильные стартеры, генераторы для обеспечения бесперебойной работы должны проходить профилактическую диагностику.
Заказ профессиональных услуг
Исполнители Юду гарантируют высокое качество обслуживания и выгодную стоимость услуг. Закажите профессиональную помощь, оформив заявку через специальную форму на сайте или мобильное приложение. Мастера строго соблюдают технические правила и ремонтируют оборудование только с использованием качественных деталей. Качественное обслуживание, ремонт стартера и генератора у специалистов Юду будет стоить недорого.
Снимаем, смазываем и устанавливаем стартер
Согласно регламенту ТО, каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят не так как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин «бендикс»: так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют «ксероксами»).Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось «однажды в студеную зимнюю пору» при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.
Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически «скончалась». К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки.
Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.
Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М5х35.
Снятие стартера:
1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель
3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка)
Разборка и сборка стартера.
Снятый стартер лучше перебирать не на весу, а на столе. Удобно и не потеряются мелкие части.
Чтобы не повторяться в каждом пункте сразу напишу общее правило для всех операций разборки: очистить от грязи и удалить остатки старой смазки.
1. Откручиваем головкой на 13 или накидным ключем гайку с втягиваещего реле (красная стрелка) и снимаем клемму
2. Откручиваем 3 винта крепления втягивающего реле отверткой TORX 20 (со стороны синей стрелки), снимаем втягивающее реле и сердечник реле. Написано просто, сделать сложнее, так как винты имеют мелкую глубину под шестигранник и к тому же винт практически не защищен от коррозии (в правом верхнем углу фото)
поэтому скорее всего один или несколько винтов открутить не сможете, сорвуться шлицы. Что и у меня получилось. Высверливаем дрелью головки сорванных винтов и снимаем втягивающее реле. При монтаже заменяем «инвалидов» винтами М5х35 с потайной головкой или на крайний случай более длинными винтами с положенными под головку шайбами.
3. Откручиваем головкой на 7 два длинных болта (зеленая стрелка) и разъединяем корпус стартера.
4. Теперь надо снять бендикс (обгонную муфту). Для этого надо снять упорную втулку (красная стрелка), а под ним стопорное кольцо.
Удобно это сделать с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра вала или, как я, накидным ключем: одеваем ключ на 13-14 и наносим по нему легкий удар, упорная втулка соскакивает вниз. Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси.
5. Вынимаем редуктор за ось из корпуса стартера. С помощью плоской отвертки снимаем крышку редуктора и извлекаем три шестеренки
6. Снимаем стопорное кольцо с вала и извлекаем вал из корпуса редуктора
7. Сразу стоит собрать редуктор и одеть на вал бендикс, чтобы не путаться в куче деталей. Перед сборкой смазываем внутренние игольчатые подшипники шестеренок и все трущиеся пары. Закладываем смазку внутрь редуктора. Набивать под завязку смазки не стоит, здесь принцип «кашу маслом не испортишь» не действует. В мороз все это дело может застыть и поломать редуктор
8. Закрываем редуктор крышкой, надеваем на вал бендикс, предварительно смазав шлицы тонким слоем смазки. С количеством смазки не надо переусердствовать, эта часть стартера вбирает в себя всю грязь и продукты износа диска сцепления. Впрочем, это видно хорошо на третьем фото. Надеваем на вал стопорное кольцо. Стопорное кольцо удобно одевать аналогично как сбивали упорную втулку, как на фото 4, используя накидной ключ на 12, прогоняем легкими ударами по ключу кольцо по валу до канавки.
9. Теперь надо защелкнуть упорную втулку на стопорном кольце. Предупреждение: при проведении этой операции уберите подальше детей. Конечно, они все равно научатся ругаться матом, но лучше не от вас. В одной умной книжке это делали с помощью раздвижных пассатижей. У меня их не было, пробовал разные способы, много ругался, защемил пассатижами палец, в результате, после часа (!!!) мучений родилось своеобразное ноу-хау: берем рожковый ключ на 13, забиваем его на стопорное кольцо (на фото видно в каком положении должен быть разрез кольца. Затем упираем другой ключ на 12 между бендиксом и опорной втулкой и сдвигаем кольцо до тех пор, пока ключ на 13 не сместится со стопорного кольца, а упорная втулка не защелкнется на место.
10. Откладываем в сторону редуктор с бендиксом, займемся щетками. Надавливая на вал ротора по направлении стрелки, извлекаем ротор в сборе с задней крышкой и щеточным узлом
11. Откручиваем крестовой отверткой 2 винта с колпачка задней крышки (на фото 2 виден колпачек) и снимаем колпачек. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка) и снимаем крышку и щеточный узел в сборе.
15. Проверяем состояние щеток и коллектора (красная стрелка). Если пробег автомобиля большой и щетки стерлись почти до проводов или имеют повреждения, меняем щеточный узел в сборе.
Коллектор при наличии рисок шлифуем наждачкой-нулевкой, если рисок нет, достаточно удалить темный налет. Это можно сделать, например, ластиком или с помощью посудной губки, используя жесткую сторону (что я и сделал).
16. Собираем стартер: одеваем на коллектор щеточный узел. Одновременно отжать 4 щетки одному человеку очень трудно, поэтому пользуемся помощью помошника, или фиксируем щетки в утопленном положении с помощью тонкой проволоки, потом проволоку убираем. Есть еще один способ: сначала одеть узел на подходящего диаметра оправку. Так я исделал, использовав головку на 24. Потом передвинул щеточный узел с головки на коллектор
Смазываем задний конец вала тонким слоем смазки и одеваем на него заднюю крышку. Ставим на место грязезащитную шайбочку, упорную шайбу и стопорное кольцо. Смазываем вал как на фото. Торец вала не промазываем, иначе не оденется колпачек, в колпачек тоже смазку не набиваем
17. Ставим на место колпачек и закручиваем винты. Вставляем ротор в корпус. С другой стороны вставляем редуктор. Обратите внимание, чтобы редуктор встал на место, совмещаем паз на корпусе стартера с плоской частью корпуса редуктора
18. Ставим на место крышку бендикса. Обратите внимание, как стоит резинка. Я к моменту сборки все время это забываю, так что с подсказкой лучше. Закручиваем 2 самых длинных болта головкой на 7. Вставляем сердечник втягивающего реле, заведя предварительно рычаг бендикса в паз сердечника. Очень тонкий слой смазки сердечнику тоже не помешает
Ставим на место втягивающее реле, прикручиваем винтами. Одеваем клемму на втягивающее реле, затягиваем гайку. Надежно, но без фанатизма, иначе можно расколоть пластмассовую крышку втягивающего реле.
Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.
В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть. Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему.
Могиканская калина
Могиканская калинаМагазин будет работать некорректно в случае, если куки отключены.
Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Нет в наличии
Только %1 Осталось
Великолепный кустарник для домашнего сада, с плоскими соцветиями кремово-белых цветов весной и плодами, которые сначала розовые, а осенью становятся красными и, наконец, черными, сохраняют цвет дольше чем другие виды; вертикальный и аккуратно компактный, прочный и адаптируемый.
6 футов
8 футов
3а
Странствующее дерево, Странствующий куст
Могиканская калина покрыта потрясающими кремово-белыми цветами с плоской вершиной на концах ветвей в середине весны. Помидорно-оранжевые плоды в изобилии держатся эффектными гроздьями с середины лета до поздней осени. У него темно-зеленая листва с серой нижней стороной в течение всего сезона. Крупные пушистые заостренные листья осенью становятся ярко-фиолетовыми.
Могиканская калина – многоствольный листопадный кустарник более или менее округлой формы. Его средняя текстура сливается с ландшафтом, но может быть сбалансирована одним или двумя более мелкими или более грубыми деревьями или кустарниками для создания эффектной композиции.
Этот кустарник относительно неприхотлив в уходе, и его следует обрезать только после цветения, чтобы избежать удаления цветков текущего сезона. Это хороший выбор для привлечения птиц в ваш двор, но он не особенно привлекателен для оленей, которые склонны оставлять его в покое в пользу более вкусных угощений.Не имеет существенных отрицательных характеристик.
Mohican Viburnum рекомендуется для следующих ландшафтных работ;
- Акцент
- Массовая посадка
- Изгородь/экранирование
- Общее использование в саду
Могиканская калина в зрелом возрасте вырастает до 6 футов в высоту и 8 футов в ширину. Он имеет тенденцию заполняться прямо до земли и поэтому не обязательно требует облицовочных растений впереди и подходит для посадки под линиями электропередач.Он растет со средней скоростью, и в идеальных условиях можно ожидать, что он проживет 40 и более лет.
Этот кустарник лучше всего растет на полном солнце или в полутени. Он предпочитает расти в условиях средней влажности, и ему нельзя позволять высыхать. Он не зависит от типа почвы или рН. Он очень устойчив к городскому загрязнению и будет процветать даже в городской среде. Это селекционная разновидность вида, происходящего не из Северной Америки.
| Common Commandum | ViBurnum |
|---|---|
| Sun Preference | Full-Sun, Part-Sun |
| USDA HARTING ROSE | 3, 4, 5, 6, 7 |
Деревья и кустарники, устойчивые к оленям, в Миннеаполисе
Мы лебезим перед ними в анимационных фильмах, но когда олени используют наши дворы как свои личные салат-бары, очарование исчезает.Ущерб, который они наносят жилым ландшафтам по всему штату, дорого обходится домовладельцам.
Доктор Джон ЛоегерингЗамена небольших декоративных растений не слишком дорога, но когда олени сгрызают кору с деревьев, ущерб может быстро возрасти.
Доктор Джон П. Легеринг — специалист по дикой природе Миннесотского университета. Он предупреждает: «Олени очень настойчивы, когда привыкают к корму в каком-то районе. Во-первых, легче предотвратить формирование привычки.
Он предлагает принять меры, как только вы увидите оленей во дворе. Установите барьеры и методы дедовщины или запугивания. Но лучшая защита — это нападение: сажайте деревья, которые олени не находят аппетитными. Вот лучшие в Миннеаполисе деревья и крупные кустарники, устойчивые к оленям.
Вид можжевельника
(виды Juniperus)Имея множество сортов и форм, это красивое вечнозеленое растение может быть высоким, напоминающим итальянский кипарис. Он также может быть более компактным и медленно растущим.Максимальная высота около 20 футов, можжевельники добавляют круглогодичный цвет и структуру и не требуют особого ухода. Устойчивый к жаре, засухе, холоду и соли можжевельник может служить живой изгородью, ветрозащитной полосой или акцентным деревом. Три из них произрастают в Миннесоте: можжевельник обыкновенный, красный кедр восточный и можжевельник стелющийся. Благодаря исключительной солеустойчивости, посадка этих деревьев в районах, которые зимой подвергаются чрезмерному распылению из-за засоленных дорог, является хорошим способом уменьшить повреждение растений от каменной соли.
Форзиция
(
Форзиция ‘Северное солнце’ )Этим деревьям не требуется много времени, чтобы достичь 10 футов в высоту и 8 футов в ширину.Форзиции производят цветочные почки, которые могут выжить до минус 30 градусов по Фаренгейту. С марта по апрель большой куст расцветает буйством блестящих желтых цветов, которые отлично подходят для оформления интерьера. Они привлекают бабочек и птиц, но олени оставят их в покое.
Сирень
(
Сирень обыкновенная )Простая в выращивании и невероятно жизнестойкая сирень обыкновенная (на фото в начале статьи) отличается глянцевыми темно-зелеными листьями и ароматными цветами белого, розового, пурпурного, лавандового и фиолетового цветов.Небольшое дерево вырастает от 8 до 15 футов в высоту и цветет в течение трех-четырех недель в конце весны. Это универсальное декоративное растение используется для скрининга, живых изгородей или выращивается в качестве образцов. Используйте их в качестве барьера для уединения, и вы сможете предотвратить проникновение оленей в свой двор.
Горная сосна
(
Pinus mugo ) Горная сосна. Авторы и права: Бри Уэлдон, CC 2.0.Горная сосна, которую часто сажают как декоративное вечнозеленое дерево, имеет необычную пирамидальную форму. Вырастая максимум до 20 футов, он может иметь ширину до 25 футов с широким основанием.Легко выращиваемая, Pinus mugo предпочитает полное солнце и отлично подходит для борьбы с эрозией или защиты от ветра. Доступно несколько разновидностей, многие из них карликовые, и все они непривлекательны для оленей.
Няняберри
(
Калина длиннолистная ) Ягода поймана в середине цветения. Кредит: Венделл Смит, CC 2.0.Крупное листопадное маленькое дерево или крупный кустарник, люцерна привлекает бабочек и пчел, но не оленей. Nannyberry достигает высоты около 30 футов и распространяется от 6 до 12 футов в ширину.Кремовые массы белых весенних цветов сменяются голубоватыми ягодами на красных стеблях, которые сохраняются до осени. Жаро- и засухоустойчиво, это дерево приспосабливается ко многим типам почв. Вы можете посадить Viburnum lentago в качестве декоративного растения, бордюра, живой изгороди или в качестве экрана для уединения.
Кизил красный стебель
(Cornus sericea) Сосна обыкновеннаяНевероятно долгоживущая, экземпляры которой в дикой природе живут более 700 лет. Сосна обыкновенная является национальным деревом Шотландии и единственной местной сосной в Великобритании.Сосна обыкновенная может вырасти от 20 до 150 футов, в зависимости от сорта. Он переносит широкий спектр почвенных условий от глины до песка и после укоренения становится засухоустойчивым. Ценящиеся за их устойчивость, долговечность и высоту, они становятся хорошими тенистыми деревьями, если у вас хватит терпения довести их до зрелости.
Сумак из оленьего рога
(Рус тифина)
Многолетний деревянистый сумах оленьего рога растет по опушкам леса и в естественных прериях. Он может достигать зрелой высоты до 35 футов и терпим к широкому спектру почв.Хотя декоративное дерево может расти в полутени, его эффектная осенняя окраска лучше всего смотрится на ярком солнце. Малиновые плоды вызывают сезонный интерес осенью, но олени находят их неприятными. Устраивая ландшафт с помощью деревьев, устойчивых к оленям, вы уменьшите ущерб, наносимый деревьям и остальным растениям.
Доктор Джон П. Легеринг — профессор и заведующий кафедрой сельского хозяйства и природных ресурсов Миннесотского университета в Крукстоне. В качестве агента по распространению знаний он занимается экологией и управлением дикой природой.
Франческа Сингер
Франческа Сингер — энтузиаст DIY со степенью в области ландшафтного дизайна. Когда она не пишет и не спорит с малышом, ее можно найти с электроинструментом или работающей в саду.Как заменить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) на Лада Калина. Устройство системы охлаждения двигателя калины Замена охлаждающей жидкости на калине
Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. км.пробега или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше. Бывают ситуации, когда замены антифриза или тосола нет, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (ОЖ), в результате возникает вполне закономерный вопрос, как слить антифриз с Лада Калина, аккуратно, не проливая что-либо.
Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене водяной помпы, термостата, радиатора или расширительного бачка, при этом сам антифриз менять не обязательно, при условии, что он менялся недавно.В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз из двигателя Лада Калина для повторного использования.
Как слить антифриз на Калине
- Первым делом нужно заехать на смотровую яму и дать остыть мотору, если он прогрет до рабочей температуры.
- Затем следует демонтировать пластиковый чехол двигателя, открутив шесть саморезов, отмеченных на фото. Затем необходимо открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманных фар (ПТФ).Если у вас есть ПТФ, то их придется демонтировать, если же у вас есть заглушки, то все, что вам нужно, это снять заглушки и открутить саморез, отмеченный на фото. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.
- Подставляем чистую емкость для слива охлаждающей жидкости под радиатор и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе. Сливаем тосол или тосол и переходим ко второму этапу.
- Теперь нужно подумать, как слить антифриз с двигателя.Делается это просто, находим на двигателе вот такую заглушку-болт, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем, пока жидкость стечет в емкость.
Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или антифриз с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно использовать повторно. Рекомендую дать слитой жидкости отстояться несколько часов, так все примеси и частицы грязи осядут на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.
После завершения всех работ проверьте уровень антифриза в системе, при необходимости долейте. Будьте внимательны и через некоторое время снова проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева двигателя и открытия «большого круга» циркуляции уровень может упасть, в результате чего потребуется повторная доливка. Также избегайте воздушных карманов.
Замена антифриза, в отечественных автомобилях Лада Калина, проводится раз в 5 лет, либо через 75 000 км пробега. Эту задачу досрочно можно выполнить при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, обнаружении течи в системе, а также при выполнении других работ в системе охлаждения двигателя.
Какой антифриз лучше и сколько лить в Лада Калина?
Для выполнения полной замены антифриза, в автомобиле Калина/Калина 2 потребуется 7,8 литров охлаждающей жидкости. На заводе производитель заливает красный состав типа Felix. Для проведения работ необходимо приобрести 10-литровую канистру с антифризом или две небольшие емкости по 5 литров каждая.
Если производитель залил охлаждающую жидкость красного цвета, то менять ее на состав другого цвета нецелесообразно.В качестве альтернативы можно использовать следующие продукты:
- SINTEC Lux G-12 — антифриз красного цвета, продается в таре 10 литров.
- NIAGARA G12, красный, 10 л.
- ФЕЛИКС Карбокс-40. Цвет — красный, 10 литров.
- Полярный круг G12 и другие.
Все вышеперечисленные составы показали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Лада Калина.
Процесс замены
Для замены антифриза подготовьте стандартный набор инструментов. Вам понадобится емкость для слива старой охлаждающей жидкости объемом 6-8 литров, накидной ключ «на шестнадцать» (для демонтажа стартера на автомобиле с 16-клапанным двигателем), а также головка «на шестнадцать».
Замена антифриза должна производиться на холодном двигателе, что снижает риск получения ожогов. Для начала сбросьте давление в системе охлаждения, открутив патрубок расширительного бачка. Чтобы получить доступ к сливной пробке, снимите средний брызговик.
Обратите внимание, что на автомобилях Лада Калина, оснащенных двигателями с восемью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза отличается. Удаление старой охлаждающей жидкости из радиатора не проблема. Но как слить антифриз из 16-клапанного блока цилиндров? Для решения этой проблемы не обойтись без откручивания стартера.
Если двигатель имеет 8 клапанов
Для замены охлаждающей жидкости на Лада Калина с 8-клапанным двигателем выполните следующие действия:
- Сбросьте давление в системе, отвернув пробки расширительного бачка.
- Снимите защиту двигателя, чтобы получить доступ к сливной пробке.
- Найдите емкость на 6-8 литров, затем поставьте ее под сливное отверстие (находится с правой стороны, внизу радиатора).
- Затяните крышку резервуара, чтобы сбросить давление в системе.
- Открутите сливную пробку и дайте жидкости полностью стечь из радиатора.
Рассмотрим, как слить антифриз из блока цилиндров 8-клапанного двигателя. Снятие системы охлаждения производится в несколько этапов:
- Найдите сливную крышку (расположена под катушкой зажигания).
- Возьмите ключ на тринадцать и им открутите сливную пробку.
- Подставить емкость и дождаться полного слива охлаждающей жидкости.
Если двигатель имеет 16 клапанов
Что касается вопроса, как слить антифриз на 16-клапанном моторе, то здесь требуется другой подход. Чтобы получить доступ к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не производить, а сразу открутить пробку, то охлаждающая жидкость польется прямо на нее, что может привести к поломке стартера.
Чтобы избежать этой проблемы, сделайте следующее:
- Выбросить колодку с проводами от тягового реле (устанавливается на стартер).
- Снимите защитный колпачок с плюса.
- Ключом на тринадцать отверните гайку и снимите провод.
- Открутить ключом на тринадцать три болта крепления стартера, затем снять его.
- Отверните сливную пробку и слейте антифриз из блока цилиндров.
Как только из полости выйдет старая охлаждающая жидкость, затяните пробку с моментом 25-30 Н*м. Таким же образом закрутите пробку на радиаторе, затем перед заливкой залейте антифриз в расширительный бачок.
Запустите двигатель и надавите на патрубки системы, тем самым способствуя лучшему прохождению охлаждающей жидкости по системе. Держите уровень жидкости в баке под контролем – он должен быть между рисками Min и Max.
Проверка термостата
При наличии проблем в системе охлаждения вы сможете определить исправность термостата. Пока двигатель прогревается, коснитесь выпускного отверстия внизу. Сначала холодно, но со временем должно прогреться.Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу. Как только вентилятор включится, заглушите двигатель и проверьте уровень антифриза в бачке. На этом все – замену антифриза можно считать завершенной.
Также стоит отметить, что при повреждении крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственным решением является установка новой детали. После замены охлаждающей жидкости в Лада Калина еще раз осмотрите элементы системы охлаждения на предмет течи, а также замените хомуты.
Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8 и 16 клапанный мотор Лада Калина, правильно залить новую жидкость в систему и удалить воздух. Соблюдение приведенных рекомендаций позволяет выполнить работу самостоятельно и избежать обращения на СТО.
Видео: Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина
Видео: Как проверить термостат не снимая его с автомобиля
Если видео не отображается, обновите страницу или
Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) на Лада Калина
Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды, смотря что у вас тосол или антифриз.Следите за уровнем воды в расширительном бачке, а также проверяйте наличие признаков протечек в трубах и их соединениях, а также в насосе. Полная замена фильтра по регламенту завода рекомендуется раз в 5 лет или каждые 75 тыс. км пробега.
Какой антифриз выбрать и сколько нужно
Для полной замены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения нужен антифриз 7,8 литров или антифриз, смотря что выберете.С завода залит красноватый антифриз Felix.
Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две шутки по 5 литров..
Выбор замены антифриза
Если с завода был залит красноватый антифриз, то советуем создать замену на красноватый.
- AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
- Professional Premium G-12 красноватый 10 л стоимость от 700 руб.
- SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
- ФЕЛИКС Карбокс-40 (10 л) красный цена от 950 руб
- NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
- Arctic Circle G12 (10 л) красный цена от 700 руб
Что требуется для замены
- Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
- Головка 16 мм
- Накидной ключ на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины
Лучше создать замену с крутым движком. Перед заменой следует сбросить давление в системе, открутив пробку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний брызговик.
Инструкция по замене охлаждающей жидкости
На Калине с 8 и 16 клапанными моторами замена охлаждающей жидкости отличается.Старую жидкость с радиатора слить можно без проблем, а вот с блока на 16 клапанный мотор сложнее. Придется откручивать стартер.
Замена охлаждающей жидкости. Калина
Пришло время поменять охлаждающую жидкость и встал вопрос что заливать Тосол или Тосол , и как это сделать…
Чтение:
Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина
Замена антифриза на производится через 5 лет.
Замена антифриза с 8 клапанным мотором
Лада КалинаИтак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Затем снимаем защиту мотора, чтобы добраться до сливной пробки.
Берем емкость объемом 6-8 литров. и подставьте его под сливное отверстие, расположенное в нижней правой части радиатора. Чтобы ослабить давление, закрутите пробку расширительного бочка обратно.
Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем воде полностью стечь из радиатора.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе
На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом довольно просто слить старую охлаждающую жидкость. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
Головкой на 13 отвернуть сливную пробку, подставить емкость и слить жидкость.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16
клапан электродвигателяЧтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.
Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, ключом на 13 открутите гайку и снимите провод.
Чтение:
Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.
После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Также заворачиваем пробку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.
Приходим в движение и начинаем давить на все патрубки, тем самым стимулируя наилучшее прохождение тосола или тосола и заполнение всей системы. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Min и Max.
Как узнать, работает ли термостат
Когда двигатель прогреется, коснитесь нижней выпускной трубы.Будет прохладно, а позже должно быстро прогреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и сбьет температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке.
На этом замена антифриза завершена.
Охлаждающую жидкость в системе охлаждения Лада Калина с 8- и 16-клапанным двигателем необходимо сливать до достижения предела износа. Замена антифриза (Тосола) на Калине проводится при проведении сезонных работ по техническому обслуживанию автомобиля, но может осуществляться не только после определенного пробега, но и при появлении признаков износа жидкости.Как заменить антифриз на Лада Калина, когда менять жидкость и какую лучше заливать, разберемся вместе.
АвтоВАЗ рекомендует замену охлаждающей жидкости на инжекторных двигателях после пробега 75 тыс. км. Однако есть ряд причин, чтобы заменить антифриз раньше. Дело в том, что охлаждающая жидкость разного состава и от разных производителей имеет разный срок службы. При изнашивании охлаждающей жидкости она может утратить часть своих свойств и нанести ущерб как элементам системы охлаждения, так и всему двигателю в целом.
В данном случае мы видим явные следы замасливания антифриза.
Первыми признаками износа антифриза являются:
Старый и новый антифриз. Жидкость такого цвета необходимо немедленно заменить.
Какой антифриз и сколько лучше заливать 8 и 16 cl в Калину
При появлении таких симптомов замену антифриза на Калине нужно производить как можно быстрее, а иногда и с промывкой системы охлаждения. Когда менять жидкость, зависит от ее качества и состава.Мы знаем, что современные антифризы на основе этиленгликоля класса G11 работают без потери свойств d около двух лет максимум … Гибридные и более современные жидкости классов G12, G13, G12+ нужно менять через 4- 5 лет пользуюсь если с системой охлаждения все в норме. Поддельные жидкости и всевозможные Антифризы вообще лучше не заливать, так как вреда от них больше, чем пользы.
Рекомендация завода по расширительному баку.Производитель, пожалуй, плохого не посоветует
В двигатель с завода залита охлаждающая жидкость Felix Carbox 40 . Имеет ярко-красный цвет, но нужно помнить, что несмотря на твердое убеждение, что цвет антифриза свидетельствует его качество или состав, в действительности это не так. Изначально все антифризы бесцветны вне зависимости от состава. Цвет антифриза может быть любым на усмотрение производителя, и при выборе следует руководствоваться не цветом, а температурными характеристиками и рекомендациями завода.
Рекомендовано ВАЗ ФЕЛИКС
Как слить антифриз на Лада Калина 8 и 16 клапанов
Процедура замены охлаждающей жидкости на Калине мало чем отличается от аналогичных процедур на других инжекторных моделях ВАЗ, так как двигатель фактически используется такой же. Единственное отличие процесса слива жидкости состоит в том, что в двигателях с 8-клапанной головкой и кулисной системой привода механизма переключения передач для слива антифриза из блока цилиндров снимать стартер не нужно.
На двигателях с 16-клапанной двухвальной головкой и коробкой передач с тросовым приводом требуется стартер, поскольку до сливной пробки будет непросто добраться. Кроме того, существует опасность попадания антифриза на обмотку стартера, что может привести к короткому замыканию в обмотках.
Для того, чтобы слить антифриз из радиатора и блока цилиндров, необходимо иметь доступ к автомобилю снизу, хотя слить его можно и без эстакады или смотровой ямы, но это не так удобно.Работы проводим на остывшем двигателе и с открытой пробкой расширительного бачка. Для начала нужно снять защиту двигателя, для этого вам понадобится головка на 8. Схема крепления защиты двигателя представлена на фото.
Как снять защиту двигателя на Калине
Теперь демонтируем защиту
После демонтажа грязезащиты можно приступать к сливу старого антифриза. Для этого делаем так:
- Подготавливаем подходящую емкость для отработанного антифриза емкостью 8-10 литров и опускаем под машину.Аккуратно откручиваем пластиковую заглушку с уплотнительным кольцом на нижнем берегу радиатора с правой стороны по ходу движения автомобиля.
- Сливаем жидкость из блока цилиндров, соблюдая осторожность.
Обратите внимание, что модуль зажигания расположен непосредственно рядом со сливной пробкой. Крайне нежелательно попадание на него антифриза, так как это приведет к выходу устройства из строя.
- Накидным ключом или головкой на 13 откручиваем конусную пробку в блоке цилиндров и аккуратно сливаем жидкость.
- Для двигателей с 16-клапанной ГБЦ и тросовой коробкой передач — снять стартер. Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи, отсоедините клеммную колодку втягивающего реле стартера и отверните гайку, крепящую плюсовую клемму стартера.
- Ключом на 13 открутить три болта крепления стартера.
- Снимите стартер с двигателя.
- Ключом на 13 отвернуть пробку и полностью слить антифриз из блока цилиндров.
Как правильно заливать антифриз на Калину
После слива жидкости заверните обе пробки на место, установите стартер (для 16-клапанного двигателя) и залейте новую жидкость. Запускаем двигатель и сразу контролируем температуру нижнего патрубка радиатора. Его следует разогреть. Интенсивно пережимаем все шланги системы охлаждения, пока двигатель прогревается.
Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости происходит охлаждение двигателя автомобиля – коленвала, распредвала, блока цилиндров и других деталей.Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: срок годности присадок истекает, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к скорому выходу двигателя из строя.
Внимание!
Вам потребуются следующие инструменты: ремкомплект, торцевые ключи, шестигранные ключи, ключи и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигателе автомобиля.
Сводка:
Когда менять жидкость?Завод рекомендует менять жидкость каждые 75 тыс. км или 3 года после заливки.Имейте в виду, что это сроки. По возможности чаще заменяйте, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и прочих неблагоприятных вещей.
Внимание!
Итак, жидкость меняем либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого открутите пробку расширительного бачка (указана стрелкой) и загляните внутрь. В случае изменения цвета жидкости она приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, значит пора менять.Масляная пленка на поверхности также является тревожным сигналом к замене.
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?
Внимание!
При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься. Бывает нужно срочно охладить жидкость — откручиваем пробку расширительного бачка. Действуйте аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если исчезнет шипящий звук, иначе воздух внутри бака выбьет крышку, а жидкость будет вытаптываться наружу столбиком — все вокруг испачкается, а вы может обжечься.Лучше всего работать с холодным двигателем.
Помните! Жидкость высокотоксична, перелейте ее в плотно закрытую тару и выбросьте не в ведро, а на свалку!
СливЗагоните автомобиль на смотровую яму и убедитесь, что он стоит ровно. Если это невозможно, припаркуйте автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней.
Внимание!
Надежно зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, разгоните его, подложите камни под задние колеса.Снимите с него брызговик (пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, при наличии, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то нельзя снять их с машины!
Внимание!
После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!). Относится к 8-клапанным машинам, 16-клапанные модули несъемные.
Открутить крышку расширительного бачка и поставить емкость под сливную пробку блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите его накидным ключом, слейте всю жидкость из блока в предусмотренную емкость. Теперь повторите действия для радиатора жидкости системы охлаждения, у него есть пробка, которую можно открутить руками.
Внимание!
Жидкость из сливного отверстия может испачкать блок цилиндров. Возьмите тряпку и вытрите насухо места, куда она попала!
Замените обе заглушки и перейдите к блоку дроссельной заслонки.Вы найдете шланг, который идет к сливу охлаждающей жидкости (см. фото). Ослабьте хомут на шланге и вручную отсоедините его от штуцера дросселя (штуцер указан стрелкой).
Внимание!
Эта операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, поступающий в патрубки, не дает жидкости выйти в расширительный бачок, вместо заданного уровня жидкости будет воздух, а значит двигатель перегреется. Кстати, из-за пробок очень плохо греет печка!
Запустите сами или попросите помощника заполнить расширительный бачок жидкостью, придерживая сливной шланг (его мы отсоединили от дроссельного узла).Как только из него начнет вытекать жидкость – подсоедините его на место и хорошо затяните крепежный хомут.
Внимание!
Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на бачке. Плотно закручиваем крышку бака, главное не сорвать резьбу — везде соблюдаем меру. Подробнее смотрите в видео ниже, имейте в виду, что Калины там нет!
Установите ранее снятые детали на свои места, подключите аккумулятор, садитесь в машину, заведите ее и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры.Когда услышите, как включился вентилятор, заглушите машину и посмотрите, сколько жидкости в бачке. При необходимости доведите уровень до нормы.
Внимание!
Проверить, не образовалась ли воздушная пробка — включить печку на прогретой машине и проверить, какой воздух из нее выходит. Холодная — скорее всего образовалась пробка, горячая — все нормально, жидкость вы меняли правильно. Следите за цветом жидкости. Быстрое изменение цвета указывает на подделку – срочно меняем.
В случае засора пережать шланги системы охлаждения (на фото система охлаждения Калины, каждый шланг трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые патрубки) — как правило, помогает.В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и открутите крышку расширительного бачка, затем заведите и дайте автомобилю поработать несколько минут (около 3-4 минут). Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование воздушных пробок в системе охлаждения.
Дополнительное видеоНа видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе форма сливной пробки радиатора другая. Сливной шланг, подсоединяемый к дроссельному узлу, на Калине расположен ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).
Деревья и кустарники — Питомники Таллахасси
Наш большой выбор деревьев и кустарников включает все разновидности, которые, как вы можете быть уверены, будут расти и процветать в районе Таллахасси. Мы гордимся тем, что храним в нашем питомнике только растения самого высокого качества, которые тщательно промаркированы и за ними всегда хорошо ухаживают. Вы можете быть уверены, что покупаете у нас только самые качественные, здоровые, счастливые растения.
У нас есть тенистые деревья от начальных размеров до огромных экземпляров.Среди них много местных видов, включая живые дубы, магнолии, клены, тюльпановые тополя, березы, вязы и другие.
Каждому саду нужны цветущие деревья, которые делают наш город таким красивым. Попробуйте Crepe Myrtles, Redbuds, декоративные вишни, деревья Fringe и Silverbells, и это лишь некоторые из них. Эти деревья — такой простой способ добавить цвет весны, лета и осени. Наш выбор кустарников — самый большой в районе Таллахасси! Заполните сад яркими цветущими кустарниками, такими как азалии, камелии, гортензии, гардении и лоропеталум.
Почему в этом списке рекомендаций нет кизиловых деревьев?
Читать: Лучшие деревья-заменители кизила
Розы — всеобщие фавориты, и многие из нашего большого ассортимента не требуют особого ухода в течение всего сезона. Розы Knockout TM в различных розовых и красных тонах так же просты, как и любой кустарник в саду, и надежно цветут большую часть года. Вы можете предпочесть традиционные длинностебельные чайно-гибридные розы с их элегантными цветами.Большинство наших привиты на подвое R. fortuniana, который рекомендован Обществом розоводов Таллахасси за долголетие и силу роста. И попробуйте некоторые из наших старинных сортов с их старомодным садовым видом и сладким ароматом. В январе мы получаем большую партию розы с голыми корнями!
Не можете решить? Не беспокойтесь. Наш квалифицированный персонал всегда рад показать вам окрестности и ответить на ваши вопросы. Или вы можете проверить наши подробные знаки, которые дают полное описание растений.
Мы сертифицированные специалисты по садоводству во Флориде. Мы гордимся знаниями и профессионализмом наших сотрудников. Мы рады предоставить вам всю информацию, необходимую для выращивания красивого и успешного сада. Вперед, продолжать! Спроси нас!
Тосол на правую сторону калины. Как поменять охлаждающую жидкость на Ладе Калине своими руками? Выбор антифриза для замены
В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может возникнуть необходимость замены охлаждающей жидкости.Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.
Для замены антифриза на Калине нам понадобится:
Ключ на «13»
Отвертка
Охлаждающая жидкость
Пустая емкость для слива старого антифриза
Приступаем к замене толоса на Лада Калина
Во-первых, вы должны поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.
Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора
Снимите брызговик двигателя
Теперь открутите крышку расширительного бачка.
Теперь следует установить заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости под сливную пробку. Затем следует открутить сливную пробку. Помните, если машина прогрета, то нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После того, как толос слит, следует стереть его следы с блока цилиндров.
Теперь нам нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем емкость для старой охлаждающей жидкости под радиатор, и откручиваем сливную пробку, расположенную на радиаторе, и ждем, пока антифриз полностью стечет из системы.
После того, как охлаждающая жидкость застеклится, сливные пробки следует закрутить на место.
Отсоедините шланг дроссельного узла, и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бочке не окажется между минимальной и максимальной отметками.
Замените отрицательную батарею
Теперь следует все проверить, завести двигатель и дать ему прогреться до включения вентилятора охлаждения.После этого заглушите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
Замена антифриза на Калине происходит в несколько этапов:
- слив антифриза.
- заливаем новый антифриз.
- Выпустить воздух из системы охлаждения двигателя.
Как слить антифриз на Калине
Подставить под сливное отверстие (на дне правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.- Слейте антифриз в емкость.При сливе жидкости откручивайте пробку расширительного бачка.
- Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставьте емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
- Ключом «на 13» отвернуть сливную пробку блока цилиндров. Слейте антифриз из системы.
Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6 литров) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.
Снять гидрозатвор Калины
При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжать все шланги системы охлаждения, это поможет тосолу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.При прогреве двигателя выходной (нижний) патрубок радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреваться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу… Дождавшись включения вентилятора охлаждения, глушим двигатель.
Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, имеется утечка в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «
Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла залить в двигатель». Так как таких вопросов много и каждый день такую информацию ищут не менее 1000 человек, было принято решение разместить расширенную информацию по основным объемам наполнения Lada Kalina.
Начнем с самых частых вопросов, а менее популярные перечислим ниже в порядке приоритета.
Сколько масла лить в двигатель Калины
Производитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 л масла . Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким-то причинам нет возможности измерить объем, заливайте моторное масло до тех пор, пока оно не окажется между отметками MIN и MAX на щупе.
Отсутствие смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что крайне негативно скажется на ресурсе. При слишком высоком уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно через шланг сапуна отобрать некоторое его количество в гофре воздушного фильтра. Оттуда он может попасть на датчик массового расхода воздуха, что может привести к преждевременному выходу из строя этого датчика.
Сколько масла лить в КПП Калина
В рекомендациях завода по заливке коробки передач указано, что трансмиссионное масло необходимо коробке передач 3.1 литр … Но по многим мануалам официальных изданий можно прочитать, что лучше всего превысить этот объем на какую-то величину.
Здесь, наоборот, лучше, чтобы уровень на щупе был немного выше максимального, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, чтобы шестерни пятой передачи были лучше смазаны. Соответственно, этот совет продлит жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.
Сколько тосола или тосола заливать в систему охлаждения
Относительно системы охлаждения и обогрева салона Лады Калины следует сказать, что необходимый объем охлаждающей жидкости равен 7.84 литра. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке антифриз или антифриз будет располагаться по центральной отметке бачка.
Не допускайте чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.
Сколько бензина вмещает топливный бак Калины?
Независимо от того, из какого материала сделан топливный бак вашего автомобиля: из металла или пластика, его объем одинаков и составляет 50 литров.Здесь каждый решает на свое усмотрение, сколько заливать бензина, но стоит отметить, что нежелательно допускать такую ситуацию, при которой двигатель глохнет из-за того, что бензин закончился.
Если ТНВД часто работает так сказать всухую, то это чревато негативным исходом, вплоть до полного выхода из строя моторчика ТНВД. Итак, когда уровень топлива в баке опустится до красной отметки, целесообразно произвести дозаправку.
Емкость бачка омывателя ветрового и заднего стекол (хэтчбек или универсал)
На автомобиле Калина седан омыватель есть только на лобовом стекле, так как на аналогичных типах кузова сзади он не нужен.А вот на универсале или хэтчбеке есть еще и задний омыватель. А вот емкость бачка омывателя одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.
Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) на Лада Калина
Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды, смотря что у вас тосол или антифриз. Следите за уровнем воды в расширительном бачке, а также проверяйте наличие признаков протечек в трубах и их соединениях, а также в насосе.Полная замена фильтра по регламенту завода рекомендуется раз в 5 лет или каждые 75 тыс. км пробега.
Какой антифриз выбрать и сколько нужно
Для полной замены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения нужен антифриз 7,8 литров или антифриз, смотря что выберете. Заливается красноватый с завода антифриз Felix.
Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две шутки по 5 литров..
Выбор антифриза на замену
Если с завода был залит красноватый антифриз, то советуем создать замену на красноватый.
- AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
- Professional Premium G-12 красноватый 10 л стоимость от 700 руб.
- SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
- ФЕЛИКС Карбокс-40 (10 л) красный цена от 950 руб
- NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
- Arctic Circle G12 (10 л) красный цена от 700 руб
Что требуется для замены
- Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
- Головка 16 мм
- Накидной ключ на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины
Лучше создать замену с крутым движком. Перед заменой следует сбросить давление в системе, открутив пробку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний брызговик.
Инструкция по замене охлаждающей жидкости
На Калине с 8 и 16 клапанными моторами замена охлаждающей жидкости отличается.Старую жидкость с радиатора слить можно без проблем, а вот с блока на 16 клапанный мотор сложнее. Придется откручивать стартер.
Замена охлаждающей жидкости. Калина
Пришло время менять охлаждающую жидкость и встал вопрос что заливать Тосол или Тосол и как это сделать…
Чтение:
Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина
Замена антифриза на производится через 5 лет.
Замена антифриза с 8 клапанным мотором
Лада КалинаИтак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Затем снимаем защиту мотора, чтобы добраться до сливной пробки.
Берем емкость объемом 6-8 литров. и подставьте его под сливное отверстие, расположенное в нижней правой части радиатора. Чтобы ослабить давление, закрутите пробку расширительного бочка обратно.
Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем воде полностью стечь из радиатора.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе
На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом довольно просто слить старую охлаждающую жидкость. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
Головкой на 13 отвернуть сливную пробку, подставить емкость и слить жидкость.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16
клапан электродвигателяЧтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.
Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, ключом на 13 открутите гайку и снимите провод.
Чтение:
Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.
После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Также заворачиваем пробку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.
Приходим в движение и начинаем давить на все патрубки, тем самым стимулируя наилучшее прохождение тосола или тосола и заполнение всей системы. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Min и Max.
Как узнать, работает ли термостат
Когда двигатель прогреется, коснитесь нижней выпускной трубы.Будет прохладно, а позже должно быстро прогреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и сбьет температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке.
На этом замена антифриза завершена.
Тосол или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого и распределительного валов и конечно других элементов, которые относятся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего, что может послужить его полный выход из строя.
На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения Лада Калина:
Замена антифриза на Лада Калина
Так выглядит бывший в употреблении блок. Антифриз, очень устал
Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и согласно официальной инструкции его следует менять каждые 60 000 км пробега или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.
Возможна замена стандартного антифриза
В автомобили Lada Kalina с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 — красный. Поэтому какой антифриз заливать при полной замене решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.
Инструмент для работы
Для проведения всех работ нам потребуется следующее:
- Новый антифриз (ОЖ) в количестве 8 литров.
- Крестовая отвертка.
- Ключ на «13».
- Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
- Емкость для слива отработанной жидкости.
- Тряпки.
Пошаговый процесс слива антифриза
Перед началом работ по замене жидкости необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность или под небольшой уклон при условии, что передняя часть выше задней. Также учитывайте тот факт, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность обжечься во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того как машина остынет за ночь.
Процесс заливки нового антифриза
Когда все пробки закручены, можно переходить к операции по заливке новой охлаждающей жидкости.
- Первым делом ослабляем хомут и вынимаем шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
- Далее заливаем антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости останется неизменным на отметке «МАХ» в расширительном бачке.
Заключительная работа
- Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех штекеров и соединений на герметичность.
- Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться, пока двигатель прогреется и сработает «карлсон». Затем проверяем работу отопителя на подачу горячего воздуха в салон, если дует теплым, значит в системе образовалась воздушная пробка.
- Также необходимо учитывать тот факт, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить ее.
Видео про прокачку системы охлаждения Лада Калина.
выводы
Как вы могли убедиться сами, ничего сложного в самостоятельной замене антифриза нет; такую работу может выполнить даже самый далекий от ремонта автомобиля водитель.
Защищенные садовые пространства предлагают уединение и душевное спокойствие
Фермеры штата Lone Star и тепличные предприятия собирают свои остатки после неожиданного зимнего взрыва в середине февраля, который обременил производителей примерно 600 миллионами долларов сельскохозяйственной продукции и потерь доходов, согласно первоначальным оценкам Texas A&M AgriLife
Самые большие удары были захвачены самые известные полевые культуры штата — цитрусовые, хлопок, деревья, кустарники и овощи, — но почти две недели отрицательных температур, ощущавшихся на юге, вплоть до Браунсвилля, штат Техас, также повредили многие питомники штата, садовые центры и теплицы.
«Зеленая промышленность столкнется с увеличением затрат на рабочую силу, удобрения и другие затраты в рамках цены замены растительного материала, утраченного во время зимнего шторма», — сказал Марко Пальма, доктор философии, эксперт по садоводческому маркетингу в Департаменте Экономика сельского хозяйства.
«Зеленая промышленность понесла серьезный ущерб, особенно в некоторых крупных мегаполисах, таких как Хьюстон, Даллас, Сан-Антонио и Остин», — добавляет Эми Грэм, президент и главный исполнительный директор Техасской ассоциации питомников и ландшафтов (TNLA).«У нас много производителей саженцев в Восточном Техасе, и многие из них сообщили о полных убытках. В некоторых случаях рушились целые теплицы. В других случаях растения погибли из-за отсутствия пропана для обогрева теплиц».
Вот несколько историй выживания техасской зеленой промышленности:
Фото предоставлено Беном Ван Вингерденом
Основные культуры:
Орхидеи
Проблемы с водой, такие как лопнувшая труба колодца в Цветных орхидеях, были довольно частым явлением в штате.Фото предоставлено Беном Ван Вингерденом
Как они подготовились
Бен Ван Вингерден, основатель и генеральный директор Color Orchids, недавно переехал в Техас, чтобы помочь открыть новую производственную теплицу на юге. Назовите это гениальной предусмотрительностью или, возможно, это было простое совпадение, но Ван Вингерген и Ко приняли благоразумное решение оснастить свою конструкцию тем же климатом и погодными условиями, с которыми они имели дело на Восточном побережье. Это решение окупилось этой зимой.
«Строитель Принс Уса построил здесь теплицу так, как будто она находится в Вирджинии, — объясняет Ван Вингерден.«Мы спроектировали с учетом 3-футовой снеговой нагрузки на крышу, а все стены представляют собой изолированные панели. Все наши водопроводные линии проложены достаточно глубоко, чтобы избежать замерзания. И мы проложили линии природного газа и резервный источник топлива, а также у нас есть генератор мощностью 400 кВт».
Несмотря на все эти меры предосторожности, команда Color Orchids по-прежнему беспокоилась, следя за прогнозами погоды и планируя надвигающийся шторм. Орхидеи, по словам Ван Вингердена, очень чувствительны к температурам ниже 65°F.
«Нас больше всего беспокоили экстремально низкие температуры, потому что, когда вы строите новый, вы выбираете свой котел на основе определенной температуры наружного воздуха по отношению к желаемой температуре теплицы», — вспоминает он. «Орхидеи чувствительны, и температура не может упасть ниже 65. Когда я проектировал объект, я выбрал наружную температуру 12 ° F как самую низкую температуру, которую он может получить».
Итак, рассчитан и установлен хозяйственный котел для отопления теплицы, а также добавлен резервный котел для «резервирования и расширения».Тем не менее, даже со всеми этими предосторожностями, что-то продолжало тянуть Ван Вингердена.
«Я был обеспокоен тем, что если один котел выйдет из строя, то у резервного котла возникнут проблемы с поддержанием надлежащей температуры», — говорит Ван Вингерден. «Итак, это означало, что все должны были оставаться в режиме ожидания на случай, если котел решит выйти из строя».
Экипаж также запустил и проконтролировал работу резервного генератора объекта в преддверии шторма.
«Мы также хотели подтвердить, что генератор был должным образом подготовлен к зиме компанией, которая обслуживает наш генератор для нас, а затем мы просто обошли и изолировали все снаружи пеной, сеном и покрытиями, которые, как мы думали, могут замерзнуть.
Как они справились
Color Orchids, известные в отрасли своими системами полива Simple Shot и Simple Wick, к счастью, пережили шторм и последующее отключение электроэнергии практически невредимыми, по словам Ван Вингердена.
«Конечным результатом всего этого для нас стала большая победа, — говорит он. «Конечно, вы теряете дни взросления, но, по большому счету, это ничто по сравнению с тем, что могло бы произойти. Наша конструкция устояла, мы сохранили питание и не потеряли урожай.”
Во время Ури многие садоводческие хозяйства в Техасе столкнулись с большими проблемами из-за замерзания и неисправности оросительных линий, колодцев и систем хранения. В этом отношении ColorOrchids также справились с задачей.
«Мы очищаем нашу колодезную воду для поливной воды и используем резервуар для хранения, который находится внутри теплицы, поэтому у нас не было проблем с поливом», — говорит Ван Вингерден.
Как обстоят дела в 2021 году
Этот вопрос вертится у всех в Техасе.Как повлияет доступность растений? Смогут ли новые родители растений найти и вырастить все сорта, которые они хотят, этой весной?
«Думаю, будет интересно посмотреть», — говорит Ван Вингерден. «Я только что прочитал статью, в которой утверждается, что штат понесет около 600 миллионов долларов потерь сельскохозяйственной продукции. Мы уже слышали от наших соседей и партнеров по всему штату, что некоторые места сильно пострадали, но я пока не могу сказать вам, какое влияние это окажет в целом.”
Однако один из прогнозов, который он сделает, заключается в том, что любое нарушение, вероятно, усугубит некоторые проблемы с цепочками поставок, с которыми отрасль столкнулась в последние месяцы.
«Сейчас в нашей отрасли уже существует большое несоответствие между спросом и предложением, поэтому любой дополнительный дефицит только увеличит этот разрыв, что должно привести к росту цен», — говорит он. «Если бы мне нужно было сделать прогноз, я бы сказал, что розничные магазины продолжат эту тенденцию к увеличению продаж всего, что связано с растениями, и эти магазины будут искать товары для размещения на своих полках повсюду.
Чему они научились
Всегда имейте достаточно резервных источников топлива и энергии, советует Ван Вингерден.
«Честно говоря, это не очень большие первоначальные вложения, и я был очень рад, что мы можем перейти на пропан, если цены на природный газ поднимутся, и мы сможем запустить генератор, если наша цена за киловатт поднимется слишком высоко», — объясняет он. . «Ну, это случилось. В некоторых случаях электрические компании в штате [Коммунальные службы Техаса не регулируются] взимали в 650 раз больше обычной цены за киловатт.Для нас это был бы счет за электричество более чем на 1 миллион долларов».
Эксплуатация:
Прорвавшаяся труба колодца в питомнике коренных жителей ТехасаФото предоставлено питомником коренных жителей Техаса однолетние растения и т. д.
Как они готовили
Питомник Native Texas выращивает декоративные культуры, многолетники, кустарники и молодые деревья для оптовых дилеров и дистрибьюторов как в поле, так и под навесом.Оптовый производитель растений использует 28 однослойных «теплиц» с холодным каркасом с полиэтиленовым покрытием, а также современную теплицу для размножения с двойным водосточным желобом.
По словам владельца Билла Карсона, предприятие имеет около 31 пропанового обогревателя — по одному на каждую холодильную камеру, а также три ступенчатых по всей теплице для размножения — в холодные месяцы они используются для поддержания культур выше нуля и в режиме вегетативного роста.
«Наш спасательный круг зимой — это подача пропана», — говорит Карсон.«У нас есть около 3000 галлонов хранилищ на месте, и у нас есть очень хороший поставщик пропана, который будет совершать регулярные поездки, чтобы дополнить нас в холодные месяцы».
В холодильных камерах, покрытых полиэтиленом, которые защищают многолетние культуры, поддерживается температура около 45°F, в то время как в птичнике необходимо поддерживать стабильную базовую температуру 60°F, чтобы эти молодые растения оставались жизнеспособными и развивались.
«Из прогнозов мы знали, что столкнемся с длительным периодом однозначных температур, и когда мы дойдем до однозначных цифр, мы, как правило, используем примерно вдвое больше пропана, чем нам обычно нужно», — говорит Карсон.«Шторм должен был наступить в воскресенье, а накануне в пятницу я подсчитал и впал в панику».
Карсон подсчитал и ушел уверенным, что операция сможет выдержать три-четыре ночи при однозначных температурах без полной выработки пропана.
«Мы могли бы справиться с четырьмя, но не с пятью, не с шестью ночами подряд, да еще и с шестидюймовым скоплением снега», — объясняет он. «Когда у нас выпадает столько снега, все останавливается и ничего никуда не движется — в этом городе нет ни одной снегоуборочной машины.Ну, это должно было остаться на шесть дней, а наша последняя поставка пропана была в субботу».
Перед тем, как прибыла последняя партия пропана, Карсон собрался вместе со своим поставщиком и составил план атаки: поскольку поездки по штату должны быть прекращены как минимум на несколько дней, поставщик пропана мог одолжить Карсону 3500 галлонный танкер, полный пропана, чтобы держать его на месте на случай, если он закончится в течение недели. Представитель даже вышел и обучил некоторых членов экипажа Карсона, как управлять танкером и как при необходимости сливать пропан в их резервуары для хранения.
Как они справились
Благодаря сообразительности и сотрудничеству Карсона и его торговца пропаном во время урагана было потеряно очень мало растений.
«Мы быстро доставили сюда около 7000 галлонов пропана, теперь это то, что я называю обслуживанием», — улыбается Карсон. «Я содрогаюсь при мысли о том, что было бы с нами, если бы у нас не было достаточно топлива, чтобы поддерживать обогреватели включенными».
Поддержание нагревателей в рабочем состоянии было только началом.Карсон приказал своим бригадам круглосуточно следить за уровнем топлива в течение недели, поскольку 32 пропановых нагревателя, работающих одновременно, действительно могут быстро сожрать немного топлива. Затем, как только выпал сам снег, рабочие забрались на теплицу, соединенную с желобом, и сгребли снег, чтобы он не разрушил полиэтиленовое покрытие.
«Благодаря тому, что сделал наш пропановый парень, и тому, что сделали наши замечательные сотрудники во время шторма, мы смогли сохранить около 95% продукта, и эти 5% потерь составили много действительно молодых и нежных вещей», — говорит Карсон.«И теперь мы отправляем продукт как сумасшедшие».
Вынужденный сделать обоснованное предположение об уровне убытков, которые могла бы понести операция, Карсон говорит, что вы должны измерять как потерянный продукт в долларах, так и время и будущий продукт, который может быть испорчен.
«Убытки превысили бы пару миллионов долларов, и если бы мы потеряли кучу растений в нашем доме для выращивания, это нанесло бы нам ущерб как минимум еще на год при выращивании деревьев», он говорит.«Только затраты на рабочую силу, связанные с удалением и уничтожением всего этого материала, без получения новых доходов, были бы катастрофическими. По сути, это бы закрыло эту компанию навсегда».
Уникальный подход коренных жителей Техаса к поиску растений — предприятие не заказывает генетику из каталогов семян; все его разновидности получены из дикой природы (отсюда и местное прозвище) — быстрое получение замещающих растений практически невозможно. Предприятие, в котором работало 50 человек, должно было бы закрыться и уволить команду до осени, когда оно могло бы вернуться к закупке семян местных растений.
«Нам пришлось бы уволить практически всех этих сотрудников, это была бы просто оболочка компании по сравнению с тем, чем мы являемся сегодня», — говорит Карсон.
Как обстоят дела в 2021 году
Конечно, каждый раз, когда вы теряете любое количество растений, это неудобно. Тем не менее, учитывая относительно небольшие потери, которые несут коренные жители Техаса по сравнению с некоторыми из их соседей по штату Одинокая звезда, перспективы на следующие несколько месяцев выглядят лучше.
«Мы немного пострадаем, и нам потребуется приложить немало усилий, чтобы преодолеть это, но сейчас мы относительно неплохо себя чувствуем», — говорит Карсон.«У нас есть тепличный материал, готовый к отправке прямо сейчас, который принесет немедленный денежный поток для бизнеса».
Чему они научились
Опыт уроженцев Техаса во время зимнего шторма Ури, безусловно, напоминает старую поговорку: «Унция профилактики равна фунту лечения». Подготовившись до того, как разразится шторм, команда избежала некоторых катастрофических потерь, которые понесли другие соседи в зеленой промышленности.
Это ценный урок, независимо от того, наблюдаете ли вы за погодным явлением, которое случается раз в жизни, или за очередным мега-ажиотажем выходных в День матери в садовом центре.
«Мы были готовы к этому холоду, но из-за количества снега и того, как долго он лежал, мы не могли быть к этому готовы. Я работаю в этом бизнесе уже 35 лет, и ничто из того, что я видел, не могло сравниться с масштабами этого», — говорит Карсон, отмечая, что операционные объекты провели рекордные 140 часов подряд при температуре ниже нуля.
Карсон предвидит несколько примечательных событий, вытекающих из этой трагедии.
«Люди, которые выращивают исключительно на открытом воздухе, я думаю, что они действительно будут усердно работать над внесением некоторых изменений в будущем», — говорит он.«Что касается нас, мы лучше подготовимся к проблемам с давлением пропана, мы, вероятно, также добавим больше резервуаров для хранения. И я думаю, что мы добавим еще несколько резервных нагревателей. Моя команда может подключить этих лохов менее чем за 15 минут. У нас еще будут новенькие в коробке, готовые к работе, когда они нам понадобятся».
Этим летом компании по производству тепличных конструкций, несомненно, сделают несколько звонков в Техасе, когда закончится напряженный сезон.
«Я думаю, будет справедливо сказать, что больше людей здесь, вероятно, будут думать немного дольше и усерднее о выращивании в теплице, и мы говорим о том, чтобы добавить больше теплиц здесь», — признает Карсон.«Но, в конце концов, мы считаем себя фермерами, а фермеры всегда зависят от капризов погоды».
Оборудование – обслуживание и ремонт
- Домой
- Оборудование
- Сервис и ремонт
Как и любое другое оборудование, иногда вам потребуется обслуживание или ремонт вашего оборудования Rainbow.Будучи самой компанией по уходу за деревьями, мы знаем, что время простоя оборудования означает, что вы не зарабатываете деньги. Вот почему мы стремимся помочь вам сохранить ваше оборудование в рабочем состоянии. Вот как мы можем вам помочь.
Техническая поддержка (877-272-6747)
Если у вас или ваших бригад возникнут какие-либо проблемы с оборудованием в полевых условиях, вы можете позвонить в службу технической поддержки (Центр решений), и наши специалисты технической поддержки помогут вам устранить неполадки и провести необходимый ремонт.
Ремонт
Вы можете столкнуться с проблемами, из-за которых вы не сможете починить свое оборудование в полевых условиях или в магазине. В этом случае вы можете отправить свое устройство обратно в Rainbow, и наша группа технической поддержки проведет диагностику и устранение неполадок. Перед отправкой любого оборудования убедитесь, что система очищена от остатков продукта, которые могут оставаться внутри устройства. Для получения дополнительной информации о ценах на ремонт (включая работу) обратитесь в Центр решений (877-272-6747).
Ежегодное техническое обслуживание оборудования
Точно так же, как вашему автомобилю требуется ежегодная проверка и замена масла, ваше оборудование также должно проходить ежегодную проверку. В настоящее время Rainbow предлагает годовую программу обслуживания HTI-2000. Программа включает в себя диагностику, замену изношенных деталей и тщательное тестирование. Чтобы узнать больше об этой программе, обратитесь к региональному менеджеру или в Центр решений (877-272-6747).