Замена внутреннего шруса ваз 2114 видео: Замена внутренней гранаты ВАЗ-2114: фото ШРУСа и видео

Содержание

Замена шруса на ВАЗ 2109 своими руками: замена пыльников, рекомендации специалистов (Видео)

Содержание:

  1. Причины и поломки
  2. Виды ШРУСов
  3. Замена

ШРУС — это шарнир равных углов скоростей. Он является нагруженным, весьма значимым элементом ходовой части для переднеприводных ВАЗ 2109. При идеальных условиях эксплуатации ресурс элемента рассчитан на продолжительный срок службы, равный практически ресурсу самого автомобиля.

Причины и поломки

В действительности ресурс ШРУСа оказывается существенно меньше, что вызвано условиями эксплуатации, низким качеством дорог, манерами вождения и прочими факторами.

В народе ШРУС принято называть»гранатой», что обусловлено внешним сходством элемента с этим взрывным устройством.

Вот что вам следует знать про неисправности гранаты:

  • Практика показывает, что наиболее частой причиной выхода из строя ШРУСа является грязь, пыль, песок, которые попадают в механизм через поврежденный пыльник;
  • Иногда проблему не функционирующей гранаты можно решить путем замены пыльника.
    Это возможно, если сам ШРУС еще не успел износиться из-за воздействия загрязнений;
  • Если не обнаружить вовремя поврежденный пыльник, граната полностью износится буквально за 200 километров пробега;
  • В случае выхода из строя ШРУСа появляется сильный хруст при вхождении в повороты и ускорениях. Подобный симптом говорит о необходимости срочно заменить шрус;
  • Стоимость новых гранат достаточно демократичная, они доступны в любом магазине автозапчастей. Но приобретать следует те, которые отвечают техническим требованиям ВАЗ 2109;
  • При наличии хотя бы небольшого опыта по самостоятельному ремонту авто, заменить гранату вполне можно своими руками.

Старый и новый элемент

Виды ШРУСов

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо узнать, как именно устроен узел.

Пара приводов на ВАЗ 2109 оснащается в общей сложности 4 ШРУСами.

Тип ШРУСа

Особенности

Внутренний

Их 2. Осуществляют передачу вращающего момента на полуоси от коробки переключения передач

Наружный

Их также два. Устанавливаются на концы полуосей и передают вращающий момент непосредственно на колеса

Наружный

Данная схема расположения гранат обеспечивает возможность вращения колес при поворотах и постоянной работе системы подвески. Если говорить проще, наружные ШРУСы отвечают за передачу момента при поворотах, а внутренние — за вертикальное перемещение колес. Это наезды на кочки, ямы, крен в поворотах и пр.

Внутренний

Замена

При возникновении проблем с гранатами, следует определить, у каких именно образовались неполадки. Далее мы рассмотрим, как поменять привод, как его снять. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео руководства по ремонту. 

Процедура замены внутренних и наружных ШРУСов отличается друг от друга, потому каждый этап следует рассматривать отдельно.

Начнем с внутреннего.

Внутренний ШРУС

Резиновые пыльники — это уязвимый элемент конструкции гранаты. Не редко, заменив пыльник, промыв гранату с помощью бензина и заложив новую смазку, удается решить проблему. Если износ ШРУСа незначительный, подобные меры могут заменить полноценный ремонт.

Но если вы обнаружили поломку поздно, придется полностью менять внутренние шрусы.

  1. Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса.
  2. Открутите гайку ступицы с помощью воротка и торцевой головки. Аккуратно бородком удалите элементы кернения с гайки. Так вам удастся сохранить резьбу на гранате. Саму гайку при обратной сборке потребуется заменить на новую.
  3. Тут главное откручивать гайку, опустив колеса на землю. Иначе вы рискуете сломать дифференциал и прочие компоненты коробки передач.
  4. Поднимите автомобиль с помощью домкрата с нужной стороны, перед этим ослабив гайки колеса. Снимите колесо.
  5. Слейте масло из коробки передач. Это можно сделать и раньше, как вам удобнее.
  6. Освободите поворотный кулак от шаровой опоры в нижней части. Для этого откручивается пара крепежных болтов.
  7. Поскольку вы уже демонтировали гайку ступицы и открутили от поворотного кулака шаровую, приступайте к извлечению шлицевой части гранаты. Для этого потяните на себя тормозной диск со стойкой в сборе. Ход у нее приличный. Просто не забудьте повернуть руль до упора так, чтобы наконечник рулевой выступил на максимальное расстояние.
  8. Подденьте внутреннюю гранату монтировкой, что позволит вам извлечь привод.
  9. Достав ШРУС, посмотрите на состояние сальника в КПП. При обнаружении следов потеков обязательно замените элемент.

Внутренний привод (ШРУС) предназначен для работы с меньшими углами, его пыльник менее подвержен негативным воздействиям. Потому меняют внутреннюю гранату достаточно редко.

Наружный ШРУС

Наружная граната изнашивается активнее, потому замену проводят чаще.

Ни в коем случае не извлекайте одновременно два ШРУСа из КПП. В противном случае это приведет к смещению шестерни. Снимайте поочередно или вставляйте специальные вставки на место шарнира.

  1. Если у вас имеется большой опыт в подобных делах, наружную гранату вполне можно выбить прямо под автомобилем. Это экономит время, силы. Но подобная задача требует повышенного внимания и осторожности в действиях.
  2. Обеспечьте неподвижность или ограниченное движение полуоси. Если этого не сделать, полуось будет перемещаться при ударах молотком по обойме гранаты. Из-за этого внутренний ШРУС попросту выйдет из контакта, разделится на части внутри пыльника. Потому придется демонтировать узел полностью, а это уже очень сложная задача.
  3. Держать полуось можно руками, но более эффективное средство — ручные тиски, газовый ключ. Лучше заручиться поддержкой напарника. Это оптимальный вариант.
  4. Возьмите достаточно тяжелый молоток с короткой рукояткой.
  5. Разрежьте в случае повреждения, выверните или отведите в сторону пыльник, чтобы он не мешал наносить удары.
  6. Удары следует делать резкие, но при этом аккуратные. С огромного размаха стучать по элементу не стоит.
  7. За счет последовательных ударов сопротивление фиксирующего кольца должно ослабнуть, что позволит демонтировать наружную гранату с полуоси.
  8. Тщательно обработайте бензином посадочный участок, обработайте ветошью и заложите порцию новой смазки в шарнир.
  9. Новый пыльник надевается на полуось и монтируется новенький ШРУС.

Демонтажные работы

Для фиксации пыльника к полуоси и корпусу новой гранаты многие используют обычные сантехнические хомуты. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что они удобнее и эффективнее стандартных крепежей, предусмотренных заводом.

Поменять ШРУСы — задача не самая легкая, но и невероятно сложным этот этап никак не назовешь. Главное, использовать качественные новые гранаты, чтобы в ближайшие несколько десятков тысяч километров пробега вы про них забыли. А они о себе не напоминали.

 Загрузка …

Замена пыльника и внутреннего ШРУСа на ВАЗ

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 1.5k.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

  • Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
  • Вибрация и толчки при переключении передач;
  • Значительный люфт при пробе рукой;
  • При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.


Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками


Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

  1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
  2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
  3. Снимают колесо.
  4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
  5. Отсоединяют рулевой наконечник.
  6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
  7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.

Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Мне нравится2Не нравится1
Что еще стоит почитать

Замена внутреннего шруса ваз 2109 видео

Поводом для замены детали внутреннего узла шруса на вашем ВАЗ-2109 может послужить слышимый при выполнении поворота на трассе звук «хруста». Деталь шарниров равных угловых скоростей — ШРУС, как и любой узел авто имеет тенденцию к износу. Проверить состояние шруса можно прокачкой приводной полуоси. В том случае, если вы ощутите заметный люфт или обнаружите повреждение чехла шруса – эту деталь придется заменить.

ШРУС можно разбирать и ремонтировать только от большого безденежья и при обладании солидными технологическими навыками. Во всех остальных случаях эту деталь рекомендуется заменять целиком, в сборе. Повреждения ШРУСа могут быть вызваны как естественным износом, так и в результате попадания внутрь посторонних предметов после повреждения его чехла. Стоит отметить, что составные части этого узла не являются взаимно заменяемыми. Также признаком необходимости замены ШРУСа могут являться следы смазки на его чехле или на участке соединения коробки передач и приводной половины оси. Рассмотрим, как производится операция по замене ШРУС на модели ВАЗ 2109:

Извлеченную полуось зафиксируйте в подготовленные тиски. Так вы получите просторный доступ к деталям крепежных хомутов (внутреннему и наружному) этого узла. Снимите крепежные хомуты.

Передвиньте защитный чехол по направлению к внутреннему концу полуоси и выверните кожух на обратную сторону.

Весь ШРУС с применением выколоточного устройства необходимо снять с полуоси. Усилия необходимо прилагать к обойме снимаемой детали.

Обратите внимание, что на торце внутреннего конца полуоси имеется пластиковая заглушка. Не забудьте провести проверку ее наличия при обратной сборке узла, когда вы будете устанавливать вал привода на свое место.

Проведите проверку наличия и уровня смазки в размещаемом узле ШРУС. Ее количество должно составлять около 80-ти см3. При малом количестве смазки – пополните ее объем.

Установить ШРУС в сборе необходимо не очень сильно ударяя молотком через деревянную прокладку. Направление воздействия следует направлять на наружный торец полуоси. Сигналом к окончанию воздействия станет фиксация узла ШРУС. При проведении установки не допускайте попадания грязи в узел ШРУСа.

Перед установкой чехла защиты ШРУС, отожмите отверткой с плоским жалом его край. После попадания внутрь воздуха чехол расправится.

При установке пыльника внутреннего узла ШРУС, выдерживайте расстояние в 21 сантиметр между ближним краем чехла и внутренним краем хвостовика. Затяните фиксирующие хомуты посредством использования специальных клещей.

Еще зимой обнаружил, что пыльник внутреннего ШРУСа протерся и лопнул, но так как зимой не ездил и холодно, решил подождать весну. Весной немного покатавшись начал замечать хруст, и этот хруст потихоньку начал усиливаться. Купил в БИ-БИ новую»гранату» немецкой фирмы GKN.

Выбор был основан на том, что «граната» данного производителя была в полной комплектации — пыльник, смазка, хомуты, стопорное «кольцо». Обошелся в 1400р. Модели дешевле — итальянского и российского производства, мало того, что не имели в комплекте «расходку», так и по качеству мне не понравились. Было впечатление что оригинальный ВАЗовский ШРУС делали из куска чугуния, обстуканного кувалдой с последующей доработкой напильником, а «итальянский» сильно смахивал на китайский трипод сделанный из шлака, полученного при выплавке чугуния для российского ШРУСА.
До кучи приобрел штампованный ключ 30х32 для отворачивания ступичной гайки.
(Лучше бы не тратил на него денег ! Превратился в трубу после первой попытки открутить гайку)

В течении недели до «операции» каждый день брызгал гайку ступицы WDшкой и WURTHовской хренью для откручивания ржавых соединений.

Вот наступили выходные, появилось свободное время для проведения «процидурки»,
и дядя наконуне подогнал обрезок трубы для рычага, красота да и только !

Развальцевав гайку ступицы забиванием ручки напильника в паз наружного ШРУСа начал первую попытку откручивания гайки, и последнюю для ключа. Штампованный ключ превратился в трубку. Штамповка не годиться для силовых работ — ее кривит, разворачивает и потом она вообще прокручивается на гайке.
Решено было не останавливаться на достигнутом и в ближайших магазинах поискать литую или каленую головку с подходящим воротком. Немного побегав по району я нашел «идеальный» ключ для ступичной гайки ! Его наружный диаметр совпадал с внутренним диаметром ступицы, и гайку он захватывал плотненько. В БИ-БИ он назывался усиленный, только на витрине не был представлен.

Единственное что не понравилось, так это его цена — 400р. Но так как не только для себя покупаю и явно не на один раз, все-таки приобрел.

ШРУС — это шарнир равных углов скоростей. Он является нагруженным, весьма значимым элементом ходовой части для переднеприводных ВАЗ 2109. При идеальных условиях эксплуатации ресурс элемента рассчитан на продолжительный срок службы, равный практически ресурсу самого автомобиля.

Причины и поломки

В действительности ресурс ШРУСа оказывается существенно меньше, что вызвано условиями эксплуатации, низким качеством дорог, манерами вождения и прочими факторами.

В народе ШРУС принято называть»гранатой», что обусловлено внешним сходством элемента с этим взрывным устройством.

Вот что вам следует знать про неисправности гранаты:

  • Практика показывает, что наиболее частой причиной выхода из строя ШРУСа является грязь, пыль, песок, которые попадают в механизм через поврежденный пыльник;
  • Иногда проблему не функционирующей гранаты можно решить путем замены пыльника. Это возможно, если сам ШРУС еще не успел износиться из-за воздействия загрязнений;
  • Если не обнаружить вовремя поврежденный пыльник, граната полностью износится буквально за 200 километров пробега;
  • В случае выхода из строя ШРУСа появляется сильный хруст при вхождении в повороты и ускорениях. Подобный симптом говорит о необходимости срочно заменить шрус;
  • Стоимость новых гранат достаточно демократичная, они доступны в любом магазине автозапчастей. Но приобретать следует те, которые отвечают техническим требованиям ВАЗ 2109;
  • При наличии хотя бы небольшого опыта по самостоятельному ремонту авто, заменить гранату вполне можно своими руками.

Старый и новый элемент

Виды ШРУСов

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо узнать, как именно устроен узел.

Пара приводов на ВАЗ 2109 оснащается в общей сложности 4 ШРУСами.

Тип ШРУСа

Особенности

Их 2. Осуществляют передачу вращающего момента на полуоси от коробки переключения передач

Их также два. Устанавливаются на концы полуосей и передают вращающий момент непосредственно на колеса

Наружный

Данная схема расположения гранат обеспечивает возможность вращения колес при поворотах и постоянной работе системы подвески. Если говорить проще, наружные ШРУСы отвечают за передачу момента при поворотах, а внутренние — за вертикальное перемещение колес. Это наезды на кочки, ямы, крен в поворотах и пр.

Внутренний

Замена

При возникновении проблем с гранатами, следует определить, у каких именно образовались неполадки. Далее мы рассмотрим, как поменять привод, как его снять. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео руководства по ремонту.

Процедура замены внутренних и наружных ШРУСов отличается друг от друга, потому каждый этап следует рассматривать отдельно.

Начнем с внутреннего.

Внутренний ШРУС

Резиновые пыльники — это уязвимый элемент конструкции гранаты. Не редко, заменив пыльник, промыв гранату с помощью бензина и заложив новую смазку, удается решить проблему. Если износ ШРУСа незначительный, подобные меры могут заменить полноценный ремонт.

Но если вы обнаружили поломку поздно, придется полностью менять внутренние шрусы.

  1. Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса.
  2. Открутите гайку ступицы с помощью воротка и торцевой головки. Аккуратно бородком удалите элементы кернения с гайки. Так вам удастся сохранить резьбу на гранате. Саму гайку при обратной сборке потребуется заменить на новую.
  3. Тут главное откручивать гайку, опустив колеса на землю. Иначе вы рискуете сломать дифференциал и прочие компоненты коробки передач.
  4. Поднимите автомобиль с помощью домкрата с нужной стороны, перед этим ослабив гайки колеса. Снимите колесо.
  5. Слейте масло из коробки передач. Это можно сделать и раньше, как вам удобнее.
  6. Освободите поворотный кулак от шаровой опоры в нижней части. Для этого откручивается пара крепежных болтов.
  7. Поскольку вы уже демонтировали гайку ступицы и открутили от поворотного кулака шаровую, приступайте к извлечению шлицевой части гранаты. Для этого потяните на себя тормозной диск со стойкой в сборе. Ход у нее приличный. Просто не забудьте повернуть руль до упора так, чтобы наконечник рулевой выступил на максимальное расстояние.
  8. Подденьте внутреннюю гранату монтировкой, что позволит вам извлечь привод.
  9. Достав ШРУС, посмотрите на состояние сальника в КПП. При обнаружении следов потеков обязательно замените элемент.

Внутренний привод (ШРУС) предназначен для работы с меньшими углами, его пыльник менее подвержен негативным воздействиям. Потому меняют внутреннюю гранату достаточно редко.

Наружный ШРУС

Наружная граната изнашивается активнее, потому замену проводят чаще.

Ни в коем случае не извлекайте одновременно два ШРУСа из КПП. В противном случае это приведет к смещению шестерни. Снимайте поочередно или вставляйте специальные вставки на место шарнира.

  1. Если у вас имеется большой опыт в подобных делах, наружную гранату вполне можно выбить прямо под автомобилем. Это экономит время, силы. Но подобная задача требует повышенного внимания и осторожности в действиях.
  2. Обеспечьте неподвижность или ограниченное движение полуоси. Если этого не сделать, полуось будет перемещаться при ударах молотком по обойме гранаты. Из-за этого внутренний ШРУС попросту выйдет из контакта, разделится на части внутри пыльника. Потому придется демонтировать узел полностью, а это уже очень сложная задача.
  3. Держать полуось можно руками, но более эффективное средство — ручные тиски, газовый ключ. Лучше заручиться поддержкой напарника. Это оптимальный вариант.
  4. Возьмите достаточно тяжелый молоток с короткой рукояткой.
  5. Разрежьте в случае повреждения, выверните или отведите в сторону пыльник, чтобы он не мешал наносить удары.
  6. Удары следует делать резкие, но при этом аккуратные. С огромного размаха стучать по элементу не стоит.
  7. За счет последовательных ударов сопротивление фиксирующего кольца должно ослабнуть, что позволит демонтировать наружную гранату с полуоси.
  8. Тщательно обработайте бензином посадочный участок, обработайте ветошью и заложите порцию новой смазки в шарнир.
  9. Новый пыльник надевается на полуось и монтируется новенький ШРУС.

Демонтажные работы

Для фиксации пыльника к полуоси и корпусу новой гранаты многие используют обычные сантехнические хомуты. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что они удобнее и эффективнее стандартных крепежей, предусмотренных заводом.

Поменять ШРУСы — задача не самая легкая, но и невероятно сложным этот этап никак не назовешь. Главное, использовать качественные новые гранаты, чтобы в ближайшие несколько десятков тысяч километров пробега вы про них забыли. А они о себе не напоминали.

ШРУС: самые распространенные неисправности — Журнал Движок.

Шарнир равных угловых скоростей — одна из важнейших деталей в автомобиле, которая в силу постоянного движения подвержена многим рискам. Помимо естественного износа ШРУС регулярно подвергается внешним воздействиям — от влияния природы до кривых рук горе-механиков или тюнинговых «специалистов». Мы собрали в один материал все, что может произойти с этой запчастью.

Порванный пыльник

Наверное, самая распространенная неисправность одной из деталей ШРУСа, которая приводит к поломке всего механизма, — это повреждение пыльника. Последний бывает двух видов: резиновый и термопластовый. Резиновый заметно дешевле, так что в сегменте «лоу-кост» в основном используется он. Термопластовые пыльники заметно дороже, зато и гораздо выносливее, а также куда лучше переносят механические повреждения. Некоторые автовладельцы к термопласту относятся с подозрением в силу его жесткости, что является заблуждением.

Три главных врага пыльника ШРУСа — внешнее физическое воздействие, морозы и естественные перетирания.

С морозом все понятно: тут необходим только качественный состав материала пыльника, который дешевым не бывает. Так что если приобрести дешевый компонент, рассчитывать на его физические свойства не стоит.

Внешние повреждения чаще всего происходят у полноприводных автомобилей, которые частенько выезжают на бездорожье. В идеале после каждой такой поездки надо проводить хотя бы визуальный осмотр.

Перетирания чаще всего происходят, когда ШРУС поворачивается и ребра пыльника начинают касаться друг друга. Именно поэтому при замене пыльник нужно обязательно промазывать специальной смазкой изнутри, чтобы он не терся посуху.

Встречаются такие конструктивные особенности самих машин (например, отечественных), когда ШРУС все время находится в изогнутом состоянии и пыльник касается его внутренних металлических деталей. Кроме того, бывает, что пыльник находится вблизи систем сильного нагрева, например выпускного коллектора, в результате чего он потихоньку плавится.

Порванный пыльник сразу поломкой себя не проявит. Если смазка качественная, она будет довольно долго смазывать все трущиеся детали. Так что, если повреждение не выявилось на диагностике, то поломки и гудения ШРУСа иногда можно ждать месяц, а то и больше, поскольку в самом механизме смазка держится достаточно долго, однако в нее попадают абразивные частицы, которые ускоряют износ.

В случае потери смазки начинается перегрев трущихся механизмов, в результате чего проворачивает обойму ШРУСа и переднеприводная машина остается фактически с одним ведущим колесом.

Выработка шариков качения

Чаще всего это является либо следствием повреждения пыльника и вышеописанных проблем, либо просто старением металла в силу большого пробега. Проявляется возникновением посторонних звуков со стороны подвески, щелчков в поворотах, микровибраций и троганий с рывками. Устраняется только заменой механизма. Стоит отметить, что неисправный ШРУС может привести к поломке сопрягаемых узлов, поэтому не стоит откладывает его замену надолго.

Выработка на шлицевой части

Данное повреждение характерно для ШРУСа с промежуточным валом (удлинителем). Собственно, в механизме сочленения происходит истирание или обламывание шлицов. Случается это по причине либо конструктивного дефекта, либо все того же старения металла. Со временем механизм сочленения начинает ржаветь, появляется выработка и, как следствие, люфт, который приводит к вибрациям. Самое обидное, что сам ШРУС при этом может быть полностью исправен, однако менять придется все в сборе.

Выработка в игольчатом подшипнике трипоида

Трипоидный ШРУС бывает двух видов: обычный и с внешней обоймой. Основная причина поломки обоих видов — износ. В простом варианте при определенных углах трипоид начинает скользить, а не крутиться. С внешним роликом подшипник вращается при любых углах поворота, работает более плавно и изнашивается заметно дольше.

У некоторых моделей корпус трипоида находится в коробке передач. В таком случае сделан он из более качественных металлов и переносит больше нагрузки. Если для автомобиля предусмотрен выбор между шариковым и трипоидным ШРУСом, то однозначно стоит доплатить за последний.

Износ опорного подшипника качения

Поскольку привода для левой и правой стороны бывают разной длины (зависит от конструкции и размещения двигателя и коробки передач), на одной из сторон используется промежуточный вал, на который и ставится дополнительный опорный подшипник.

Это обычный подшипник закрытого типа, который рано или поздно просто-напросто изнашивается. Главная проблема, что «опорник», как правило, нестандартных размеров и часто меняется — опять же в сборе вместе со ШРУСом, даже если тот цел.

Срез или облом шлицевой части

Самое страшное на вид повреждение — когда ШРУС просто разрушается по металлу. Первая причина такого разрушения — покупка некачественного ШРУСа, при производстве которого допустили брак или использовали некачественное сырье. Вторая причина — внесение изменений в конструкцию автомобиля, как правило, лифт (увеличение клиренса) внедорожников. В таком состоянии ШРУС становится в нестандартное положение, поворачивается на нестандартные углы, иногда задевает другие части автомобиля.

Нечасто, но бывает и другая беда — перетяжка ступичной гайки, что приводит к разрушению. Определяется она обычно на первых метрах движения после схода с подъемника или при движении по ямам. Очевидная ошибка механика-установщика.

Разрушение кольца системы ABS

На ШРУСе бывает установлена еще одна дополнительная деталь — зубчатое кольцо системы ABS, с которого специальный датчик считывает частоту вращения. В силу возраста это кольцо ржавеет, повреждается или вообще лопается, после чего вся система ABS уходит в аварийный режим или полностью деактивируется. Тут все зависит от конкретной конструкции ШРУСа — иногда кольцо можно поменять отдельно, а иногда также придется покупать весь узел в сборе.

Замена сальника привода ВАЗ 21124. Замена внутренней гранаты (внутреннего шруса) ваз 2114

Комментарии к теме Замена сальника привода ВАЗ 21124

Лансинг

У моего приятеля и без сальника привода на 21124 много чего сломалось >) Полезное видео, спасибо! Монтаж очень крутой!

Амангалиев Веллингтон

без лишнего … и по делу.

Джоник

А суппорт тормозной зачем снимал, он же не мешает ни как!!!

Брайант

то есть получается когда трогаешся с места и хрустит это внутренняя граната? О сальнике привода много информации в интернете 🙂

Gilroy

3:38 Больно было? =)

Третниченко Дидье

просто тебе развал делать надо

Едил

Спасибо за видео!

Дозе Турар

Одни механики в комментах! А на СТО,НЕ ПРОТОЛКНЕШСЯ!?

Oved

Короче по ходу, чтоб смотрел назад!На это люди внимание не обращают!

Оломудский Рамиль

Как правильно стяжки на пыльники ставить, по направлению движения? Мне приятель сказал на вазике 21124 и без сальника привода полно чем руки занять )

Памир

Эй, комментаторы! Каждый делает так как ему кажется правильным и так как ему удобно.

Герт

Насчёт сальников кпп нашёл ваше видио спасибо!

Algar

Почем такие гранаты купил?

Кирил

Красава спасибо

Ждан

А как узнать что пора заменить?

Авдей ⚠Предупреждение за CapsLock

ВСЕ ЧЕТКО ПОКАЗАЛ ВСЕ ПОНЯТНО НО ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО РУЛЕВУЮ ОТСОЕДИНЯТЬ Я НАРУЖНЫЕ ГРАНАТЫ МЕНЯЛ НЕ ОТСОЕДИНЯЯ

Турар

Подскажите! пропускает сальник кпп под гранатой с левой стороны.какого цвета сальник.Хочу один. Желательно в деталях порекомендовал бы по сальнику привода!

Dice

,Не понял наконечник рулевой то нахрена снимать? Когда шаровую открутишь стойка и так ходит довольно таки достаточно.может для того чтобы сход — развал сделать лишний раз…А так вполне наглядно…

Сала Ублажаев

У коллеги с работы и без сальника привода на вазе куча чего навернулось ))) где можно такой коврик ?)

Gina

молодец все по существу без возни

Десимон Байдак

много лишнего от крутили

Себов Пастор

Эм. а зачем нужно было половину стойки откручивать? Гайку на 30, которая наружный шрус держит, открутил и все — можно выбивать из коробки. А так — слишком много телодвижений

Якуб

Привет,как шрус ходит?Поставил GLO,ставил пару наружный и внутренний,40000 где то проехал.Внутренний уже хрюкает)

Антонио Блауберг

Вопрос если можно.Вибрация после 80,говорят внутренняя граната,но ничего не хрустит.

Blyth

Про сальник привода и так все понятно 😉 Надо было ещё и двигло вытащить с коробкой чтоб гранату поменять

Гур

Отлично. Меньше слов, больше дела. Один вопрос, я из ямы, с помощью дома отделить ШРУС от коробки не могу. У вас же так легко он вышел. Почему, не подскажите?

Merlion

А рулевой наконечник, суппорт зачем снимали?

Болотников Марко

Много лишнего! Но в общем понятно?

Алсушка

Супер канал. Буквально вчера приобрел ваз 2115 2007 года. Подписываюсь)

Абдул

кажись тормозным шлангам пинзец приходит…пора менять! Периодические трудности с сальником привода начинают напрягать,

Янис

просто надо было два болта на шаровой открутить и все, и выбивай

Бланко

это не внутренний шрус

Rami

спасибо, полезное видео!

Сайера

Мне друг сказал и без сальника привода на vaz полно чего чинить >) молодец лайк)

Октай

видео смотриш всё легко и хорошо, а начинаеш сам делать тут как повезёт!!!

Леман

Рулевую тягу снимать не надо )) У меня на 21124 с сальником привода пока без проблем.

Шатохин Яван

меняется на яме за 20 мин не снимая колеса) видео ниочем…

Hamadi

Есть нива 214 и недавно купил тринашку — по трассе ездить — для экономии бенза. Пока только на ниве ездил думал ‘что все тазоводы ноют — то сломалось, это менять надо…все нормально же — ну там шланги антифризные раз в 2-3 года поменять да масло раз в год’. А сейчас с тринашкой месяца не проходит, чтобы в нее не полезть. Все таки у нивы ресурс по сравнению с тринашками-четыр ками огого, но ска бенз очень любить зараза.

Похожие видео по ремонту

Замена шруса «гранаты» | RtiIvaz.ru

Замена шруса на приводе ваз 2109, 2114, 2110, 2112, 1118, 2170, 2190…

Приветствую всех читателей в блоге RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим видео в Гараже у Сандро, узнаем, как происходит замена шруса наружного и внутреннего на приводе. Запомните на всякий случай, что порядок разборки и сборки на автомобилях ваз с передним приводом одинаковый.

Слева внутренний пыльник гранаты, справа наружный

 Итак, первым делом пока машина еще стоит на колесах необходимо сорвать гайку ступицы. Жалом отвертки уберём пыльник ступицы и сорвем с места гайку (на 30) головкой или накидным ключом используя вспомогательную трубу.

Затем приподними машину домкратом, и обязательно подложим под машину какой либо страховочный козлик рядом с домкратом. Упор под машиной должен быть надежный, а предназначение домкрата только приподнимать и опускать машину для снятия колеса. Открутив колесные болты, снимем колесо автомобиля и ослабленную гайку (на 30) открутим до конца и отложим в сторону.

Затем жалом отвертки вынимаем шайбу с оси ступицы и также отложим в сторону рядом с гайкой, чтобы не потерять в процессе замены гранаты. Теперь необходимо отсоединить рычаг передней стойки от рулевого наконечника.

Открутив гайку рулевого наконечника ключом (на 19) выприссовываем съёмником и отсоединяем от передней стойки. Стойка освободилась и теперь необходимо отвернуть два болта (на 17) крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Далее сдергиваем с шаровой опоры тормозной диск с суппортом в сборе со ступицей, поворотным кулаком и даже вместе со стойкой. А теперь необходимо всю «конструкцию» сдернуть со шлицов шруса привода, а также шлицов ступицы…

СНЯТИЕ ПРИВОДА

Вообще по официальным инструкциям ремонта необходимо вынуть весь привод, чтобы удобно было ремонтировать. Удобно сбивать наружный либо внутренний шрус снятого привода зажав ось в тиски. В смотровой яме или эстакаде под машиной подставим под внутренний шрус любую емкость, чтобы масло коробки стекало туда.

Теперь зубилом или монтировкой пробуем сдергивать со шлицов «внутренний» шрус. Дополнительно ударим несколько раз молотком по зубилу пока «граната» не отойдёт в сторону. Теперь можно вынимать немного поддев монтажной из шлицов коробки. Шрус снят, теперь извлекаем весь привод в сборе через низ наружу.

Итак, снятый с автомобиля привод необходимо зажать в тиски, чтобы было удобно нам работать. Зажали ось привода поближе к снимаемой гранате, убираем хомут резинового пыльника, а сам пыльник отгибаем наизнанку в сторону.

Далее одной рукой придерживаем шрус, а второй рукой молотком бьем по обойме. Удара два три будет достаточно, чтобы сбить гранату. Бить молотком надо по краю обоймы, нельзя бить по внутренностям, чтобы нечего там не разбить, если нам придется устанавливать обратно. При замене новым шрусом привода можно не страховаться. При установке нового шруса обязательно проверьте наличие смазки в нем. В новом наружном шрусе должно быть не менее 40 см. куб. смазки, а внутреннем не менее 80 см. куб. Разумеется, без смазки нельзя устанавливать.

Смазали, как следует гранату, затем устанавливаем обратно в обратном порядке, сложностей никаких там быть вообще не должно. Кольцо стопорное на валу привода можно заменить новым либо оставить старое кольцо, если состояние хорошее. Устанавливая шрус следим, чтобы шлицы совпали со шлицами на валу привода. Через пробой немного меньшего диаметра по сравнению с валом гранаты забиваем молотком на свое посадочное место.

Затем устанавливаем резиновый пыльник на место и ставим хомут. Для установки хомута продаются в авто магазине инструментов специальные чепцы, поэтому заранее приобретите. Если вам требуется замена внутреннего шруса, то все сбивается и устанавливается точно так же, как на наружной части привода.

УСТАНОВКА ПРИВОДА

Залезем под машину в смотровую яму либо эстакаду, что у вас будет в наличие. Берем наш привод в сборе и просовываем наружной частью привода на свое место, где он и стоял. Затем вставляем внутренний конец привода, в коробку передач прокручивая туда-сюда, чтобы был небольшой щелчок попадания шлица. Конец вала попал в отверстие коробки, шлицы совпали, вылезаем из-под машины разбираться дальше.

Чтобы забить внутреннею часть привода в коробку передач до упора нужно установить «пробой» на вал наружного шруса и стучать по нему тяжелым молотком. Постучали молотком, еще раз удостоверимся, зашел до конца вал на свое место или нет. Посадили «внутреннею» гранату плотно в коробку, далее собираем всю конструкцию в обратном порядке. Подводим переднею стойку вместе с тормозным диском и одеваем на ступицу вал наружного шруса, попадая шлицами на шлицы ступицы.

Ставим сразу шайбу на ость ступицы и наживляем гайку ступичную, чтобы все зафиксировать. Теперь закручиваем на свои места болты крепления шаровой опоры. Затем подсоединяем рулевой наконечник к рычагу стойки и закручиваем гайку крепления пальца. Все болты и гайки закручиваем необходимым моментом Н*м.

Протянули два болта шаровой опоры, гайку рулевого пальца, затем устанавливаем колесо и протягиваем ступичную гайку усилием примерно 220-250 Н*м. Гайку ступичную лучше протягивать, опустив переднее колесо автомобиля. Если всё-таки решитесь поменять шрус своими силами, а не в авто сервисе, то в помощь вам автолюбитель данный видео материал в Гараже у Сандро.
Видео:

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Полезно будет узнать:

Замена втулки задней балки ваз

Пыльники ШРУСа автомобилей ваз

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – Шарнир Равных Угловых Скоростей, благодаря нему весь момент который идёт от двигателя на коробку, передаётся на передние колёса, данная деталь применяется исключительно только лишь в передне приводных автомобилях (Или полно приводные), если же машина оснащена задним приводом, то вместо данной детали устанавливают карданный вал, выполняет он кстати ту же самую функцию что и ШРУС, а именно от коробки передаёт момент на колёса, из-за ШРУСа ещё долго начать выпускать передне приводные автомобили не могли (В начале все задне приводные были), потому что он был тяжёл в исполнении и его просто на тот момент не изобрёл ещё никто и поэтому передний привод на автомобилях по началу не практиковался.

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Поменять пыльник внутренний шрус

Sls — одна из важных частей автомобиля, от которой зависит правильность работы автомобиля. А для надежной работы в этой детали предусмотрена особая защита — своеобразный пыльник внутренний. Этот ботинок, о котором пойдет речь далее, необходимо время от времени менять, и это можно сделать самостоятельно. Как это сделать? В этой статье мы рассмотрим этот вопрос.

Важность замены шарнира на шарнир равных угловых скоростей (A shrussa) заключается в том, что эта закисшая сила вращения приводит в движение передние ведущие колеса.Благодаря ему колеса поворачиваются после манипуляций с рулевым колесом. Функция также предусматривает, что это устройство просто предназначено для передачи вращательных движений от рулевого колеса к полуосям постоянно под изменяемым углом друг относительно друга. Конструкторы этого механизма предусматривают, что в идеальном варианте он должен выдержать машину, в которой используется, потому что петля изготовлена ​​из самых прочных сплавов. Эти сплавы должны выдерживать всю нагрузку автомобиля.

Чтобы выдержать эту нагрузку, петля должна быть качественной и ухоженной. В противном случае потребуется замена внутреннего пыльника. Здесь есть выбор — заплатить немалые деньги за замену сотки или выполнить самому. Предварительно, чтобы убедиться в необходимости замены устройства, следует проверить состояние и в случае неисправности или плохого состояния — выполнить действия, которые будут описаны ниже.

Проверка состояния скруса

Он должен предусматривать проверку целостности пыльника, то есть он не пробился.Пыльник внутреннего подруливающего устройства представляет собой защитный конусообразный резиновый элемент, максимально плотно закрывающий серебро, которое отвечает за целостность последнего под воздействием пыли, песка, воды, грязи. Эти вещества попадают в рабочую часть во время движения автомобиля.

Поэтому так важно наличие целостного пыльника и регулярная проверка состояния. Проверка этого должна осуществляться осмотром детали. Если при техническом осмотре обнаружен разрыв внутреннего пыльника, либо он потерял эластичность, либо он в трещинах и складках, его следует немедленно заменить.

Инструкция по замене

По пыльникам все очень просто. Самый простой способ их заменить — не поочередно. Вначале заменяется внутренний пыльник (если в этом есть необходимость), затем внешний (наружный) при вытягивании. Но делать это не рекомендую, так как это пустая трата времени и ресурсов автомобиля. Лучше всего заменить внешний и внутренний одновременно, полностью сняв вал. Необходимость одновременных действий объясняется тем, что, во-первых, маловероятно, что установленные одновременно детали будут развешиваться с разной интенсивностью.Во-вторых, по временным и физическим затратам гораздо выгоднее подвергать машину одному техосмотру и ремонту, чем дважды.

Кроме того, сняв пыльник внутреннего винта, внешний снимается намного проще, чем по отдельности. Важно знать, что, несмотря на то, что заменить его довольно просто, если водитель еще не занимался ремонтом механики, проводить диагностику и замену самостоятельно не стоит. Во-первых, для диагностики следует очень внимательно осмотреть Sls — все аккуратности и неточности, все царапины и зубцы.Вы должны уметь отличить норму от поношенной.

Также следует очень внимательно и правильно оценить механизм. При неаккуратном их выполнении автомобиль вскоре окажется в более сложном ремонте. А этого не хочет ни один владелец машины. При разборке и сборке проводящая диагностика должна внимательно следить за всеми мелкими деталями, стараясь не пропустить ни одной. Если все выполнено правильно, замена не займет много времени.

Инструкция по замене внутреннего пыльника:

  • вначале снимаю половинку с испорченной деталью, а потом его фиксаторы.
  • Далее необходимо снять пыльник со стекла и растянуть стопорное кольцо скобки.
  • Из стекла вытаскивается заточка шруса, оценивается кольцо полуосей и снимается обойма с шариками. Желательно вытащить шарики из роли для тщательной очистки от старой смазки. Возвращая шары обратно, важно проследить, чтобы все они вернулись на свои места.
  • то после очистки от старой смазки использую только новую.Для двух кустов потребуется 250 мл смазки и 125 мл ремонтной смазки. Также благодаря этой смазке восстанавливается первоначальная геометрия. Эти смазки нужно соединить, надеть новые пыльники и залить в них смазку.
  • Завершение процедуры переключения предусматривает установку обоймы со стопорным кольцом и шариками на место. При этом необходимо смазать еще и стекло.
  • В стекло вставляется ряд, надевается на внутреннее, зажимы зажимаются.

Итак, при осмотре-диагностике необходимо не только проверить состояние всех рабочих частей, но и обновить смазку, чтобы функции пыльника после диагностики-переключения были полностью удовлетворены. Для этого автомобиль необходимо поднять с помощью домкрата (по возможности автомобиль следует установить над мастером по ремонту или на эстакаде). Для замены наружной опоры необходимо снять колесо со ступицы, открутить гайку, снять защиту картера и снять шаровую опору в самом конце.

Затем стойка сгибается и снимается внутренний пыльник. «Гранат» следует смазать средством специального аэрозоля или очищающего масла — это чистящее средство, после использования которого надевается новый ботинок и вся конструкция возвращается на место (порядок сборки обратный от описанное).

Следует помнить, что при сборке необходимо использовать новые хомуты, упорные и стопорные кольца — от этого зависит дальнейшая точность устройства.

Для проверки состояния и замены потребуются комплект ключей, тиски для снятия обоих шарниров, а также замена пыльников.

Видео «Замена внутреннего пыльника шруса»

Показано, как быстро и качественно заменить автомобильные шрамы в домашних условиях.

Если раньше на машинах кроме кардана Вала я ничего не встречал, то на современных машинах для синхронизации вращения колес используется другой прибор — Солмин или, как их в народе называют, «граната».Особенно часто шарниры равных угловых скоростей (Solus) используются на машинах с передним приводом, например ВАЗ 2109, гораздо реже — с задним приводом. Этот узел находится, как бы на смягчении, на одном из самых ответственных участков оси колеса. А угол поворота при использовании шруса очень серьезный — до 70 градусов, что еще исключает жалкие попытки заменить его на что-то другое. Однако этот узел также нуждается в периодической замене и чаще всего из-за износа по вине самого винодела.Однако некоторые детали изнашиваются и без подбора водителя. Например, замена пыльника шрусика может быть вызвана вполне обычной работой машины.

Типы и внешний вид


В автомобильной природе различают всего три типа кустарников:

  • , применяемые на грузовых автомобилях крекером или кулачком;
  • устаревший парный кардан, когда-то стоявший на первых американских машинах;
  • и
  • нынешний, шаровой, разработан почти сто лет назад, но никем не заменен, к лучшему не придумали.

Текущие башмаки состоят из нескольких подшипников (шариков), окруженных по периметру кольцом с канавками, в которые вставляются эти шарики, внутреннего кольца под ними, соединенного с валом, и сепаратора, удерживающего сами шарики. Чтобы весь этот узел работал нормально, его нужно в достаточной мере смазать маслом. К тому же, как и большинство других узлов машины, серебро плохо переносит пыль, грязь и влагу, хотя находится в том месте, где больше всего указана машина.

Осмотр, выяснение причин и замена


Причина износа, как было сказано чуть выше, проста и банальна — большое количество грязи и влаги разрушает этот важный узел Легко и быстро. Если можно его периодически не осматривать и не смазывать маслом, то замена всего винта может влететь в «хорошую» копейку даже на ВАЗ 2110, не говоря уже о более серьезных моделях иномарок. Тем не менее, не всегда нужно менять весь шарнир целиком, но достаточно заменить его пыльник и «гранат» заработает, как и раньше.

Для осмотра и замены вам нужно будет поднять машину на хорошем домкрате или, что намного лучше, загнать машину на ремонтную яму или эстакаду. Меняя внешний срез, снимаем колесо, откручиваем гайку от ступицы, конечно снимаем защиту картера, чтобы не мешала, а потом и все шаровые опоры. Согните стойку и снимите пыльник, после чего тщательно протрите «гранату» специальным очищающим маслом аэрозолем. Только после чистки можно надевать новый пыльник и собирать всю конструкцию в обратном порядке, с обязательным использованием новых фиксаторов, стопорных и упорных колец.

При замене внутренней скребка пыльника Процедура немного меняется, так как нужно зашить другую сторону и сначала слить масло из коробки передач. Кстати, можно раз десять менять масло на фирме. Остальные процедуры замены пыльника на шарнире ничем не отличаются от уличного варианта, за исключением отличий шаровой опоры на разных марках и моделях автомобилей.

При отсутствии навыков работы с механикой никуда лазить не нужно.Это грозит воинам большими проблемами с неточностью сбора-разборки и, как следствие, с некачественной или невозможной эксплуатацией в будущем. Естественно, что при разборке и обратной сборке нужно очень внимательно смотреть на каждую мелкую деталь, чтобы не осталось ни одной «лишней» гайки. Но по большому счету желательно обращаться в сервисный центр, где есть квалифицированная механика и необходимая для ремонта техника.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Спор о том, какие автомобили: с передним или задним приводом, выбирать, наверное, никогда не прекратится.У вентиляторов и у первой и второй системы есть свои аргументы в пользу своих предпочтений и масса претензий к технологиям, используемым в машинах с противоположной системой привода.

Владельцы спокойно наблюдают за автомобилем с полной езды, так как их спор не касается. Автовладельцы, у которых есть машина, передвигающаяся с усилием сзади, с гордостью заявляют, что им никогда не придется ломать голову над тем, как поменять багажник, потому что этот механизм просто недоступен.

Конечно, это не самый убедительный аргумент, который может доказать, что передние передние колеса хуже задних, но научитесь заменять пыльник шруса, их все равно придется заменить.

Зачем нужна замена пыльника шруса?

Как вы знаете, Sls — шарнир равных угловых скоростей заставляет передние ведущие колеса вращаться и позволяет им вращаться. Особенность этого устройства в том, что он передает вращательное движение полуосям, находящимся под постоянно изменяющимся углом по отношению друг к другу.

Конструкторы предусмотрели, что на петлю будет действовать значительная нагрузка, и сделали ее из очень прочных сплавов. Специалисты утверждают, что хорошие и ухоженные СЛЗ могут выжить и в машине.

Чтобы добиться такого результата и сэкономить (ведь замена петель стоит недешево), можно выполнить определенные правила. И одно из таких правил — это систематическая проверка состояния и своевременная замена канала шрусса.

Самые главные враги шрусса — это пыль, грязь, песок и вода, которые могут попасть в рабочую часть во время движения. Для защиты от этих деструктивных факторов изобретены пыльники — резиновые защитные конусы, которые очень плотно закрывали механизм шруса.

Если вы увидели, что пыльник шруса сломался, его необходимо немедленно заменить. При периодическом техническом осмотре необходимо внимательно осматривать пыльники и заменять их, если резина потеряла эластичность, в складках появились трещины, тем более что сделать это не так уж и сложно.

Как поменять пыльник шруса — техника ремонта

В литературе можно встретить много советов, как заменить пыльники. Многие рекомендуют менять их поочередно, т.е.е. Во-первых, замена внутреннего пыльника подруливающего устройства, если его необходимо заменить.

А дальше надо ждать когда произойдет или повреждение пыльника уличного кустарника. Это бессмысленная трата времени, сил и средств. Настоятельно рекомендую всем автолюбителям: если дошла необходимость, вал снимают полностью и заменяют пыльник наружной и внутренней одновременно.

Таким действиям есть логичное объяснение:

  • во-первых, если один из пыльников пришел в негодность, то смешно предполагать, что второй остается в идеальном состоянии. Скорее всего, скоро второй пыльник тоже напомнит о себе и придется в очередной раз поставить машину в ремонт;
  • во-вторых, если один Slus снять, то второй снять проще простого и намного удобнее сразу проверить состояние двух шрамов и заодно заменить пыльники.
  • осмотр и замена смазки в петлях никогда не будут лишними, но позволят проехать еще десятки тысяч километров;
  • в-третьих, даже если заменить пыльники и смазку 50 раз — это все равно дешевле, чем покупать новые петли из-за банальной лени или тупого «авось».

Замена пыльника шруса — это пара часов

Водители, не привыкшие досаждать своим присутствием специалистам автосервиса, прекрасно знают, что его хозяин — лучший хозяин для автомобиля.Что касается замены пыльников шрусов, следует отметить, что это не такое уж сложное мероприятие, способное сэкономить много денег, но занимающее совсем небольшой промежуток времени.

Алгоритм демонтажа вала с двумя шуртами очень простой:

  • колесо снимается и снимается вся «сцепка» на ступице, что позволяет извлечь наружный шарнир;
  • откручиваем болты крепления внутренней шруса и … все!

С помощью обычного набора ключей и тисков снимаются обе петли и заменяются гимны.

В процессе замены пыльников шрус, не люблю выставлять плохой автосалон и при этом отработать: осмотр рабочих деталей, обновление смазки.

Убедитесь, что в процедуре нет ничего сложного, мастер-класс по замене пыльника Sls поможет в визуальном просмотре.

Многие неисправности шруса связаны с повреждением одной важной детали, защищающей механизм от пыли и влаги. Постараемся разобраться, что такое сапожный шрот и чем его заменить.

Зачем нужен бутовый шрус?

Любой пыльник выполняет одну и ту же задачу — это защита механизма от проникновения внутрь инородных частиц. Если эксплуатировать СЛС без защитного комплекта, то внутрь попадут частички пыли, состав разобьет смазку И ускорит износ механизма.


Пыльник представляет собой конусное резиновое изделие, которое штифтом узким концом закрепляется на приводном валу, а второй более широкий конец устанавливается непосредственно на саму «гранату».Крепление осуществляется железными скобами с разных концов.

В процессе эксплуатации наблюдаются такие неисправности, как появление трещин и обрывов. Через эти дефекты пыль проникает в стыки стыков и нарушает работу куста. Причиной повреждения пыльника может быть естественный износ или старение резины, а также небрежная эксплуатация. Агрессивная езда по неровному дорожному покрытию, частое нахождение автомобиля в водной среде и длительная стоянка автомобиля также способствует ускорению износа пыльника.


Оценка состояния пыльника производится внешним осмотром. Если на нем обнаружены какие-либо дефекты, необходимо срочно приступить к ремонту. Езда с изношенным пыльником может привести к последующему выдергиванию шруса из ступицы или коробки передач. После этого эксплуатация автомобиля становится невозможной, так как колеса будут стоять на месте.

Как происходит замена пыльника шруса?

Перед заменой необходимо приобрести ремкомплект «Гранаты».В него входят новые железные струбцины и сам пыльник. Обязательное приобретение — покупка смазки с густой формулой и новой гайкой ступицы.

Старайтесь приобретать только те пыльники, которые подходят к вашей латуни. Имеют различия в размерах, в связи с чем недопустимо использование пыльника одной модели на другой Sls.

Видео названия замены наружного и внутреннего пыльника

1. Автомобиль необходимо установить на ровную площадку и обездвижить.Для этого включите ручной тормоз И первую передачу на КПП. Под задними колесами необходимо поставить антиколлективные упоры. Эта мера предосторожности убережет вас от случайного опрокидывания автомобиля при подъеме.

2. Прежде всего необходимо ослабить гайку ступицы, которая установлена ​​в центре колеса. Надеть ей голову на 30 и вставить ключ. Последнюю нужно удлинить несколькими трубами длиной в полтора метра. Возьмитесь за конец трубы и ослабьте гайку.

3.Ослабьте колесные болты специальным ключом (Bollock).


4. Поставьте домкрат на порог автомобиля и начните медленный подъем автомобиля. Старайтесь не допускать резких движений, так как они приводят к опрокидыванию. Если пренебречь этим правилом, то есть риск получить серьезные травмы или повредить машину. Как только колесо окажется над землей, установите под порог деревянное похоронное сооружение, кирпичи или две покрышки.

5. Отверните колесные болты и снимите колесо. Откручиваем гайку ступицы до конца.

6. Снимите крепления тормозного суппорта к диску и снимите его. Чтобы он не мешал, его необходимо подвесить на любой из подвесных деталей. Тормозной шланг откручивать не нужно, т.к. тормозная жидкость обязательно вывалится под давлением и тогда тормоза будут прокачаны.

7. Открутите крепление нижней шаровой опоры. Снимите рулевое колесо и снимите ступицу с поворотного кулака. После этого взять в руки молоток и с помощью мягкой накладки выбрать пропил со ступицы.

Если меняете только внешний пыльник Для этого открутите крепежный хомут старого и потяните его вниз. Вытаскиваем Sls привод Vala и снимаем изношенный элемент. Теперь установите новый пыльник, залейте в него порцию смазки и соберите в обратном порядке.

В случае, когда требуется внутренняя часть внутреннего пыльника, пропустите верхний пункт и продолжите работу.

8. Открутите хомут грубого крепления на коромысле редуктора. Точно так же потяните его вниз и вытащите пропил из коробки передач.Приводной вал и «Гранат» отсоединяются, старый пыльник снимается и устанавливается на его место. новая деталь. Как и в предыдущем случае, необходимо долить новую смазку в полость пыльника. Пыльник затягивается только на приводном валу и после установки гранаты на приводной вал и КПП. Установка приводного вала с декринацией допускается с помощью барабанного инструмента с обязательным нанесением мягкой футеровки.

9. Вставьте конец второго слота в ступицу и выньте его в прямое положение.Вставьте нижнюю часть шаровой опоры в закругленный кулак и затяните крепежные гайки. После этого установите стопорную опору диска и закрепите ее.

10. Установите рулевое колесо в прямое положение и откройте колесо автомобиля. Вставьте колесные болты и установите новую гайку ступицы. Ее затяжка производится вручную, после чего затягиваются колесные болты.

11. Вытяните элементы безопасности из-под автомобиля и опустите домкрат. Затяжка колесных болтов с необходимым усилием.

12.Когда все будет готово, затяните гайку ступицы.

На этом замена пыльников внутреннего и наружного завершена. Как видите, это не сложная процедура, которую способен выполнить практически любой водитель, имеющий минимальное представление об устройстве автомобиля и необходимых для него инструментах.

Замена пыльника своими руками поможет вам сэкономить на услугах по обслуживанию персонала станции и подарит бесценный опыт ремонта автомобилей

Снятие коробки передач ВАЗ 21.Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Точно так же рассмотрим, в каких случаях она заменяется и как это снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину на смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится вам при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для его снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выключается муфта привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксаторы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем с помощью гаечного или торцевого ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш партнер должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать клемму АКБ

.

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранить неисправность своего «железного коня». Отказ трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки к поверхности вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем ее и устраняем, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление исправно работает, то виной такой неисправности чаще всего является выход из строя стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедура снятия коробки передач должна производиться путем выезда на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

    Для начала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, а затем откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Убрать реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
  9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Отверните болт крепления коробки передач.

  13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить кабель с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
  14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка встряхните двигатель, выдавив его стопорной планкой.

    Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Осторожно! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатывать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли утечки на стыке между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA серии SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • комплект ключей;
  • Отвертки
  • ;
  • помощник;
  • wd-40;
  • доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, за исключением пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее нужно снять колодку проводки с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира вала выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
  15. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
  20. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это нужно для того, чтобы определить причины разборки агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — корпус трансмиссии; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

    Вид на вагон со смотровой ямы

  2. Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.

    Демонтируем клемму АКБ

  3. Демонтировать защиту двигателя снизу, если она есть.

    Снять защиту картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Демонтировать передние колеса

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить кулисный привод.

    Снять вал кардана

  7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.

    Слить масло из коробки передач

  9. .

    Вынимаем ШРУС с КПП

  10. Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.

    Снять коробку передач

  11. Демонтируем сборку полностью.
  12. При необходимости проведите сборку в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

  • Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла с полной разборкой основного силового агрегата .
  • Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автолюбителей может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из КПП. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

  4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.

  5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который снимается вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем контрольный провод тягового реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для выключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления от рычага в моторный отсек … Далее ослабляем оболочку троса гайку на редукторе. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

  2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

  4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

  7. Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем расставляем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Снимите левую опору мотора, открутив гайку крепления.

  11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

  13. Отодвигаем блокпост максимально назад, раскачивая, а затем демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Снятие и установка.Установка КПП АКПП с автомобиля

В статье описано как снять механическую коробку КПП (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

Препарат

Выполнять работы со смотровой ямой или эстакадой. Автомобиль снять C. ручные тормоза. Переведите ручку в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снять защиту поддона.
Слить масло с КПП.

С передним приводом

К снять МКПП Нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Скинуть объемный провод.
Отсоединить магистраль сцепления. Вывод троса из рычага после ослабления наконечников гаек.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

  • те, которые с разъема снимаем с блока;
  • силовой кабель После откручивания снимите гайку.

Открутить гайки стартера. Потяните на себя.

Под машину

Отсоедините шестерню переключения от наконечника петли.
Отсоединить провод датчика заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания стопорной гайки.

Указатели.

Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.
Откручиваем гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом.
Растяжки отводятся в стороны.
Сдвинуть и отвернуть гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Отжать палец петли от рычага.
Толкните обе гранаты с КПП и заберите их обратно.

Вставьте заглушки в места полуосей для фиксации шестерен дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите картер сцепления.
Наденьте двигатель на тросы. Для этого наденьте перемычку в виде деревянной планки на основе крыльев туловища.
Так же можно залить мотор домкратом.
Снимаем левую опору, откручиваем только заднюю.

Снятие коробки передач

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Раскачивая, распечатайте коробку прорезей. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт zapchasti.ria.com.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — попасть вал коробки в шлицы маховика.После установки КПП ход педали сцепления регулируется.

С задним приводом

Как снять коробку передач с заднеприводной машины? Принцип такой же, как описано выше. Следовательно, в дальнейшем будет выплачиваться только разница, основные из которых следующие:

  1. Гранаты нет, поэтому полуось снимать не нужно.
  2. Необходимо демонтировать кардан и систему отвода выхлопных газов.

Работа Начать с отключения аккумуляторной батареи.

В салоне

В районе расположения коробки передач сдвинуть вверх. Нажмите на головку шайбы. Подтяните рычаг скорости со штанги, на которую поставили третью передачу.
Снимите колпачки следующих рычагов:

  • тормоза ручные;
  • ручки переключения передач.

В пространстве windscarette

Откручиваем крепление и снимаем штуцер нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоединить массовый провод.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепления выхлопных газов.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв скобу безопасности.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутить и снять цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Выложите мотор или принесите снизу.
Скиньте поперечину, которая поддерживает понижающуюся коробку передач.Будь осторожен!

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снять коробку передач.
CPP монтируется в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки с пазами вы можете использовать деревянный упор для поддержки пола.
К снимаем коробку передач Для первого раза лучше посмотреть видео . Выполняйте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109.Без этого невозможно отремонтировать корзину и колеса сцепления, а так же произвести ремонт на «девятках» можно снять коробку без использования подъемника или смотровой ямы. Вы также можете установить его без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзаведитесь инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к демонтажу.Для этого:

  1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
  2. Под левой стороной установлен домкрат.
  3. Ослабить болты крепления колес.
  4. Разъедините гайку крепления внешней распорки и ослабьте ее затяжку.
  5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
  6. Установить емкость не менее 5 литров под картер коробки передач.
  7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости вылейте свежий.

На этом подготовительные работы окончены, можно переходить к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать переключению коробки. Поэтому нужно освободить место для маневров:

  1. Ключом на «17» откручиваем два болта, которые крепятся к зажиму шаровой опоры для шарнирного кулака.концентраторы.
  2. Плоскогубцами нужно вытянуть штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем отвернуть гайку ключом на «19».
  3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия кулака.
  4. Приложите тормозной шланг к тормозному шлангу.
  5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешней шурте.
  6. Потяните на себя всю стойку, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт делать нельзя, достаточно просто извлечь внутреннюю гранату из КПП.Но правильный гранат удаляют только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите стартер, отключив от него два провода.
  2. Выкрутить ключом минусовой провод на «13» закрепленный на коробке передач.
  3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
  4. Снимите трос привода спидометра.
  5. Заменить трансмиссию на трансмиссию, можно обычный домкрат.
  6. Отсоединяем рычаг от кулисы.
  7. Снимите подушки, с помощью которых коробка передач крепится к кузову автомобиля.
  8. Если нужно будет снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то его нужно будет повесить.

Вот и все, теперь коробка передач по-прежнему держится тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

Выполнив все предыдущие действия, вам нужно будет открутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми коробка передач крепится к двигателю.Не бойтесь, коробка после перекручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется обновить с помощью монтажных лопаток.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, снимите коробку передач с двигателя. Все работы лучше проводить на транспортном пакете или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно повесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одной из внутренних кустов установить в отверстие среза трубы. В противном случае может сложиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал выйдет из пазов, можно будет опускать редуктор на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установочные коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер коробки передач от загрязнений. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднимите редуктор на первичный вал так, чтобы он оказался примерно по центру маховика.При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
  2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить для установки в слот.
  3. Притяните картер коробки передач как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы этого не хватило на коробку передач.
  4. Отжать три болта и гайку крепления коробки передач.
  5. Установить в отверстие.
  6. Поставить подушку, сцену, стартер, подключить все провода.
  7. Установите сцепление и привод спидометра на место.

После этого можно собирать левую часть подвески, установив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На конце рулевого наконечника затяните гайку. Закрепите булавкой. Гайки ступицы необходимо производить только после установки автомобиля на колеса. Это как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но требуется сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Когда моя машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, со временем стала плохо работать коробка передач.Однажды полностью остановили передачу и решили заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Также не забудьте слить масло из КПП, как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие КПП на ВАЗ 21099

1.Сначала откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Выкрутите болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле стартера.

6.Откручиваем гайку крепления и отсоединяем провод от тягового болта стартера.

7. Открутите три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

9. Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от переключателя фонарей заднего хода.

11. Ослабьте стяжную гайку натяжного крепления к рычагу подвески.

12. Снимите гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжку в стороны.

13. Отверните контргайки крепления рулевой тяги шарового шарнира к поворотному рычагу.

14. Открутите крепление шаровой опоры рулевой тяги.

15. С помощью съемника освободите шаровой шарнир рулевых тяг от поворотного рычага.

16. Выкрутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавить хвостовик хвостовика одного из внутренних приводов привода передних колес из коробки передач и снять его в сторону.

18. Вставьте технологическую заглушку (например, старую внутреннюю шрус).После этого отключаем второй шрус.

19. Отверните три крепежных болта и снимите картер сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Поместите фланцы крыльев в область передних стоек подходящих деревянных опор и настройте машину на подвешивание двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22.Закручиваем двигатель за рифами на брустер с помощью длинного засова с крючком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования капюшон снимается).

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУС-вывода аккумуляторной батареи, слейте масло из КПП, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и открутите болт крепления модуля зажигания к сцеплению.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задний опорный силовой агрегат; 3-трубка для слива масла; 4-х ступенчатый привод переключения передач; 5-моторный; 6-ти внутренние петли привода ведущего колеса; 7-переключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стретч

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Открутите гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Отверните контргайки крепления рулевой тяги шаровой петли к поворотному рычагу.

16. Отвинтите шарнирное крепление шаровой опоры.

17. С помощью съемника из поворотного рычага рейки изготовите шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогичным образом отключаем вторую тягу рулевого управления.

18. Выкрутите болт болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выдавить из коробки передач хвостовик одного из внутренних приводов переднего привода и убрать привод в сторону.

20. Вставить технологическую заглушку вместо приводной петли (например, старой внутренней петли). После этого отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода без установки технологической заглушки, иначе коробки передач окажутся внутри коробки дифференциала и установите приводы, не разбирая коробку передач.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22.Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Выложить двигатель на рыбалку (для удобства фотографирования капот снят).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой стойки силового агрегата.

26. Открутите три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Наконец откручиваем три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредить коробку лепестков пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отключение приводов от коробки передач во время движения.

30.Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу с нагруженной подвеской, когда автомобиль стоит на Земле.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что пришлось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными операциями. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство CPP

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым следует разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства CPP

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; четыре — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлита; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — масляная тележка ведущая колесная; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — спутник; 14 — Коробка дифференциала; 15 — Картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — заглушка; 18 — кольцо регулировочное; 19 — ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II трансмиссии в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — Упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V трансмиссии в сборе; 32 — Гайка; 33 — Упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — ЗАДНИЙ КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробка передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стала понятна конструкция элемента, можно сразу перейти к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

    Вид на машину со смотровой ямы

  2. Убрать «клемму-минус» обесточить автомобиль.

    Осуществляем разборку клемм АКБ

  3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она есть.

    Снять защиту Картера

  4. Снять передние колеса.

    Демонтируем передние колеса

  5. Отсоединить трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить привод кулисы.

    Снять шток кардана

  7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению необходимого узла.Сливаем масло с КПП.

    Слить масло через КПП

  9. .

    Съемные башмаки с коробкой передач

  10. Демонтировав крепления отсоединить коробку передач от двигателя.

    Снять коробку передач

  11. Осуществляем разборку узла полностью.
  12. При необходимости сборку проводят в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снят с коробкой передач

Как было сказано ранее, редуктор разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть снятие узла более подробно:

  • Первая причина и основная, при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
  • Замена сцепления Стань второй основной причиной разборки КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами потребуется демонтаж узла при полном демонтаже основного силового агрегата .
  • Прочие причины Для чего может потребоваться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, демонтажные работы, ремонт и прочее.

выводы

Снять коробку передач на ВАЗ-2114 у большинства автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист до всего дойдет.

Как лиса стойки для гранаты. Спортивные стойки и аксессуары FOX. Руководство

Заменить гранату (шарнир равных угловых скоростей) на автомобиле ВАЗ необходимо при появлении щелчков и стуков в колесе. Если запустить и вовремя не поменять гранату, то она может выйти из строя в дороге и остаться в дороге. Признак поломки гранаты, включаем скорость, выжимаем сцепление, а машина не едет, а в районе двигателя слышны щелчки. Если вы слышали такие щелчки, то включите скорость и посмотрите под машину, а если вы видите, что одно колесо крутится, а машина стоит на месте, значит внешняя граната вышла из строя.И если привод стоит на месте, но одна из внутренних гранат крутится, значит, граната сломалась.

У меня был случай, подошел мужик и сказал, он ехал на ВАЗ 2114 как трещало сцепление, машина остановилась, тащил машину домой на буксире, снял двигатель с коробкой передач, снял коробку с двигателя и разобрал сцепление, но оказалось целым. Спрашивает, может что с коробкой передач. Я отдал ему свой телефон и сказал посмотри на гранаты, скорее всего одна из них сломалась, но если гранаты целые, ты позвонишь, я помогу с ящиком.И объяснил, как правильно заменить саму гранату. Позвонил и сказал, что я прав, внешняя граната сломалась. Вы видите, сколько неприятностей он себе создал, не зная, как определить поломку гранаты.

Объясню, как поменять гранату самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к помощи мастера.

Для того, чтобы поменять гранату, как внешнюю, так и внутреннюю, нужно открутить гайку гранаты, снять болты с колеса, надеть домкрат.

Отвинтите шарик от стойки и потяните на себя, теперь вы можете вытолкнуть гранату из ступицы.

Часто выбивая внешнюю гранату, внутренняя уходит с места, но ничего страшного в этом нет, снимаем весь привод и сбиваем гранату как показано на фото ниже. Но подставьте таз под ящик, если вылезет внутренняя граната, масло выльется.

Но хорошо, если при выбивании внешней гранаты вылезает вся внутренняя граната, иногда от внутренней гранаты выскакивает привод, тогда придется снимать пыльник и вставлять привод на место.Поэтому при выбивании внешней гранаты будьте внимательны и знайте, что такие варианты могут быть. Если нет желания выскочить внутренняя граната или выскочить привод из внутренней гранаты, то при выбивании внешней гранаты рукой держите привод, а молотком выбейте внешний, просто поменяйте, Значит, он больше не нужен, и не нужно его жалеть, бить с жалостью.

Что лучше этого метода, после замены не нужно делать развал конечно, так как болты регулировки развала не касаются.А на шаровой подставке сидит ровно на своем месте, а развал остается прежним.

Фото. Колесо пробуксовывает.

Если нужно поменять внешнюю гранату, то нужно снять зажим пыльника, а саму гранату выбить молотком, и забить новую, предварительно залив смазкой. Но когда вы забиваете гранату, не бейте по резьбе, а наденьте на гранату трубу и ударьте по трубе, или как показано на фото.

Но бывает, что внешняя граната не выходит, все равно сбить ее можно только ударами тяжелого молота.После того, как граната была сбита, посмотрите на штопор, если он поврежден, замените его новым, если граната с трудом взорвалась, то замените штопор.

В какую сторону откручивается гайка передней ступицы на ВАЗ 2109?

Гайка ступицы, а точнее гайка от гранаты, откручивается против часовой стрелки, как обычная резьба.

Фото. Ослабление гайки гранаты

При замене внутренней гранаты полностью вытяните привод, снимите пыльник с внутренней гранаты, а в самой гранате есть упорное кольцо, снимите его и тогда вылезет сепаратор с шариками из внутренней гранаты.Затем сепаратор также сбивают молотком. Залить смазку новую внутреннюю гранату, вбить привод и надеть пыльник. Если придется снимать внутреннюю гранату, то подставьте емкость под коробку передач, так как в местах, где стояла граната, будет течь масло (если оно в норме).

Фото. Откручиваем шар от передней стойки.

Фото. Снятие фиксатора с пыльника гранатомета.

Фото.Сбивание внешней гранаты с привода.

Фото. Заливка новой гранаты ШРУС.

Фото. Вытаскивание нового гранатомета

Фото. Набивка новой гранаты на полуоси

Фото. Закрытие зажима пыльника на гранате. Стрелкой показано место, которое нужно зажать плоскогубцами и загнуть.

Почему вылетает внутренняя граната?

Изношено стопорное кольцо в пазах самой гранаты; заменить стопорное кольцо.Если от гранаты вылетает привод, замените стопорное кольцо на шлицах привода.

1 — корпус петли наружный; 2 — стопорное кольцо; 3 — зажим; 4 — мяч; 5 — внешний воротник; 6 — сепаратор; 7 — упорное кольцо; 8 — защитный чехол; 9 — внутренний хомут; 10 — вал привода колеса; 11 — фиксатор внутреннего шарнира; 12 — корпус внутреннего шарнира; 13 — стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира

1 — корпус петли; 2 — сепаратор; 3 — зажим; 4 — шары

Снятие сепаратора в сборе с зажимом с корпуса петли ВАЗ

Замена гранаты и ступичного подшипника ВАЗ.Видео.

Как разобрать собрать ШРУС (граната). Видео.

Горобинский С.В.

Фоторепортаж о ремонте, замене масла и обслуживании заднего амортизатора Fox DHX 5.0. При срабатывании подвески этот амортизатор стал издавать неприятные чавкающие звуки. Кроме того, изменение настроек не работало должным образом. Амортизатор необходимо обслуживать не реже одного раза в год. Более того, это довольно просто и требует небольшого количества инструментов.Свежее масло и недостаток воздуха в нем вернут былую мягкость и отличительную работу вашему велосипедному амортизатору Fox DHX 5.0.

Ну что же, приступим, изучаем схему и инструкцию на велосипедный амортизатор Fox DHX 5.0

Снимите амортизатор с велосипеда и очистите обувь. Затем снимите пружину и почистите корпус щеткой.


Bike Trip велосипедная мастерская, ремонт велосипедов, ремонт велосипедов, задний амортизатор fox, ремонт заднего амортизатора fox, ремонт заднего амортизатора fox, пружина заднего амортизатора fox, задний амортизатор велосипеда, велосипеды

Перед обслуживанием очистить задний амортизатор от грязи и песка.Пользуюсь очистителем тормозов, хорошо растворяет застывшую смазку и реагенты с зимних дорог. Не разъедает резиновые уплотнители вилок и амортизаторов. Перед обслуживанием амортизатора Fox сбросьте давление в воздушной камере. Затем закручиваем регулировочное кольцо пружины до упора.

Откручиваем два маленьких винта, фиксирующие синий поворот регулятора Botton Out. Снимаем и снимаем мелкими деталями, чтобы не потерять.


Катушка Fox DHX 5.0


Fox DHX 5.0


Замена масла в велосипедном амортизаторе Fox DHX 5.0

Зажимаем амортизатор в тисках, осторожно, чтобы не повредить посадочные места тара. Отвинтите крышку воздушной камеры разводным ключом. Откручиваем и видим перед собой клапан IPF.


Ремонт велосипедов спб


Fox DHX 5.0


amorth переборка

Снимаем поршень воздушной камеры. А под ним наблюдаем масло с воздухом. Именно это приводит к снижению производительности.И давно требует замены на свежий.

Затем откручиваем накидную гайку со штоком и поршнем. Протрите и обезжирьте. Затем переворачиваем аморт и сливаем из него отработанное масло.


Ремонт велосипедов Санкт-Петербург


fox ремонт амортизаторов


Переборка и ремонт вилок и амортизаторов Fox Racing Shox Санкт-Петербург

Слить вспененное масло и промыть аморт изнутри чистящим средством. Все протираем насухо. Это не полный ремонт амортизатора, пока мы не разбирали поршень.Очищаем сальник на штоке и удаляем оттуда песок. Затем приготовьте масло для вилки, подойдет любое хорошее. Заменим отработанное масло на вилочное синтетическое Motul, вязкость по вкусу 7,5-10W.


fox амортизатор отзывы


fox DHX 5.0 Bike Shock Absorber Bulkhead


Замена масла в амортизаторе Fox DHX 5.0, ремонт велосипедов, веломастерская, велосервис, Санкт-Петербург

Откручиваем винт с клапана Ipf. И вложить в нее определенную глубину.Ниже представлена ​​таблица различных амортизаторов в зависимости от хода и осевой длины.

Размер аморта Глубина
190мм 50мм = 32мм
200мм 50мм = 32мм
200мм 57мм = 33мм
215мм 64мм = 34мм
222мм 70мм = 36мм
241мм 76мм = 38мм


fox DHX 5.0


fox DHX 5.0


велосипедный мастер

Залейте свежее масло в правую камеру. Дожидаемся, пока масло полностью заполнит объем и начнет вытекать из резьбового отверстия в воздушной камере.Контролируем глубину поршня. Кстати, если варьировать эту глубину, можно поиграть с прогрессией Аморта.


Переборка Переборка fox DHX 5.0, обслуживание амортизатора велосипеда, ремонт велосипеда, ремонт велосипедов, замена масла, регулировка подвески. обслуживание амортизатора велосипеда, ремонт велосипедов, ремонт велосипедов, замена масла, регулировка подвески.


Переборка fox DHX 5.0, обслуживание амортизатора велосипеда, ремонт велосипедов, ремонт велосипедов, замена масла, регулировка подвески.

Поршень вставляем очень осторожно, масло будет выливаться, а пузырьки воздуха не могут попасть внутрь. И тогда снова Аморт будет хлюпать и издавать неприятные звуки. Закручиваем гайку, предварительно смазав резинки красной комнатной. Затем вытрите насухо воздушную камеру.


fox смазка амортизатора fox перегородка заднего амортизатора


fox dhx 5.0


веломастерская Санкт-Петербург, ремонт велосипедов Санкт-Петербург, ремонт велосипедов, ремонт велосипедов, ремонт велосипедов своими руками, ремонт велосипедов, байкетрип , велопутешествие, велосипедист, велосипедный врач, велосипедист,

Добавьте смазку Red Rum в воздушную камеру по вкусу.Смажьте также все резьбы и резиновые уплотнения. Кстати, если в системе останется воздух, то при сжатии амортизатор будет хлюпать. И вам нужно будет заново его загрузить, но без настройки IPF.

Собираем аморт и ставим пружину. Под своей массой накачиваем необходимое давление в воздушной камере. Устанавливаем на велосипед и проверяем все регулировки. Все повороты вращаются мягко, а сжатие отскока намного четче. Амортизатор намного мягче при волочении и хорошо справляется с мелкими неровностями.

Вот уже 35 лет Fox Racing Shox является лидером среди производителей амортизаторов для внедорожников, квадроциклов, квадроциклов, мотоциклов и снегоходов. Амортизаторы

Fox разработан для гоночных мотоциклов, чуть позже компания начала производить высокотехнологичные амортизаторы для автомобилей, участвующих в соревнованиях по бездорожью. В частности, на автомобиле, оснащенном амортизаторами Fox Racing Shox, Роджер Мирц выиграл легендарную американскую гонку Baja 1000. А с помощью Жана-Луи Шлессера амортизаторы Fox Racing Shox стали двукратным победителем Дакара.Fox Racing Shox производит амортизаторы как для автомобилей без подъемника, так и комплекты стоек для автомобилей с серьезным тюнингом. Следует отметить, что даже самые дешевые и простые амортизаторы Fox предоставляют гораздо больше возможностей, чем традиционные изделия от фирм-конкурентов.

Шаг 1 Убедитесь, что снегоход надежно закреплен на роликовом домкрате или стойке, а лыжи оторваны от опорной поверхности. Прежде чем приступить к снятию оригинальных амортизаторов, убедитесь, что подвеска полностью растянута.Установите амортизаторы FLOAT 3 EVOL таким образом, чтобы положение воздушных камер соответствовало приведенным выше рисункам.

Шаг 2 Затяните оригинальные крепления в соответствии с рекомендациями производителя. В пневмокамерах амортизаторов FOX FLOAT 3 давление предустановлено, однако при первоначальной установке рекомендуется его проверить перед началом движения.

РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАТОРОВ СЕРИИ FLOAT 3 EVOL

Шаг 1 Убедитесь, что снегоход надежно удерживается домкратом или за стойку и лыжи оторваны от опорной поверхности.Снимите крышку наливного клапана пневмокамеры EVOL.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ГЛАВНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ ВСЕГДА ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ EVOL.

Шаг 2 Поверните насос на заправочный клапан пневматической камеры EVOL до тех пор, пока он полностью не «сядет» на свое место и значение давления не отобразится на шкале высокого давления насоса.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАСОСА ШЛАНГ И МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ВОЗДУХОМ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ.В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ УВИДИТЕ ИНДИКАТОРЫ НИЗКОГО НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛО УСТАНОВЛЕНО В КАМЕРЕ АМОРТИЗАТОРА. ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Шаг 3 Надуйте амортизатор, чтобы установить необходимое давление. Вы можете сбросить давление, нажав на черный спускной клапан, расположенный на насосе. (ВНИМАНИЕ: не превышайте максимально допустимое давление в ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ EVOL — 300 фунтов на кв. Дюйм).
Если нажать на спускной клапан наполовину и удерживать его в этом положении, воздух будет непрерывно выходить из насоса и амортизатора.Когда спускной клапан полностью нажат, а затем отпущен, выходит только небольшая часть воздуха, и давление немного падает (точная регулировка). Когда насос повернут от клапана Шредера, вы услышите звук воздуха, выходящего только из шланга насоса, а не из амортизатора. Давление в амортизаторе не изменится.

Шаг 4 Поверните насос на заправочный клапан пневматической камеры BASIC до тех пор, пока он полностью не «сядет» на свое место и значение давления не отобразится на шкале насоса низкого давления.

Step 5 Надуйте амортизатор, чтобы установить в нем необходимое давление. Вы можете сбросить давление, нажав на черный спускной клапан, расположенный на насосе. (ВНИМАНИЕ: не превышайте максимально допустимое давление в ГЛАВНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ — 150 фунтов на кв. Дюйм)

Шаг 6 Опустите снегоход на пол и снимите домкрат. Нажмите на передний бампер три раза, чтобы осадить переднюю часть снегохода. Измерьте дорожный просвет снегохода с сидящим на нем водителем от ранее выбранной точки шасси.Это размер «С» (например, 177,8 мм — высота подвеса).

Step 7 «B» — Высота подвески с полностью выдвинутыми амортизаторами (например, 247,65 мм) Высота подвески с полностью выдвинутыми амортизаторами — высота подвески = Suspension.
B — C = новое значение просадки. Например, 247,65 мм — 177,8 мм = 69,85 мм (просадка).

Шаг 8 В нашем примере вы можете захотеть увеличить давление в пневматической камере, что —
увеличит высоту подвески и уменьшит проседание подвески, повторяя шаги, описанные выше
с четвертого по шестой.Однако, если высота подвески слишком велика, а значение
обоймы слишком мало, вам нужно будет снизить давление в воздушной камере

.

Шаг 9 Установите колпачки клапанов пневматических компонентов на место.

РУКОВОДСТВО

Что дал нам YouTube? Что такое теги на YouTube? Их функции и задачи

Кто не знает о самом популярном видеохостинге Youtube в мире? Это крупнейшая платформа для размещения видео, на которой можно найти записи чего угодно — от выпусков новостей до видеороликов с экспериментами некоторых ученых.Опыт, который публикации YouTube передают своим зрителям, просто не оценен в полной мере — это миллиарды часов, дающие людям знания, развлечения, удовольствие и многое другое. Удивительно, но нам удалось собрать все это в одном месте и, более того, сделать его бесплатным и доступным для всех, у кого есть выход в интернет.

Возможности Youtube


Сервис YouTube сразу после запуска, по мнению многих СМИ, был убыточным как для создателей, так и для будущих владельцев (Google).Несмотря на популярность проекта, его пользу и интерес, который проявляют к нему посетители, Youtube потребовал слишком больших вложений как в расширение возможностей серверов для хранения информации и быстрого воспроизведения миллионов видео, так и на обработку данных и показ желаемого контента. пользователю. Такую задачу, например, выполняет функция «выбор тега для» YouTube, которая выполняется автоматически и при участии автора видео, позволяя ему самостоятельно устанавливать теги, описания, заголовки для каждого видео.Вы можете сделать это в менеджере (аналог личного кабинета), который позволяет редактировать ваши сообщения.


Что такое теги на YouTube? Это, грубо говоря, ключевые слова, по которым вашу запись можно будет найти в поиске не только на самом сервисе, но и в результатах поиска различных систем (Яндекс, Google и других). Часто с помощью тегов можно управлять просмотром фильмов. Таким образом, установив популярные теги для «YouTube», такие как слова «невероятно», «шокировать», «смотри все», «круто», «впечатляюще» и другие, пользователи могут увеличить количество просмотров своих видео в несколько раз.А все потому, что именно эти ключевые слова посетители ищут чаще всего.

О том, как выбирается видео


Вы знаете, что такое теги на YouTube и какую роль они играют. Теперь стоит упомянуть, как сервис выбирает видео, которое пользователь должен посмотреть. Итак, здесь все предельно просто — если вы несколько раз подряд смотрите посты с определенными тегами (например, ищете ролики на тему «бокс»), Youtube анализирует ваши запросы и впоследствии выдает ролики с аналогичными тегами ( «Бокс», «бой», «боксеры» и все, что близко к этой теме).Таким образом, в списке видеороликов, которые вам рекомендуется посмотреть, вы увидите именно такие актуальные записи.



Как загрузить видео и сделать его известным?


При загрузке видео на видеохостинг помните, что такое теги. На YouTube существует четкая система ранжирования по ключевым словам. Если вы укажете теги, не относящиеся к вашему видео, скорее всего, его никто не будет смотреть, потому что пользователи отметят его как не понравившееся, не имеющее отношения к теме. Конечно, вы не можете заполнять ключевые слова для видео, тогда они будут автоматически выбраны системой на основе названия вашего видео.Однако сложно сказать, насколько такой выбор может увеличить количество просмотров. Одно дело использовать для «YouTube» провокационные вопросительные метки (например, «куда пойти в Москве?»), А другое — когда система автоматически присваивает вам метку «Москва», «отдых». Очевидно, что первый вариант будет самым популярным среди телезрителей.

Финансовые перспективы для авторов

Но зачем гоняться за мнениями, кому они нужны? Все очень просто: каждый автор ролика может зарабатывать, показывая рекламу партнеров вместе со своим роликом.Если у вас небольшое количество зрителей, конечно, вы не сможете много заработать. В то же время, целенаправленно продвигая свою учетную запись, добавляя качественные видео, вы можете создать базу постоянных зрителей, которые будут приносить вам стабильный доход. И это, как видите, довольно интересно.



Есть много примеров успешных создателей обучающих видео, клипов, развлекательных видео и другого контента, который получил миллионы просмотров и сделал своих создателей богатыми и известными.Это доказывает, что Youtube может принести пользу не только аудитории, но и известности и успеху создателей, и это тоже немаловажно. Главное — иметь представление и, конечно же, знать, что такое теги на YouTube, как их составлять и как заставить как можно больше людей посмотреть ваше видео.

Десять шагов к замене осей CV

На протяжении многих лет широко разрекламированное изобретение колеса затмило наиболее вероятное, почти одновременное изобретение не менее важного современного инновация: ось.Без оси колесо мало что сделало бы хорошо. Камни тоже могут катиться, и, хотя это может быть здорово для музыки, это не очень полезен для транспортных целей.

ШРУСы

В то время как колесо оставалось более или менее круглым с момента его создания, ось эволюционировала, чтобы вращаться в самых разных конфигурациях и ситуациях. Что касается автомобилей, существует множество различных типы осей. Некоторые из них бывают короткими и короткими, например, веретена. на котором крутятся неприводные колеса.Однако все становится сложнее, когда оси должны передавать мощность на колеса. Если бы колесо с приводом ничего не оставалось, как кататься по идеально гладкой поверхности, решение было бы просто. Прямая ось без подвески подойдет. Как и все, кто недавно ездил могу засвидетельствовать, дороги все, но не идеально гладкий; таким образом, ось должна обеспечивать передачу мощности на колеса и ходите вместе с подвеской, поскольку она поглощает неровности.

Это особенно сложно в случае автомобиля с передним приводом, где колеса также управляют автомобилем.Со всеми углами, созданными подвеска, перемещающаяся по неровностям, и колеса, поворачивающие взад и вперед, ось должна быть такой же гибкой, как у гимнастки, при вращении как вихревая дервиш. Решением было сделать оси с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Передние, полноприводные и некоторые заднеприводные автомобили с независимые подвески также используют такой же тип оси, в которой используются два ШРУСы для передачи гибкой мощности колесам. Некоторые автомобили даже используйте оси ШРУСа в трансмиссии.

Оценка износа оси

ШРУС — это набор подшипников и сепараторов, позволяющий устанавливать ось. вращение и передача мощности под разными углами и плоскостями и позволяет оси изменять длину при движении вверх и вниз. Все части вращаться в защитном слое смазки, удерживаемой внутри соединения гибким резиновым чехлом. Без пыльника смазка просто вращалась бы из шрусов. Ботинок также защищает от грязи и сажи. О резюме оси — это два ШРУСа вместе с одним или двумя наборами шлицев.Одна сторона одна ось получает мощность от двигателя, в то время как другая передает мощность на ведомое колесо. Престо.

Со временем резиновые башмаки ШРУСов могут потрескаться, порваться или потрескаться. иначе скомпрометировано. Как только влага и грязь попадают в ось ШРУСа и смазка выходит наружу, дни ШРУСа сочтены. Признаки надвигающиеся сбои — щелчки-щелчки или металлический треск при повороте и ускорении или грохот при замедлении. Пока один может переупаковывать, перезагружать и восстанавливать оси CV, это имеет больше смысла для средний мастер по доставке запасных частей и замене старых оси.Если пыльник порван или отсутствует, можно спасти стык, если поймали достаточно рано, но обычно ущерб уже нанесен. Замена или обслуживание всего узла оси ШРУСа может быть умнее двигаться, так как замена пыльника может включать снятие оси, что также может подразумевает снятие половины или всех тормозов и подвески автомобиля.

Замена оси ШРУС

В то время как базовая концепция оси ШРУСа одинакова от автомобиля к транспортного средства, существует ряд различных особенностей, которые делают доступ к руководство по ремонту — важный первый шаг перед разборкой.Съемники осей и могут потребоваться гайковерты. Монтировки, c-образные зажимы и стопорные кольца внутренние дифференциалы также могут быть частью сделки. Это знание лучше всего получить до начала работы, а не в то время, когда капает тебе в рукав.

Инструкции по замене двух осей ШРУСа

Как заменить автомобильную ось CV

Замена оси CV займет около часа

В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV. мощность от двигателя до колес.Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.

Что идет не так?

Есть два способа резюме ось выйдет из строя. Во-первых, разорвется пыльник, позволяя смазке вытекать, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 до 320 долларов США в зависимости от производитель.

Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.

Приступим

Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры.Ты сможешь тогда нужно снимите колеса, а затем снова установите их, когда работа будет завершена.

1. Снимите шплинт гайки оси

На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2.Отверните гайку оси

.

Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ — это то, что показано с помощью ударного гаечного ключа, который оказывается простейший. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась. Последний метод — включить колесо. и касаясь земли, прежде чем поднимать автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.

Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь ось будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Отсоединить шаровой шарнир

Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника. Сделать это вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси.Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо снимать для отсоединения шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы вынуть штифт из шарового шарнира.

5. Снимите внешний ШРУС

Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.

Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.

6. Совместите старую ось CV с новым узлом

Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что на старом мосту есть статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что на новом мосту оно установлено. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Установите новую ось CV

Крепко возьмитесь за новую ось и вставьте ее обратно в трансмиссию, соблюдая осторожность. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена ​​не полностью, она выскочит. во время движения, приводящее к остановке автомобиля.

При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.

Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подсоедините нижний шаровой шарнир

Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. так что вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.

9. Установите на место гайку оси CV

Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо при безопасном опускании автомобиля с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть перепроверил.

Посмотреть видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине

Вот работа над грузовиком 4х4

Есть вопросы?

Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.