Замена сцепления классика – Замена сцепления на автомобилях ВАЗ: инструкции,своими руками, цена

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.Выжимной подшипник 2101-1601180
  2. Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления  может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега).Вилка выключения сцепления 2101-2107
  3. Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной.Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  4. Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

  1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
  3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
  4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
  5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
  6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
  7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
  8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск.  Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика. 
  9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
  10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
  11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
  12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика.  Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах. 
  13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
  14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

 

Post Views: 2 499

Замена сцепления на Классике — видео, инструкция, советы

В видео и статье речь пойдёт о замене сцепления на ВАЗ 2104.

Будет снята коробка, заменено сцепление и сальник первичного вала. 

Снятие коробки

1. Открутите хомут
В первую очередь нужно подождать пока машина остынет. Открутить хомут приёмной трубы можно как раз в это время. Также можно снять кардан.


2. Открутите кардан от фланца редуктора

3. Отсоедините кардан

4. Снимите стартер
Для откручивания болтов потребуется ключ на 13

5. Извлеките ручку коробки
Для этого нужно снять «бороду», которая фиксируется в трёх местах. Снимите панель полностью.
Далее нужно открутить хомут и резинку. После этого можно вынуть ручку.

6. Снимите рабочий цилиндр сцепления
Для начала срываются болты на 13. Также снимается грязезащитный кожух с ключом на 10.
Выкрутите четыре болта крепления картера к двигателю. Положение показано на видео. Используется ключ на 19.

7. Открутите трос спидометра

8. Снимите траверс
В итоге коробка снята. Подробный процесс с промежуточными шагами можно увидеть в ролике.

Работа с коробкой

1. Открутите шесть болтов и снимите корзину

2. Отсоедините колокол
Шесть болтов под ключ на 17 и один на 13. Колокол может прикиснуть, он может извлекаться с трудом. Расходники следует заменить. Приобретите новые прокладки.

3. Очистите поверхность колокола от старой прокладки
Делать это можно при помощи обычного ножа.

4. Извлеките сальник
Для этого потребуется молоток и отвёртка. Аккуратно сделать это вряд ли получится.

5. Установите новый сальник
Рекомендуется использовать сальники марки БРТ. Не используйте никаких импортных сальников, отечественные проживут дольше.

6. Установите сцепление
Диск устанавливается выпирающей частью наружу. Далее поставьте корзинку. Будьте внимательны – нужно попасть на направляющие, чтобы все болтики совпадали.

7. Обработайте поверхность коробки обезжиривателем

8. Установите прокладки на коробку
В этом деле вам понадобится надёжный герметик. Обратите внимание, что полностью он высохнет только примерно через сутки. Аккуратно обходите каждый болт, чтобы накладка легла ровно. Наносите герметик примерно посередине. Не размазывая герметик наденьте прокладку.

9. Поставьте колокол
Предварительно поверх установленных прокладок нужно нанести ещё слой герметика.

10. Установите коробку
Лучше делать это вдвоём. Коробка должна попасть во все пазы и на все болты. Одному будет очень сложно.

Замена сцепления на ВАЗ «классика»

Данная статья, прежде всего, предназначена для тех, кто предпочитает самостоятельно проводить обслуживание и ремонт своего автомобиля, обладает определёнными навыками ремонта и не боится возможных трудностей. Замена сцепления на ВАЗ, равно как и замена любого другого узла или детали – это процесс трудоёмкий. Но с другой стороны, в нём нет ничего сверхсложного, чего не смог бы сделать рядовой владелец отечественной «классики».

Итак, приступим.

Замена сцепления на ВАЗ «классика»

Первое что вам понадобится после того как вы решили поменять сцепление, это найти смотровую яму, загнать на неё свой автомобиль, чтобы иметь возможность подлезть под днище. Но перед этим открываем капот и отсоединяем клеммы от аккумулятора, дабы избежать замыкания.

Далее перемещаемся в салон, где нам требуется отсоединить рычаг переключения скоростей от трансмиссии. Убираем все коврики, напольные покрытия и видим, что рычаг крепится к трансмиссии при помощи пластмассовой вставки.

С небольшим усилием вдавливаем рычаг вниз, и выталкиваем пластмассовую белую втулку при помощи отвертки подходящего размера. Рычаг снят, и пора спуститься под машину.

Необходимо открутить выхлопную трубу от резонатора. На всякий случай, стоит уточнить, что резонатор это фрагмент выхлопной системы находящийся посередине.

Далее, от кожуха КПП отсоединяем рабочий цилиндр сцепления, хотя в принципе, это делать необязательно, так как обычно достаточно отсоединить от него шланг подающий жидкость. Но при таком способе, при обратной сборке придётся прокачивать сцепление, а это также довольно сложная операция.

Следующим действием отделяем кардан от КПП. Для этого откручиваем у редуктора заднего моста 4 болта и 2 гайки подвесного подшипника, которыми он прикреплён к кузову.

Если в вашей коробке скоростей обнаружится черный провод, называемый «масса», его следует просто отогнуть, подвинуть в сторону. И теперь снять провода с датчика заднего хода, расположенного в области мягкого соединения.

Замена сцепления на ВАЗ "классика"

Замена сцепления — теперь ослабляем две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к двигателю, и выкручиваем три болта, которыми стартер крепится к корпусу коробки передач.

Временно выходим наружу, открываем капот, демонтируем «штаны» от блока мотора. Теперь мы можем вытянуть, открученный ранее стартер. Вынимаем его и откладываем в сторону, чтоб не мешал.

Используя карданчиковый ключ на 19, откручиваем две верхние гайки крепления КПП. И снова идём под машину, откуда откручиваем две нижние гайки, которые мы до этого ослабляли.

Осталось выкрутить кронштейн крепления трансмиссии к кузову и аккуратно вытянуть коробку на себя. В последних действиях крайне желательно заручиться помощью товарища, во избежание неприятных последствий.

Чтобы снять «корзину», нужно отвинтить ещё шесть болтов, и опять же вытянуть её на себя. Но следует учесть, что после вытягивания «корзины», за ней снимется диск сцепления – нужно сразу запомнить, как он стоял и как фиксировался.

Осматриваем диск на предмет допустимого износа, если по краям отсутствуют небольшие углубление – диск требует замены. Проверяем выжимной подшипник на предмет люфта, и по необходимости меняем подшипник и стакан.

Ещё смотрим выжимную пятку – на ней не должно быть дефектов: вмятин, трещин и прочих. Также проведите осмотр самой коробки передач, если необходимо долейте масло.

Проведя необходимые замены и обслуживание узлов КПП, можно начинать сборку. Эта операция аналогична разборке, только проводится в обратном порядке.

Замена сцепления на ВАЗ «классика» — выполнена, если сложно — то обратитесь за советом к опытному автолюбителю или на СТО.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник,  казалось бы такая небольшая деталь в приводе сцепления, а сколько порой из-за неё бывает проблем! Доходит даже до такого состояния: сцепление на автомобиле вообще перестает работать. Разберём несколько главных вопросов по данному подшипнику и узнаем, как правильно заменить его на автомобиле.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка и смазка  «ЛСЦ-15»  либо «Литол-24», для смазки шлицы первичного вала, но об этом чуть позже. Замена подшипника требует снятия коробки, поэтому список  должен дополнится инструментами из рубрики «Снятие».

Краткое содержание:

Месторасположение выжимного подшипника

Располагается в коробке, а вернее в той части, где коробка соединяется со сцеплением. Пример приведен на фото ниже, красной стрелкой указано местонахождение подшипника:

Стрелкой указано приблизительное местонахождение выжимного подшипника, при установленной коробкиСтрелкой указано приблизительное местонахождение выжимного подшипника, при установленной коробки

Примечание!
На фото выше изображено только лишь приблизительное положение данного подшипника, т. к. он находится во внутренней части коробки, соответственно снаружи мы его не увидим. Однако, зная, где он приблизительно находиться, глядя на установленную коробку проще ориентироваться. Месторасположение детали во внутренней части коробки показано на фото ниже и обозначено красным:

Стрелкой указан выжимной подшипник установленный на первичном валу коробки, а удерживает данный подшипник вилка выключения сцепления которая на фото располагается справа и прикреплена к данному подшипникуСтрелкой указан выжимной подшипник установленный на первичном валу коробки, а удерживает данный подшипник вилка выключения сцепления которая на фото располагается справа и прикреплена к данному подшипнику

Когда менять подшипник?

В основном, при выходе из строя, сопровождающимся повышением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника зачастую бывает в виде гудения: вы начинаете выжимать педаль и тут слышаться посторонний шум в том месте, где расположен подшипник –  прямой знак, он пришел в негодность и нужно поменять.

Примечание!
Хочу отметить, звук, издаваемый подшипником, появится лишь только при небольшом выжиме сцепления, когда сцепление полностью нажато как такового шума вы не услышите. Шума не возникнет, когда нога полностью убрана с педали, кроме случаем невыставления обязательного зазора между штоком рабочего цилиндра сцепления (красная стрелка на изображении ниже) и между вилкой включения сцепления, обозначенной синей стрелкой. С подробностями об описанном подшипнике, о сроках замены, о зазоре штока рекомендуем ознакомиться в статье: «Важная информация про выжимной подшипник»)

Красной стрелкой - указан шток рабочего цилиндра сцепления, а синей указан вилка выключения сцепленияКрасной стрелкой - указан шток рабочего цилиндра сцепления, а синей указан вилка выключения сцепления

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие:
1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (смотрите подробности в инструкции: «Замена коробки на ВАЗ»)

2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.

Отведение при помощи отвёртки пружин, которые фиксируют подшипник на вилкиОтведение при помощи отвёртки пружин, которые фиксируют подшипник на вилки

3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.

Снятие подшипника с первичного вала коробкиСнятие подшипника с первичного вала коробки

4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину.  Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.

Снятие пружины которая установленная на муфте данного подшипникаСнятие пружины которая установленная на муфте данного подшипника

Примечание!
Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время. 

Установка

Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.

Примечание!
Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.  

Стрелкой указано шлицевое соединение первичного вала коробкиСтрелкой указано шлицевое соединение первичного вала коробки

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *