Замена задних стоек на шевроле лачетти седан – Профессиональная замена задних стоек Шевроле Лачетти хэтчбек и универсал, а также задних опор и амортизаторов

Содержание

Chevrolet Lacetti Снятие разборка ремонт замена задней амортизаторной стойки задней подвески Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti > Задняя подвеска > Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, телескопической стойки, пружины или ее резиновых прокладок, буфера хода сжатия.

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или обе пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.

Для доступа к верхнему креплению амортизаторной стойки на автомобиле с кузовом хэтчбек достаточно снять обивку багажного отделения со стороны демонтируемой стойки (см. Снятие обивки багажника).

Головкой «на 12» ослабляем затяжку и отворачиваем на несколько витков резьбы три гайки крепления верхней опоры стойки к брызговику кузова.
На автомобиле с кузовом седан откидываем обе части спинки заднего сидения вперед.

Шлицевой отверткой поддеваем пластмассовую накладку так, чтобы отделить пистон 1.

Отделив пистон на другом борту…

…снимаем накладку.
Аналогично отсоединяем пистон 2 и отгибаем накладку в пределах упругости. Здесь следует отметить, что процедура облегчается, а вероятность поломки пластмассовой детали весьма невелика, если работу выполнять в теплом помещении или в теплое время года.

Вынимаем шумоизоляционный вкладыш.

В ограниченном пространстве удобнее отворачивать гайки крепления верхней опоры стойки трещёткой с головкой «на 12» Далее последовательность работ для автомобилей с кузовами обоих типов одинакова.
Подняв домкратом, надежно фиксируем автомобиль на опорной подставке заводского изготовления и снимаем колесо.

Отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры стойки стабилизатора поперечной устойчивости к корпусу амортизаторной стойки (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости).

Преодолевая сопротивление стабилизатора, отжимаем вниз монтажной лопаткой конец его штанги и выводим палец шаровой опоры стойки стабилизатора из отверстия корпуса амортизаторной стойки.
Сняв запорную скобу, извлекаем муфту шланга тормозного механизма из проушины амортизаторной стойки (см. Замена шланга тормозного механизма заднего колеса).

Головкой «на 17» отворачиваем гайки двух болтов крепления кронштейна амортизаторной стойки к кулаку задней подвески, удерживая головки болтов от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болты или выбиваем их с помощью выколотки из мягкого металла.

Выводим кулак из кронштейна стойки.
Поддерживая амортизаторную стойку, полностью отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к брызговику кузова…

…и снимаем стойку.

Вынимаем заглушку из гнезда верхней опоры стойки.
Поддерживая стойку, слегка зажимаем в тисках грани корпуса верхней опоры.
На Lacetti, как правило, перед разборкой стойки нет необходимости сжимать пружину стяжками, т. к. длины резьбы штока амортизатора хватает, чтобы при отворачивании гайки штока не до конца пружина полностью разжалась.

Для отворачивания гайки штока надеваем на гайку высокую головку «на 17», а через отверстие головки пропускаем удлинитель с головкой «на 9» и надеваем головку на шестигранник штока (показано на разобранной стойке).

Трубным ключом (или рожковым — за шестигранник, если он предусмотрен на наружной поверхности головки) вращаем высокую головку против часовой стрелки, удерживая другой головкой шток от проворачивания.
По мере отворачивания гайки штока амортизатора контролируем наступление момента, когда пружина перестанет давить на опорные чашки — при этом верхнюю чашку с пружиной можно будет легко повернуть относительно верхней опоры стойки.

После этого полностью отворачиваем гайку и разбираем стойку.
Если же гайка отвернута почти до конца резьбы штока амортизатора, а пружина полностью не разжалась, то необходимо стяжками сжать витки пружины (см. аналогичную операцию в гл. Передняя подвеска) до полного ослабления ее давления на опорные чашки и только после этого полностью отвернуть гайку.
Снимаем верхнюю опору стойки, чашку пружины с верхней прокладкой, пружину, защитный чехол, буфер хода сжатия и нижнюю прокладку пружины.
Перед сборкой амортизаторной стойки проверяем исправность ее элементов.
При утапливании и выдвижении рукой штока амортизатора не должно ощущаться провалов, заеданий и рывков. На зеркале штока не должно быть забоин, следов сильного износа и коррозии, гидравлическая жидкость не должна подтекать через уплотнение штока. Пружина стойки не должна иметь чрезмерной осадки и поломанных витков. Верхнюю опору стойки следует заменить в случае значительной деформации ее резинового массива или его отслоения от арматуры. Резиновые прокладки пружины не должны иметь разрывов и следов сильного износа. Буфер хода сжатия не должен быть деформированным. Поврежденные и сильно изношенные детали заменяем новыми. Собираем амортизаторную стойку в обратной последовательности.

При установке нижней прокладки пружины ее фигурный профиль должен совпасть с профилем опорной чашки корпуса стойки.

Пружину устанавливаем так, чтобы ее нижний виток упирался в выступ прокладки.

Надеваем верхнюю прокладку пружины на верхнюю опорную чашку и устанавливаем на пружину…

…так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки.

При этом отверстия в верхней и нижней опорных чашках пружины должны располагаться одно под другим (для наглядности в отверстия вставлен стержень).

При установке верхней опоры ориентируем её грани относительно граней верхней чашки пружины, как показано на фото.

При установке амортизаторной стойки наживляем гайки крепления ее верхней опоры к кузову, но не затягиваем их. Затем крепим стойку к кулаку задней подвески, а стабилизатор поперечной устойчивости — к кронштейну стойки. Окончательно затягиваем предписанным моментом (см. Приложения) гайки крепления верхней опоры стойки в положении «автомобиль на колесах».

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Шевроле Лачетти

Замена задних стоек Chevrolet Lacetti

Замена задних стоек на Шевроле Лачетти. Заменить задние амортизационные стойки Chevrolet Lacetti можно своими силами. Понадобятся ключи на 9, 12, 14, 17 плюс стяжка для сжатия пружины. Обычно задние стойки ходят около 50-60 тысяч в зависимости от нагрузки и качества дорожного покрытия. При замене стоек необходимо запомнить (а лучше пометить) расположения верхней опоры относительно металлической чашки. Неправильная сборка довольно частая ошибка новичков.

Что бы добраться до задних стоек в первую очередь снимаем пластиковые кожухи в багажнике. Теперь можно откручивать три гайки на 12 крепления верхней опоры. Но обязательно сделайте пометку, что бы собрать в том же порядке.

Второй важный момент, на который надо обратить внимание сразу, это опора амортизатора и опора пружины, которые устанавливаются только в одном положении. Далее фотографии с правильным положением этих элементов подвески.

Разбираем стойку снизу. Снимаем тормозной шланг с проушины стойки, откручиваем стойку стабилизатора и два болта крепления к кулаку.

В принципе процесс снятия задних стоек схож с заменой передних стоек Шевроле Лачетти.

Вынимаем стойку из под машины, сжимаем пружину и откручиваем гайку штока амортизатора. Для этого потребуется Z-образный накидной ключ на 17 и ключ на 9 для удержания самого штока от проворачивания (можно использовать головку).

После того, как гайка штока откручена можно снимать опору, чашку пружины, отбойник и прочие детали. Собираем все в обратном порядке.

Главное не забываем про правильное расположение опоры и чашки пружины.

Замена задних аммортизаторов Chevrolet Lacetti

Автомобиль Лача седан.
Купленные запчасти
Chevrolet 964 072 17 Крепление стойки (опоры задние) — 2шт
CTR CLKD-11 Стойка стабилизатора заднего — 2шт
Kayaba 333419 Стойка двухтрубная газовая задний правый «Excel-G» — 1шт
Kayaba 333420 Стойка двухтрубная газовая задний левый «Excel-G» — 1шт
Задние втулки стабилизатора — 2шт.
Про аммортизаторы Каяба можно поговорить в этой теме

Итак, после мучений в виде прыгающего зада машины, как на ходу, так и при остановке, а также вопроса менять самому или нет, были самостоятельно поменяны два задних аммортизатора.
1. Так как я люблю, чтобы все было доступно, а также по причине моего первого вмешательства в подвеску был разобран задний диван и сняты накладки. После снятия накладок открывается очень удобный доступ к болтам, которые крепят задние опоры аммортизаторов (об этом позже). Насколько я знаю, в сервисе вообще не снимают задние сиденья и делают так. Но мы же легких путей не ищем. В общем после снятия сидений и пластиковых накладок кузова открылась такая картина.
Ну и по дурости сначала снял обшивку багажника. Хотя этого делать и не надо. Ну и кто захочет снять сиденья и обшивку, говорить как это делать не буду, т.к. информации об этом на форуме полно.

2. По поведению машины очень легко узнать, что аммортизатор не работает. Но даже если вам этого недостаточно, то можете просто на него взглянуть. Я раньше никогда не имел дело с аммиками, поэтому даже не знал как это «аммортизатор течет». Так вот, кто не знает как это выглядит показываю. Думаю тут все предельно ясно. Посмотрите, он прямо весь в масле. Особенно пыльник. Одним словом — течет. После того как его совсем разобрали, шток просто «утонул».

3. Теперь поднимаем машину и снимаем колесо. Я делал все на подъемнике, но и без него все сделать вполне реально.
Сначала аккуратно вытаскиваем! зажим тросика тормозной системы. Ничего только откручивать не надо! Вытаскиваем и все! Я сначала по дурости чуть не начал крутить гайку которая на виду. Освобождаем тросик чтобы его не повредить впоследствии. Следующим шагом откручиваем стойку стабилизатора. Тем кто её менять не собирается лучше открутить верхний болт. Тем же кто хочет её поменять проще открутить сразу нижний. На стойке стабилизатора есть контргайка, поэтому открутить двумя ключами проблем не составит.

4. Далее откручиваем два болта которые крепят аммортизатор. Т.к. до меня эту стойку уже меняли, то болты вставлены вперед по направлению движения машины. Так их удобнее было крутить. На самом же деле они вставляются в обратную сторону. Разницы никакой, но так откручивать легче. В общем откручиваем.

5. После того как освободили низ стойки переходим в салон. Там на трех гайках крепится опора стойки. Ничего сложного их открутить, если у вас есть крутящийся ключ. Правда лучше стойку менять вдвоем. Внизу стойку поддерживает напарник. Открутив все три гайки аккуратно снимаем вынимаем стойку через низ.

6. Сняв стойку приступаем к стяжке пружины. Стяжка делается специальным устройством. Только не вздумайте откручивать опору не стянув пружину!!! Т.к. скорее всего последнее, что вы увидите вылетающую с огромной скоростью пружину.

7. После того, как вы стянете пружину, и она начнет свободно двигаться, вам понадобится еще один спец инструмент, а именно спецключ для откручивания (и впоследствии закручивания нового) штока аммортизатора к опоре стойки. Без него, поверьте, никуда. Мы взяли ключ от аммиков восьмерки. Не самое удачное решение, но других не было. Пришлось здесь помучаться чтобы открутить шток и закрутить новый. Если будет возможность прикупите кдюч поудобнее или пусть выточит какой-нибудь токарь.

8. Вот так выглядит этот ключ в рабочем положении в опоре стойки. И не забудьте снять бумажную (не порвите!) прокладку, чтобы одеть её на новую опору (если меняете опору тоже).

9. Далее собираем новую стойку. Одеваем нижнюю опору пружины, отбойник, пластиковый пыльник, пружину, верхнюю опору пружины, опору стойки и прикручиваем гайку к штоку (очень, очень крепко).

10. Прежде чем ослабить пружину поворачиваем опору стойки так, чтобы сторона без изгибов смотрела наружу кузова. Ну и разумеется, чтобы пружина встала точно в свои места на опорах.

11. Здесь хорошо видно, как выглядит посадочное место опоры, а именно прямую её часть.

Далее собираем в обратном порядке.

Как менять втулки стабилизатора я не фтокать стал, т.к. с этим справится любой. Единственное по ним это то, что нижний болт крпеления втулки полностью откручивать не надо, а только ослабить. Верхний полностью открутить и вытащить крепеж.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Лачетти: замена задних амортизаторов — Ремонт и тюнинг Шевроле

03.06.2015 Chevrolet Lacetti 2007 / Кузов

Как заменить задние амортизаторы?

11. Здесь хорошо видно, как выглядит посадочное место опоры, а именно прямую её часть.

Далее собираем в обратном порядке.

Если есть вопросы, спрашивайте.

Замена задних стоек стабилизатора Лачетти

Отчет о проблемной замене стоек заднего стабилизатора Лачетти в фотографиях и в видео версии, а также некоторые советы, чтобы в будущем облегчить этот процесс.

Если в задней подвеске Вашего авто появились недобрые стуки, тогда скорее всего стойки заднего стабилизатора просятся на замену.

Чтобы окончательно убедиться в усталости стоек стабилизатора, необходимо загнать автомобиль на смотровую канаву либо на эстакаду.

Примечание! Именно яма или эстакада! Домкрат в данном случае не помощник, так как необходимо, чтобы автомобиль стоял на всех колёсах. Это обеспечит отсутствие напряжения на стабилизаторе. Другими словами, он будет находится в спокойном состоянии и без натяжения, что позволит прочувствовать все люфты и прослушать все стуки.

Теперь необходимо пошатать стойки и стабилизатор. При этом плохой стук всегда вылезет и можно будет определить изношенную стойку стабилизатора.

Совет. Если стук и износ проявляется только у одной стойки, то я рекомендую не пожадничать и заменить всё же обе стойки стабилизатора, чтобы через пару недель снова не лезть под автомобиль для замены второй стойки. Как показывает практика, они ходят практически одинаково и за одной стойкой в скором времени выйдет из строя и вторая.

Также при этих манипуляциях стоит обратить внимание и на люфт самого стабилизатора. Если он присутствует, значит необходима и замена втулок стабилизатора. Как это сделать, описано на странице Замена втулок заднего стабилизатора Лачетти

Что необходимо для замены задних стоек стабилизатора Лачетти:

Первым делом необходимо приобрести новые стойки заднего стабилизатора. Производителя каждый выбирает сам по желанию и по толщине кошелька. Я остановил свой выбор на всем известной CTR. Будьте внимательны особенно на рынках и в интернет-магазинах, так как очень много подделок, что привело к массе негативных отзывов об CTR. Лучше покупать в проверенных магазинах и внимательно осмотреть и пощупать, как говорится, не отходя от кассы. Шаровый палец должен быть очень тугим. Сама стойка должна быть упакована в запаянный прозрачный пакет и помещена в картонную коробку. Также в комплекте должны быть две гайки с нормальной резьбой. Не должно быть никаких следов смазки, а пыльники не должны издавать ядреный запах китайской резины. Стоимость у нас на данный момент около 200 грн. за штуку. Вот номерки
рожковый ключ на 14 мм
мовиль с кисточкой
автопластилин
головка на 14 мм, щетка по металлу и любая проникающая смазка
смотровая канава либо эстакада (можно и обойтись в ущерб удобству)
домкрат
если всё пойдет не по плану, тогда может понадобится газовый разводной ключ, либо полотно от ножовки по металлу, либо небольшая болгарка.

Поехали.

Замена задних стоек стабилизатора на Шевроле Лачетти

Я буду менять так, как наиболее удобно. Но если у Вас нет возможности заехать на смотровую яму, тогда можно обойтись и без неё и процесс замены от этого не изменится. Просто будет менее удобно.

Итак, заехали на смотровую канаву. Очищаем щеткой по металлу крепления стоек стабилизатора и наносим проникающую смазку.

Начинаем откручивать нижнее крепление стойки стабилизатора. Для этого головку на 14 мм одеваем на гайку, а рожковым ключом на 14 мм придерживаем палец от проворачивания. Там для этого имеются специальные грани. Рожковый ключ удобно упереть в рычаг подвески

Как показывает практика, нижние гайки обычно откручиваются намного легче, нежели верхние. Причем аналогичная ситуация и со стойками переднего стабилизатора.

Откручиваем гайку полностью и, пока автомобиль на колесах, вынимаем стойку из стабилизатора.

Верхнюю гайку с ямы откручивать не очень удобно. Поэтому устанавливаем авто на домкрат и снимаем колесо.

Пытаемся открутить гайку. Бывает пойдёт, а бывает — не пойдет. Рассмотрим более сложный случай, когда всё очень плохо — палец прокручивается, а гайка намертво прикипела к этому самому пальцу. Грани уже слизаны и рожковый ключ не в состоянии остановить проворачивание.

Вариант №1. Он мне всегда помогал при замене стоек переднего стабилизатора. Необходимо стойку взять на излом и отломать её от шарового пальца. Ломается это всё довольно без проблем. Таким образом, у нас остается один палец и за него теперь можно ухватиться более мощным инструментом, нежели рожковый ключ на 14 мм. Например, газовым ключом. Более наглядно можете посмотреть на странице Замена стоек переднего стабилизатора

Данный метод работает и не раз меня выручал. Но шаровый палец задней стойки стабилизатора немного короче и мой газовый ключ не особо позволял хорошо ухватиться за него, а искать у кого-то другой было некогда.

Поэтому я сразу перешёл к варианту №2.

Я взял пилку по металлу и принялся пилить палец

Спустя 15-20 минут я перепилил больше половины. Затем стукнул по нему молотком и пальцу пришлось капитулировать

На этом этапе всё самое сложное осталось позади. Это именно тот случай, когда ломать намного сложнее, чем строить. Теперь имеем вот такой вид

Распаковываем новую стойку стабилизатора

Вот новая и старая стойки

Теперь берем мовиль и наносим её на резьбу новой стойки стабилизатора. Это предотвратит коррозию и облегчит жизнь при следующей замене

Закручиваем верхнюю гайку

Теперь берём автопластилин

И полностью залепливаем им резьбу и гайку. Это точно спасет нас от проблем в будущем

С верхним креплением разобрались. А с нижним не всё так просто. Вернее, при наличии смотровой ямы, проблем никаких, а вот без ямы и когда авто на домкрате, мы увидим следующую картину

Как видим, стабилизатор и стойка не совпадают.

Чтобы вставить стойку в стабилизатор, необходимо под сайлентблок рычага что-нибудь подложить и приспустить немного домкрат до тех пор, пока стойка и стабилизатор не совпадут. Также можно взять лом или крепкий черенок и приподнять всё это дело до совпадения стойки и стабилизатора

С ямой же всё намного проще. После того, как закрутили верхнюю гайку, ставим колесо на место и опускаем машину с домкрата. Спускаемся в смотровую канаву и спокойно вставляем стойку в стабилизатор при помощи мизинца левой руки :-)

Смазываем мовилем, закручиваем гайку и покрываем всё автопластилином

Вот такой не хитрый процесс.

Мы заменили стойки заднего стабилизатора и сделали всё возможное, чтобы в будущем облегчить сею процедуру.

Дополняйте, спрашивайте в комментариях ниже.

Вот видео процесса замены стоек заднего стабилизатора

Всем Мира и ровных дорог ;-)

По теме:

Мне нравится 14+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Профессиональная замена задних стоек Шевроле Лачетти хэтчбек и универсал, а также задних опор и амортизаторов

Задняя подвеска Шевроле Лачетти зависимая, что в значительной степени увеличивает ее прочность и надежность. Основное отличие задних амортизаторов от передних состоит в том, что вторые соединены с пружинами. Так что ремонт задней подвески Лачетти осуществить значительно проще, нежели передней.

Задние стойки Шевроле Лачетти и конструкция амортизаторов

Говоря о стойках амортизаторов, впереди и сзади на Шевроле Лачетти и практически всех клонах этого авто (Дэу и ЗАЗ) они одной и той же конструкции – телескопические масляные. Достоинства масляных амортизаторов очевидны: это и высокий ресурс, и столь же высокая надежность. Но, по сравнению с, например, газо-масляными и, тем более, газовыми, масляные обладают наибольшей упругостью, что делает подвеску Лачетти весьма жесткой. Для автомобиля, эксплуатирующегося в сложных дорожных условиях, которому приходится ездить и по проселкам, и даже по легкому бездорожью, это нормально. Но если вы катаетесь исключительно в городе или по трассе, то такая подвеска может показаться вам недостаточно комфортной.

Важно! При покупке новых амортизаторов на Шевроле Лачетти можно остановить выбор как на оригинальных изделиях – это могут быть стойки корейского, украинского, российского или даже узбекского производства. Последние, правда, не отличаются высоким ресурсом из-за низкого качества стали, из которой те изготовлены. А вот российские или украинские детали очень даже неплохи.

Замена задних стоек Шевроле Лачетти хэтчбек: что может сократить их срок службы?

По большому счету, что на седане, что на хэтчбеке, стоят одни и те же стойки, Поэтому замена задних стоек Шевроле Лачетти хэтчбек осуществляется точно так же, как и на любых других авто этой марки. Разница состоит лишь в выборе комплектующих. Дело в том, что хэтчбек, ввиду ее не самого большого объема его багажника, сильно не загрузишь – так, чтобы стойки полностью сложились. Поэтому в качестве этих компонентов задней подвески могут выступить и газово-масляные конструкции – они будут несколько мягче оригинальных.

С одной стороны, по трассе с таким стойками будет ездить комфортнее, с другой, на проселочных дорогах новые стойки могут и не справляться со своей работой, так что по кочкам да ухабам ездить придется с максимальной аккуратностью.

Заметки на полях. Некоторые автовладельцы, дабы увеличить мягкость подвески и уменьшить дорожный просвет, срезают часть пружин либо меняют их на более короткие. Это существенно увеличивает нагрузку на стойки, что приводит к их ускоренному износу. Если вы хотите придать своему Лачетти спортивный характер, просто оснастите его более мягкими газовыми или газо-масляными амортизаторами.

Замена амортизаторов Шевроле Лачетти хэтчбек: нюансы процедуры

А вот с передними амортизаторами, тем более, не меняя конструкцию задних, вообще экспериментировать не стоит. Поэтому замена амортизаторов Шевроле Лачетти хэтчбек, когда дело касается передней подвески, должна быть осуществлена только на оригинальные элементы. В противном случае машина может просесть на передние колеса, что не только ухудшит ее аэродинамику и устойчивость на дороге, но и создаст дискомфорт в салоне.

Вообще, операция по установке новых амортизаторов достаточно трудоемка и требует от мастера не только высокой квалификации, но и наличия специального оборудования и инструмента. Поэтому самостоятельно, не имея опыта, за эту работу лучше не браться.

Замена задних опор Шевроле Лачетти на СТО

Нередко выход из строя стоек задних амортизаторов, вызванных их износом или механическим повреждением, сопровождается поломкой или деформацией опор. Если это так, то замена задних опор Шевроле Лачетти становится необходимой.

Для этого автомобиль устанавливается на подъемник и вся его задняя подвеска разбирается полностью. При том, что стоимость этой процедуры обойдется владельцу авто в несколько большую сумму, но заменить все основные элементы подвески мастеру будет проще, нежели на Шевроле Лачетти снять заднюю стойку – без демонтажа всей конструкции ее придется выбивать. Разумеется, делая это со всей возможной аккуратностью.

Замена амортизаторов Шевроле Лачетти универсал

Производя те же самые операции на Лачетти универсал, из-за особенностей строения кузова этого автомобиля приходится проявлять большую сноровку. К тому же, на Лачетти универсал замена задних амортизаторов Лачетти сопряжена с тем, что в качестве новых компонентов подвески здесь могут выступать лишь оригинальные запчасти либо полные их аналоги. Уменьшение жесткости подвески для этих машин крайне нежелательно, ведь в большинстве своем они используются для перевозки грузов.

Важно! Все элементы подвески, как передней, так и задней, меняются всегда только в паре: если неисправен, к примеру, левый задний амортизатор, то обновить придется и левую, и правую деталь. Более того: новые компоненты должны быть не просто одной конструкции, но и одного производителя, а в идеале – еще и из одной заводской партии. Последнее гарантирует равные технические характеристики деталей и, соответственно, равную жесткость амортизаторов правого и левого колеса.

Замена сайлентблоков Шевроле Лачетти

В процессе ремонта подвески не забудьте осмотреть сайлентблоки на предмет их исправности. Многие проблемы, связанные с амортизаторами, начинаются именно с них.

Впрочем, опытный и добросовестный специалист всегда проверит работоспособность и этих деталей. Стоимость их небольшая, меняются они достаточно легко (старые просто выбиваются со своего штатного места, после чего туда впрессовываются новые). Так что их замена сильно на цену ремонта не повлияет.

Ремонт подвески: замена стоек Лачетти универсал

Разные компоненты подвески имеют и разный ресурс. С одной стороны, это и хорошо – редко, когда приходится менять их все одновременно. Подвеска Лачетти сконструирована таким образом, что при поломке или износе одного из ее компонентов возможность какое-то время продолжать эксплуатацию машины остается, так что добраться до автосервиса своим ходом вы всегда сможете. С другой стороны, ремонтные работы придется производить чаще. Отсюда вывод: если произошла поломка наиболее дорогого компонента – стойки амортизатора – и ваши финансовые возможности позволяют, одновременно с ними имеет смысл заменить и пружины с сайлентблоками. После полного ремонта проблемы с подвеской вас не будут беспокоить еще долгое время.