Ваз 2109 переделка инжектора на карбюратор: Как переделать инжекторный двигатель на карбюраторный

Содержание

Как переделать инжекторный двигатель на карбюраторный

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС.

Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

Содержание статьи

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.),  а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
  • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор  от карбюраторного ДВС.
  • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
  • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
  • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т. д.
  • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС  может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно  интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

  • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
  • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

  • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

  • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.
  • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

  • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

  • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

  • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

  • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене.  В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Читайте также

  • Горячий двигатель плохо заводится

    Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Как переделать карбюратор на инжектор на ВАЗ 2109, переделка на видео

Автор Александр Орда На чтение 5 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5. 1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

1

Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)

2

Кронштейн

3

Клиновой ремень

4

Проводка

5

Термостат

6

Модуль системы зажигания

7

Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра

8

Топливный и воздушный элемент

9

Впускной коллектор

10

Две опоры воздушного фильтра

11

Патрубок дроссельный

12

Ресивер

13

Прокладка на дроссельный патрубок

14

Регулятор давления топлива

15

4 форсунки

16

Рампа форсунок

17

Прокладка на впускной коллектор

18

Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр

19

Набор трубок для рампы

20

Кронштейн троса газа

21

Трос газа

22

Шланг патрубка

23

Датчик расхода воздуха

24

Комплект топливных шлангов

25

Электробензонасос

26

Контроллер Январь 5. 1.1-71

27

Датчик детонации

28

Шкив коленвала

29

Датчик положения коленвала

30

Бензобак

31

Заглушка с прокладкой

32

Датчик температуры

33

Прижимное кольцо бензонасоса

34

Генератор с креплениями

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.

    Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали

  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.

    Закрепляем топливный фильтр со шлангами

  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.

    Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного

  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.

    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором

  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.

    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного

  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.

    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги

  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.

    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль

  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ваз 2109 с карбюратора на инжектор


Переделка карбюратора на инжектор у автомобиля ВАЗ 2109

Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors. Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

  1. коробка воздушного фильтра;
  2. ресивер;
  3. коллектор;
  4. бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов
  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109 — полезные советы

Силовые установки с применением подачи топлива через карбюратор устарели морально и физически. Однако часто можно встретить на дорогах автомобили, оснащенные моно впрысковой системой подачи бензина. Лада 2109 оснащался инжекторной модификацией уже 1994 года, агрегат более экономичен, образовывает меньше вредных выбросов в атмосферу. Переоборудование ваз 2109 с карбюратора на инжектор потребует множество соответствующих узлов.

Устройство простейшего карбюратора

На сегодняшний день практически не осталось конвейерного производства карбюраторных ДВС. Некоторые автолюбители являются сторонниками карбюратора, т.к. в отдаленной от станций технического обслуживания среде его можно обслуживать самостоятельно, что не скажешь про инжекторную систему. Недостатком определены пониженные параметры крутящего момента на высоких оборотах, увеличенный расход горючей смеси.

Простейший карбюратор автомобиля: 1 — воздух; 2 — топливо; 3 — игольчатый клапан; 4 — поплавок; 5 — поплавковая камера; 6 — распылитель; 7 — топливный жиклер; 8 — смесительная камера; 9 — рабочая смесь; 10 — дроссельная заслонка; 11 — диффузор.

Также у старых карбюраторов отмечаются трудности при запуске при холодном времени. Механизированная установка подсоса не дает возможности пользоваться авто запуском, что доставляет немало проблем. На последних моделях существовал авто подсос, который автоматически регулировал заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

Преимущества, которые могут остановить переход ваз 2109 из карбюратора в инжектор:

  • Новое устройство стоит дешевле, чем переоборудование авто ваз 2109 с карбюратора на инжектор. Поэтому агрегат принят бюджетным вариантом при обслуживании.
  • Техническое обслуживание, ремонт узлов может производится самостоятельно, при помощи подручных инструментов. Достаточно купить ремонтный комплект прокладок, который реализуется любой торговой точкой автомобильных частей.
  • Любители старых конфигураций отмечают как преимущество отсутствие блока управления, дополнительной электроники.

Ремонт карбюраторной системы может производится без особых условий, наиболее простым вариантом, при необходимости посредственной чистки карбюратора, является способ с перестановкой броне проводов. Данный прием позволяет прострелять каналы потом воздуха с горючей смесью, с инжекторной системой такой ремонт не рекомендуется.

Как работает инжектор

Любая модернизированная конструкция имеет особенности, сказывающиеся на преимущества и недостатки. Принцип работы инжекторной конфигурации состоит в постоянном контроле давления в рампе, подаче бензина точно к цилиндрам. Сигнал к форсунке подает блок управления, считывающий положение поршня от датчика положения коленчатого вала. Принцип действия построен взаимодействием многих датчиков, указывающий электронному датчику автомобиля на состояние узлов и агрегатов.

Основные особенности отмечаются перед тем, как переделать инжектор в карбюратор ваз 2109:

  • Выброс вредных веществ в окружающую среду существенно меньше, автомобиль не требуется настраивать, обслуживать перед техническим осмотром.
  • Максимальный крутящий момент выдается по достижению определенного количества оборотов, современные двигатели более высоко оборотистые, что позволяет экономить бензин при умеренной эксплуатации городским режимом.
  • Отсутствие механической тяги при холодном запуске ДВС позволяет облегчить пуск в зимний период. Прогревочные обороты регулируются компьютером.
  • При установке газового оборудования последнего поколения, лучше переделать ваз из карбюратора в инжектор ваз, чем подстроить под более старую установку.

Как и у всех деталей, имеются определенные недостатки точечной подачи бензина к цилиндрам, даже заводским исполнением. Неисправность форсунок, можно определить только при компьютерной диагностике, что потребует определенных финансовых затрат. Также замена подающего бензин элемента обойдется дороже, настройка под определенное октановое число позволяет добиться нужных результатов, но потребует вложений.

Переделка инжектора на карбюратор ваз 2109

Любая модернизация автомобиля потребует качественных деталей и настройки. При случае отклонения от последовательности действий, возможно допустить ошибку при монтаже, что нарушит работу дельнейшей эксплуатацией. Перед тем, как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109, важно понимать, что потребуется большой объем работ и материалов, необходимо использовать качественный инвентарь, инструмент.

Вот отличное видео по переделке инжектора на карбюратор:

Некоторые владельцы девятки, сразу переделывают модель на 16 клапанную, ввиду большей мощности по тем же параметрам расхода бензина. Достаточно подобрать головку блока цилиндров от модели 2112, далее действия не отличаются последовательностью переделки.

Для старта процесса переоборудования требуется отыскать датчик управления и саму рампу. Январь отлично подходит как головное устройство, форсунки возможно подобрать от немецкого производителя фирмы Bosch. Также основными элементами является ресивер, коллектор, бензиновый бак, другие запасные части.

Подготовка материалов

Список материалов, которые понадобятся для переделки – огромен. Понадобится приобрести более 40 наименований, даже если бюджет невелик, детали подбираются своими руками, модернизация обойдется круглой суммой.

Понадобятся основные составляющие:

  • Блок управления «Январь», чаще применяется 51171 модель, позволяющая настроить основные параметры для контроля подачи топлива, выхлопных газов.
  • Из электрической составляющей необходимо приобрести провода, заглушку под распределитель системы зажигания, другие кронштейны и части.
  • Датчик детонации, температуры, ДМРВ, термостат, электрический топливный насос, рампа форсунок, шланги высокого давления, бензобак, трос газа.
  • Масленый насос заменяется в случае, если обычный не имеет входа под датчик коленчатого вала.
  • Шкив колен вала, впускной коллектор с отверстием под дроссельную заслонку, либо в сборе с ним и ресивером. Новый корпус воздушного фильтра, электропроводка, без которых переход невозможен.

Работа по переделке достаточно трудоемкая, если состояние автомобиля не соответствует регламенту, лучше заменить его более новой моделью. Некоторые заменяют агрегат в сборе, что по не так долго, а финансовые средства затрачиваются те же. Перед заменой необходимо изучить последовательность работ, иначе невозможно заменить узлы подачи топлива к двигателю самостоятельно.

Топливный бак и магистраль

Менять ремни необходимо комплексно, стоит сделать новый бензобак, промыть магистраль. Масло сливается, поддон демонтируется для доступа к КШМ. После установки нового бака, монтируется бензонасос электрического типа. Поплавок, указывающий уровень топлива должен располагаться непосредственно к системе для более точных показаний. Перед установкой важно поставить фильтр грубой очистки.

Монтаж новой магистрали вазов отнимет немало времени. Трудный участок находится под рулем, установить линию по днищу авто в специальные крепления. Фильтр тонкой очистки нужно поставить на днище автомобиля в посадочное место, закрепляется болтами.

Датчики, модули

Для установки дополнительных датчиков, необходимо поставить крепления кронштейнов, расположенных составом корпуса ДВС. Кронштейн модуля зажигания закрепляется на блоке цилиндров, применяется резьбовое соединение глубиной 2 см. Проведение операции потребует демонтажа радиатора и бампера автомобиля, это облегчит проведение работ на всем протяжении процесса.

Датчик детонации и его проводка крепиться к стенке блока цилиндров, глубина резьбы 16 мм, важно не просверлить стенку насквозь, иначе не избежать замену блока. Сверление происходит поэтапно, для замера глубины используется глубиномер, имеющийся штангель циркулем. В переходных моделях уже изготовлены отверстия, необходимо только нарезать резьбу метчиком.

Охлаждение и приборы

Система охлаждения не подвергается особым переделкам. Необходимо заменить один патрубок до термостата, т.к. диаметр его отличается от карбюраторного предшественника. Термостат устанавливается новым вариантом, специально рассчитанный на переделку карбюратора на инжектор ваз 2109. Датчик температуры, расположенный на радиаторе, подлежит замене.

Модификацией требуется установить шкива коленчатого вала, т. к. производится замена генератора. Причиной этому служит малая мощность стандартного устройства, не рассчитанного на питание датчика управления и других систем.

Монтаж всех приборов осуществляется после разборки системы. Отключается аккумулятор, снимается карб, узел подачи топлива, проводка, распределитель зажигания. Также необходимо не забыть про небольшую деталь, подключение лампы «проверки двигателя» на панели приборов. Реле включения вентилятора подключается последовательно, принцип действия не отличается от старой системы.

Но перед началом работ рекомендую ознакомить с этим видео роликом, тут есть хороший видеоматериал о том что лучше карбюратор или инжектор, а также читайте тематическую статью на нашем сайте:

Основные трудности при замене инжектора на карбюратор

Работа по смене и модификации любой из составляющих двигателя достаточно трудоемкая, требует определённых навыков и времени. Запчасти, а также проводка должны быть подобраны при соответствии с параметрами качества, иначе переделка карбюратора автомобиля ваз 2109 в инжектор может быть выполнена зря. В случае использования деталей с разборки, важно не поддаться низкой ценой, а обратить внимание на износ детали, потребовать гарантию от продавца. В одиночку производить работы не рекомендуется, необходимо пригласить помощника, еще лучше будет, если он разбирается в автомобильной технике.

Работу возможно выполнить самостоятельно, сэкономить большие деньги на услугах специалистов при грамотном распределении сил. Подобранные детали перед установкой очищаются от грязи и пыли, переход стоит сделать с требуемым регламентом.

Существуют определенные риски, к примеру сумма затрат не окупиться экономией топлива. Переделка осуществляется большинством случаев для удобной эксплуатации автомобиля, установив и грамотно настроив карбюратор можно добиться низких показателей расхода горючей смеси. После модернизации не получается новый агрегат, который отличается надежностью, замена утратившего ресурс агрегата новым дает гарантию на несколько лет без прихотливой эксплуатации, значительно дешевле.

Автор статьи: Юрий Веселов

Дата публикации: 16.07.2018

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.
Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.
Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.
Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка … No Comments Yet! You can be first to comment this post!   Close Window
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами. Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы. Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором. Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор. Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер. Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный. Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.
Это интересно:  Мастика для днища автомобиля

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Переделка карбюраторной 2109 в инжекторную. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Решил выложить свою некогда написанную статейку, надеюсь кому-нибудь пригодится) На всякий есть прямая ссылка на то же самое в моём блоге www.drive2.ru/users/olegk…/288230376151787899/#post

Переделка карбюраторной машины в инжекторную.

Слово автору или аргументы и факты.

Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной. Вообщем к чему мы пришли:1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.3) кузов без проблем.

Ну тогда можно и попробовать.

P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

Цели и их достижение.

Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.4) Снизить расход топлива – выполнено.5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!

6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

Из минусов отмечу следующее:1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.

2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

Необходимое оборудование, инструмент и детали.

Оборудование:1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!

Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).

Инструмент:1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.5) Емкости под тосол и масло.6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т. е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!8) Напильник9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.

10) Набор различных хамутов.

И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.

3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.3) Бензофильтр.4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.5) Впускной коллектор.6) Ресивер.7) Рампа форсунок.8)Форсунки.9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)10) Дроссель с дроссельной заслонкой11) регулятор давления топлива.12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.14) Датчик фаз.15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.16) Регулятор холостого хода.17) Датчик положения дроссельной заслонки.18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)19) Генератор 211220) Масляный насос с креплением под ДПКВ.21) ДПКВ – датчик положения коленвала.22) Шкив коленвала демпфирующий.23) Ремень генератора24) Модуль зажигания с креплением под него25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)26) Провода ВВ для инжектора.27) Крепления генератора верхнее и нижнее.30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости32) Шланги под термостат и тройник.33) Опора воздушного фильтра. 34) Трос газа.35) Кронштейн крепления троса газа.36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)38) Датчик детонации.39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.40) Контролер (желательно Я.7.2)41) Жгут проводов для контролера.42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)43) Датчик адсорбера.

44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/

По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте. ;)2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.

6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

Итак, понеслась:1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.8) Откручиваем поддон от блока по периметру. 9) Снимаем защиту ремня грм.10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!15) Откручиваем и снимаем масляный насос.16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п. 8 выбора инструмента.18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.21) Снимаем крышку ГБЦ.22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.25) регулируем клапана.26) Ставим крышку ГБЦ на место.27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.30) Одеваем защиту ремня ГРМ31) Снимаем впускной коллектор.32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.

44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:

45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.47) Подсоединяем все к датчикам.48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора. 49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.

55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

Заключение.Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!

Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )

Надеюсь кому-то эта статья поможет!=)

16.12.09автор статьи: Олег (Кот) Милющенко. [email protected]



Проводка переход с карбюратора на инжектор ваз 2109

Главная » Блог » Проводка переход с карбюратора на инжектор ваз 2109

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.
Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.
Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.
Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка … No Comments Yet! You can be first to comment this post!   Close Window
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.

Уточнения по подключению салонной проводки Январь 5.1-61(41) при переходе с карбюратора на инжектор — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5.1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет)Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.

Не используем

Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем

Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне.Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.

Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка

Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.

Это штекер 8ми контактный от ЭБУ

Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).

Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.

Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.

Вот собственно и он самый проводок

Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.

Вот подписано

Если на прямки но тоже в ответке то вот.

Подписан красным цветом

Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.

Он самый

Собственно сам ЭБУ

Красавец.

Остальное подключаем по схеме ниже.А вот фото где подписал подключение к электронасосу.Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру !Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.

Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем.

Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK

Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схемаЗадают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3

По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

Page 2

Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5. 1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет)Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.

Не используем

Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем

Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне.Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.

Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка

Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.

Это штекер 8ми контактный от ЭБУ

Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).

Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.

Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.

Вот собственно и он самый проводок

Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.

Вот подписано

Если на прямки но тоже в ответке то вот.

Подписан красным цветом

Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.

Он самый

Собственно сам ЭБУ

Красавец.

Остальное подключаем по схеме ниже.А вот фото где подписал подключение к электронасосу.Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру !Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.

Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем.

Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK

Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схемаЗадают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3

По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис

Переход с карбюратора на инжектор на ВАЗ 21099

Обладатели карбюраторных авто часто мечтают об инжекторе. А за энную сумму денег эта мечта может стать реальностью. В это статье будет описана переделка системы питания ВАЗ-2108 (ВАЗ-2109, ВАЗ-21099) своими руками. Интересно, что некоторые обладатели инжекторов также мечтают о карбюраторе, намучавшись с первым. Но мы рассмотрим переход именно на инжектор, как более сложную процедуру. Список необходимых запчастей приведен в конце статьи. Работу следует начать с выбора системы впрыска и подбора нужных деталей. В статье для примера возьмем систему впрыска на основе контроллера Bosch M 1.5.4, без нейтрализатора и кислородного датчика, однако удовлетворяющего российские нормы токсичности. Кроме этого к достоинствам данного контроллера можно причислить большое число «Спорт»-прошивок доступных в сети. Сразу предупреждаю, что переделка реализуется на основе заводских деталей, без изменений в конструкции. К примеру, можно было не заменять топливную магистраль и бензобак, а поставить наружный бензонасос и топливные шланги на хомутах, как на иномарках.

Но тут не знаю, смогли бы мы сэкономить, используя не отечественные детали, ведь те же GM стоят очень не мало. В общем, первоначально следует найти и купить элементы, которые почти безотказны, то есть впускной коллектор и ресивер, топливные магистрали, бензобак и прочие. Остальное — расходная мелочевка, которой завалены все авторынки.

Перед тем как приступим, предлагаю помыть машину и моторный отсек — так работать куда приятней. Пока все подсохнет можно установить новый электронасос в бензобак и совместить стрелки бака и насоса, проверить ход поплавка и покрыть это все антикоррозионной мастикой.

Теперь перейдем к основной части замены карбюратора на инжектор на Lada Samara:

  • Сливаем тосол, снимаем радиатор, королеву и бампер. Сверлим два отверстия и нарезаем резьбу в блоке цилиндров для крепления датчика детонации и модуля зажигании. Вначале осмотрите блок, эти отверстия уже могут быть готовы, либо под них есть специальные форменные отливы. Сверлите без фанатизма, чтобы не продырявить насквозь. Глубина под датчик — 16 мм, под модуль зажигания 20 мм. После этого вкручиваем датчик.
  • Заменяем патрубок отхода тосола (кстати, в него нужно вкрутить температурный датчик). Термостат вообще лучше заменить на более надежный (например, от Lada 110 или 21082). Здесь понадобится еще новая прокладка, которая станет негодной при откручивании отводящего патрубка.
  • Сливаем масло, снимаем поддон, ременную передачу ГРМ, шкив зубчатый и заменяем маслонасос (в отличие от обычного у него есть место для крепления датчика коленвала). Сразу же устанавливаем демпфирующий шкив генератора (с зубчатым венцом). Эта замена ведет к установке более мощного генератора и переходу на клиновой ремень. Кстати, не пытайтесь сэкономить на генераторе. Если вы поменяете только шкив, вскоре весь генератор придется выкинуть. Лучше поверьте на слово. Если машина не старая, прокладки масляного насоса и поддона оставляйте штатные, так как большинство новых совсем некачественные.
  • Выливаем бензин и разбираем штатную систему зажигания и питания.

  • Начнем с аккумулятора. Снимаем его, затем трамблер, бензонасос, корпус воздушного фильтра (вместе с фильтром), карбюратор, коллектор, тросик газа (на инжекторе будет чуть длиннее), провода системы зажигания, катушку, тросик привода воздушной заслонки, блок управления ЭПХХ, коммутатор, топливные магистрали, бензобак, шланг усилителя.
  • Демонтируем приборную панель.
  • Теперь нужно изготовить косичку проводов: +12В с пятнадцатой клеммы замка зажигания и входа тахометра. Для индикаторной лампы нужен отдельный проводок. Если будете устанавливать бортовой компьютер, проводите заодно еще 2: сигнал со спидометра и датчика расхода топлива. На концы жгута монтируем восмиконтактный «мама» разъем и четырехконтактный «папа».
  • Из моторного отсека протискиваем жгут от зажигания и в салоне крепим как было, а затем подключаем к нашему жгуту (п.7). Провода впрыска (синий и сине-черный) проводим к монтажному блоку. Вместо реле вентилятора устанавливаем перемычку. Остальные детали, а именно: контроллер, предохранители и реле устанавливаем на прежние места.
  • Можно установить блок иммобилизатора, подключив блок к жгуту, а индикацию на панель. Ах да, еще пару проводов от приборной панели к бензонасосу — удаляем старый и прокладываем новый жгут с разъемом.
  • Вернемся к двигателю. На головку блока цилиндров крепим заглушку, на которую закрепим провода «массы» впрыска. Монтируем коллектор, рейку с форсунками, дроссельный патрубок и ресивер. Трос газа заменяем на длинный.

  • Одной из самых долгих операций можно считать прокладку топливной магистрали по днищу корпуса. Очень трудно протолкнуть обратную линию под рулевой. Можете взять помощника.
  • Прикручиваем топливный фильтр на днище.

  • Устанавливаем бензобак, соединяем топливные шланги.

  • Проверяем форсунки на «подтекание», если все в норме, опускаем их в гнезда и крепим рампу к коллектору.

  • Устанавливаем датчики, модуль зажигания, провода высоковольтной линии. Тщательно проверяем крепление всех точек «Массы» и шлангов (хомутов жалеть не стоит).

  • Ставим воздушный фильтр, подключаем шланги подогрева патрубка дросселя и вентиляции картера. На этом почти все.
  • Если все запчасти исправны, а также все соединения надежно закреплены двигатель на инжекторе запустится сразу.

  • Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор. Скидываем ошибки и регулируем состав питающей смеси на холостом ходу.
  • В общем все. Эстетам еще можно заняться дизайном, а именно добавлением буквы i на заднюю дверь , )

    Привожу список необходимых деталей. Думаю, уложитесь долларов в 400–450.

    1 Маслянный насос 2112-1011052 2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 3 Заглушка с прокладкой 2111-1003288 4 Шкив коленчатого вала 2110-1005058 5 Термостат 21082 6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 8 Генератор 2112-3701010 9 Клиновой ремень генератора 21082-3701720 10 Полукорпус воздухофильтра Bosch верхний 2112-1109016 11 Полукорпус фильтра Bosch нижний 21082-1109013 12 Воздушный фильтр 2112-1109080 13 Топливный фильтр 2112-1117010 14 Прокладка патрубка дросселя 21082-1148015 15 Опора воздушного фильтра 2112-1109249 — 2 штуки 16 Дроссельный патрубок в сборе 2112-1148010 17 Ресивер Bosch 2111-1008027 18 Впускной коллектор 2111-1008081 19 Регулятор давления топлива 2112-1160010 20 Форсунка Bosch 2111-1132010 — 4 штуки 21 Прокладка коллектора на впуск 2110-1008055

    22 Рампа форсунок 2111-1144020

    Замена карба на инжектор — Лада 21099, 1.

    5 л., 1994 года на DRIVE2

    Переход на инжектор моей 21099 планировался давно, старая машина это уже как хобби… Сначала необходимо решиться на это, чтобы вложить деньги и время… Но пока мне нравится то, что получилось. Инжектор я совместил с перебором ГБЦ…Началось все с поисков в Интернете… В основном попадалась одна статья на разных сайтах про перевод с карба на инжектор, там применялись стандартные запчасти и топливная система ВАЗ…Мне это не совсем подходило, хотя полезную инфу оттуда тоже взял… также попалась статья о переходе с карба на 16клапанник, но это мне было морально не осилить (кстати по деньгам выходит не намного дороже если брать в целом, никого не слушайте, думаю результат на 16в понравится еще больше…)… В общем по крупицам набралась необходимая информация и пошла закупка деталей… Были заказаны тюнинг запчасти и заводские с интернета, найдены кое-какие с авторазборов в Тюмени. Список деталей без учета мелочей (а этих мелочей поверьте набирается не на маленькую сумму), выложу в конце.

    Итак, начало.

    В процессе ожидания деталей я занялся следующим – блок двигателя 21083 у меня старый, нет отверстия под болт крепления модуля зажигания и отверстия под шпильку датчика детонации (ДД). Сняв бампер, радиатор и решетку я просверлил отверстие примерно 15мм глубиной под шпильку ДД (есть специальный прилив между 2 и третьим цилиндром), нарезал метчиком резьбу М8х1,25, вкрутил шпильку, залив суперклеем гнездо. Так же у меня не было отверстия под верхний болт нижнего крепления генератора, его я сделал так – открутил переднюю опору двигателя и на домкрате опустил переднюю его (двигателя) часть чтобы сверлить удобно, одел крепление генератора нового и прикрутил 2 болта нижних, получив точку для сверления отверстия под третий, просверлил отверстие, замерив глубину приложением болта к кронштейну нового генератора, нарезал резьбу М10х1,25. Также я вывел проводку ЭБУ (электронный блок управления, у меня Январь 5.1-2112-41) через заглушку которая находится на стороне пассажира под капотом — это правильный вариант. Но к сожалению у меня провожка оказалась от 2110 и пришлось пилить отверстие в ногах водителя и протягивать мою проводку там.Слил масло с двигателя, снял поддон и поменял маслонасос 21083 на маслонасос 2110 с приливом под датчик коленвала (ДК).Снял оба коллектора, карб, бензонасос, термостат, распределитель зажигания, а также в целях профилактики поломок снял помпу… заодно снял металлическую трубу охлаждающей жидкости, так как намеревался переделать систему охлаждения целиком.

    Далее снятие ГБЦ и ее перебор.

    ГБЦ снималась по нескольким причинам – это подгонка отверстий к коллектору и ресиверу, профилактический осмотр и чистка, замена маслосъемных колпачков… процесс перебора понятен и описан в техруководствах, подгонку отверстий выполнял по информации с некоторых сайтов – для начала просверлил в плоскости сопряжения ГБЦ 2 отверстия под маленькие шпильки(М5 кажется), срезал шпилькам резьбу с одного конца и закруглил так, что когда их закрутил то получились направляющие, по которым ресивер будет ставиться на ГБЦ именно в единственном положении. На картинке видно шпильки между 2-3 и 6-7 отверстиями, а под ними замазанные холодной сваркой отверстия охлаждающей жидкости.Сверлим ответные отверстия в гбц чуть-чуть меньшего размера, заводим ресивер на ГБЦ и с помощью несильных ударов молотка мягкий металл ресивера расширяется точно повторяя форму направляющих… Затем наношу краску на привалочную плоскость ресивера и прислоняю (прикручиваю) его к ГБЦ, затем снова сняв его получаю на ГБЦ отпечаток, который показывает несостыковки с ресивером, шарошкой убираю ступеньки, ту же операцию с краской затем провожу для 2 плоскости – самой ГБЦ. Затем делаю отверстия под прохождения направляющих ресивера(новых шпилек) через прокладку коллекторов и приложив ее убираю все ее выпирающие в отверстия каналов части. Стык ресивера и ГБЦ получился гладким. Операцию по стыковке провел также для дроссельной заслонки и ресивера. Кстати в ресивере не было отверстий для тока охлаждающей жидкости, а своей плоскостью эти отверстия на ГБЦ ресивер не закрывал, потому их я заделал холодной сваркой.

    После очистки клапанов от нагара и всей ГБЦ перехожу к ее обратной установке, затем ставится сам вал, выставляются зазоры. Для настройки вала устанавливается разрезная шестерня, для удобства градуировку нанес на нее с помощью приклеивания обрезка ленты рулетки.

    Прошу обратить внимание, что после установки разрезного шкива верхний болт, который держит заднюю крышку ремня привода ГРМ, мешает его поворачиванию и шпильку этого болта нужно укоротить. Там где располагался распределитель зажигания и крепление бензонасоса остались длинные шпильки, их меняем на короткие, одеваем крышку КВА (заглушка трамблера так называемая). Вал может смещаться по пастели чуть влево-вправо, потому меня смутило сначала то, что крышка одевается с зазором до ГБЦ, но пару легких ударов молотка вал сместили как надо и крышка оделась.Далее происходило обновление охлаждающей системы. Был установлен термостат 21082 нового образца, его отличие в том что есть еще один отвод для входа жидкости в термостат. Дело в том что на старых системах жидкость из радиатора печки салон попадала не в термостат а напрямую в двигатель тем самым нарушая его температурный рабочий режим, эту неприятность на ВАЗ устранили после долгих дискуссий на разных форумах и теперь выпускаются такие термостаты не мануфактурно, а на заводе… есть несколько видов установки таких новых систем, я выбрал метод с применением заглушки одного отверстия в металлической трубе охлаждающей жидкости и тройника в системе патрубков ОЖ. Затем идет этап установки ресивера. Я собрал топливную рампу с регулятором давления и ставил их уже вместе с ресивером единым блоком.На металлический шланг топливоподачи у левого переднего колеса я поставил топливоподающую систему: РШ (бензостойкий резиновый шланг диаметром 8мм) — топливный фильтр инжекторный с отводами — РШ – наружный топливный насос от ГАЗ3110 – ВШ (топливный шланг высокого давления, разрезал напополам и один конец с хомутом одел на бензонасос, второй закрутил в металлическую трубку рампы) — трубка рампы — топливная рампа — регулятор давления топлива – трубка рампы (обрезал до нужной длины и на ее конец одел РШ) – РШ – металлическая трубка обратки топливоподающей магистрали (туда приходил шланг от обратного клапана на карбюраторной). Бензонасос я закрепил с помощью крепления катушки зажигания к нижнему болту ГТЦ. Система с наружным бензонасосом оправдывает себя на 200% она удобнее в эксплуатации, диагностике и ремонте, плюс легко устраивается на карбюраторном двиге.После установки топливосистемы идет этап установки датчиков, прокладки наружной проводки. Вот тут и выяснилось, что у меня проводка от 2110, длины проводов до нескольких датчиков не хватало… Пришлось переносить ввод проводки в ноги водителю, там так же есть резиновая заглушка, слева от педали сцепления, но маленького размера, рассверлил отверстие до 60мм и завел проводку. Установил датчики, прикрепил 2 провода коричневых в проводке на массу, а еще один, который 10см черный, а остальной весь красный – на плюс аккумулятора.Далее одел дроссельную заслонку, установил крепление спортивного воздушного фильтра и понял что надо дорабатывать дроссельный резиновый патрубок. Лишнее было обрезано подточено подогнано и все встало как надо. Установил тросик газа инжекторный, для того чтобы его длины хватало пришлось развернуть направляющую тросика на дроссельной заслонке на 180 грудусов (снимается и переворачивается).После всех этих процедур я подключил ЭБУ, начал искать клемму плюса для бензонасоса. Эта клемма подходит к одному из трех реле в проводке, у меня провод серого цвета отвечает за + бензонасоса. Проверяется весьма просто – подключаем бензонасос «плюсом» по очереди к каждой клемме в этих реле и проверяем, питание на этой клемме должно появляться на 2 секунды при включении зажигания (советую закачать сначала бензин в бензонасос, чтобы он не крутил воздух, когда вы будете попадать просто на постоянные плюсы).Провод для вентилятора на радиаторе тоже идет в проводке ЭБУ, но можно оставить и старую систему управления вентилятором, если же нет, то советую учесть что до 95 года на ВАЗ применялось размыкание + на вентиляторе через датчик в радиаторе, а после 95 года начали применять размыкание массы, переделки провести можно и не сложно, стоит ли решать каждому самому. У меня провод в проводке ЭБУ на управление вентилятором идет белый с черной полосой и штекером на конце.Подсоединив все провода и датчики я повернул ключ в замке зажигания и…машина не завелась))))) Я почему-то был готов… Начался долгий путь диагностики системы. Начал с ДК (датчика коленвала), он оказался исправен, отсоединили топливную рампу – бензин форсунками подается. Проверили искру – искры нет. Проверили модуль зажигания заменой – модуль исправен. начали думать… Полезли в Интернет… Нашли. В колодке зажигания идет несколько +. Есть постоянный плюс, есть плюс появляющийся при зажигании, а есть плюс который питается и когда есть зажигание и при вращении стартера (у меня голубой), вот к нему то и нужно цеплять провод идущий в колодке зажигания ЭБУ на +. Также в этой колодке ЭБУ провода на тахометр и контрольную лампу «CHECK ENGINE».

    После этого машина завелась. Далее была установлена новая подвеска и колеса, все было закреплено и проведены мелкие работы по подгонке закреплению всего (например пришлось изобрести индивидуальный кронштейн крепления модуля зажигания, чтобы был доступ к отверстию ОЖ и сам модуль отодвинуть от двигателя).

    Собственно далее следует процесс настройки и прошивки ЭБУ и двигателя, настройку я так же выполнял сам, ориентировался на замеры по разгону 0-100. Использовался адаптер BM9213 USB, программы WinFLASHecu, CTPro 3. В процессе прошивки за счет подборки настроек удалось уменьшить разгон на 1,6 секунды от начального результата спортивной прошивки(!) и сделать качественную двойную прошивку под 92 и 98 бензин.

    Впечатления от инжектора конечно были космические, особенно радовало отсутствие этой дурацкой ручки подсоса, больше не придется зимой слушать как машина орет при холодном запуске на 4 тыс.об.

    PS: написано в июне 2008г.

    Список использованных деталей:ЭБУ Январь 5.1.2111 1411020-61 К104Модуль зажигания 2111 НПО ИтэлмаДатчик детонации rus арзамас А101Жгут проводов 21103-37224026-10/10(Январь 5.1-4.1)Датчик положения дрос заслонки Арзамас Рикор-Эл А380Датчик расхода воздуха boschГенератор 2112 КАТЭК К141Датчик коленвала 2112Датчик скоростиШкив зубчатый коленвала 2110Ремень генератора 2108Кронштейн генератора нижний 21082Кронштейн генератора верхний 21082Патрубок дроссельный резиновыйКорпус возд фильтра+возд фильтрБензонасос от двига ЗМЗ-406 с кронштейном (от Волги)Маслонасос 2110 А510Ресивер СТИ 8V + коллектор впускнойЗаслонка дроссельная диаметором 54ммРампа топливная 2111 RUS+B А370 Код Т0080Трос газа 21082 (инжектор) А350Патрубок выпускной 2111 под датч. темп. охл. жидк. А610 2111-1303014Трубки рампы 21082 (2шт) А211Датчик температуры охл. жидкости 2112 (Арзамас) А610Фильтр топливный 2112 SCT (ST 330)Шланг бензиновый д.6мм дл.90смТермостат 2110 металлЖгут проводов форсунок 2111 К101Заглушка КВА, болт, кольцо(комплект) А101

    Мелочи необходимые: заглушки, хомуты, другие шланги, шайбы регулировки тепловых зазоров ГРМ, другие шпильки, прокладки итд

    Page 2

    Переход на инжектор моей 21099 планировался давно, старая машина это уже как хобби… Сначала необходимо решиться на это, чтобы вложить деньги и время… Но пока мне нравится то, что получилось. Инжектор я совместил с перебором ГБЦ…Началось все с поисков в Интернете… В основном попадалась одна статья на разных сайтах про перевод с карба на инжектор, там применялись стандартные запчасти и топливная система ВАЗ…Мне это не совсем подходило, хотя полезную инфу оттуда тоже взял… также попалась статья о переходе с карба на 16клапанник, но это мне было морально не осилить (кстати по деньгам выходит не намного дороже если брать в целом, никого не слушайте, думаю результат на 16в понравится еще больше…)… В общем по крупицам набралась необходимая информация и пошла закупка деталей… Были заказаны тюнинг запчасти и заводские с интернета, найдены кое-какие с авторазборов в Тюмени. Список деталей без учета мелочей (а этих мелочей поверьте набирается не на маленькую сумму), выложу в конце.

    Итак, начало.

    В процессе ожидания деталей я занялся следующим – блок двигателя 21083 у меня старый, нет отверстия под болт крепления модуля зажигания и отверстия под шпильку датчика детонации (ДД). Сняв бампер, радиатор и решетку я просверлил отверстие примерно 15мм глубиной под шпильку ДД (есть специальный прилив между 2 и третьим цилиндром), нарезал метчиком резьбу М8х1,25, вкрутил шпильку, залив суперклеем гнездо. Так же у меня не было отверстия под верхний болт нижнего крепления генератора, его я сделал так – открутил переднюю опору двигателя и на домкрате опустил переднюю его (двигателя) часть чтобы сверлить удобно, одел крепление генератора нового и прикрутил 2 болта нижних, получив точку для сверления отверстия под третий, просверлил отверстие, замерив глубину приложением болта к кронштейну нового генератора, нарезал резьбу М10х1,25. Также я вывел проводку ЭБУ (электронный блок управления, у меня Январь 5. 1-2112-41) через заглушку которая находится на стороне пассажира под капотом — это правильный вариант. Но к сожалению у меня провожка оказалась от 2110 и пришлось пилить отверстие в ногах водителя и протягивать мою проводку там.Слил масло с двигателя, снял поддон и поменял маслонасос 21083 на маслонасос 2110 с приливом под датчик коленвала (ДК).Снял оба коллектора, карб, бензонасос, термостат, распределитель зажигания, а также в целях профилактики поломок снял помпу… заодно снял металлическую трубу охлаждающей жидкости, так как намеревался переделать систему охлаждения целиком.

    Далее снятие ГБЦ и ее перебор.

    ГБЦ снималась по нескольким причинам – это подгонка отверстий к коллектору и ресиверу, профилактический осмотр и чистка, замена маслосъемных колпачков… процесс перебора понятен и описан в техруководствах, подгонку отверстий выполнял по информации с некоторых сайтов – для начала просверлил в плоскости сопряжения ГБЦ 2 отверстия под маленькие шпильки(М5 кажется), срезал шпилькам резьбу с одного конца и закруглил так, что когда их закрутил то получились направляющие, по которым ресивер будет ставиться на ГБЦ именно в единственном положении. На картинке видно шпильки между 2-3 и 6-7 отверстиями, а под ними замазанные холодной сваркой отверстия охлаждающей жидкости.Сверлим ответные отверстия в гбц чуть-чуть меньшего размера, заводим ресивер на ГБЦ и с помощью несильных ударов молотка мягкий металл ресивера расширяется точно повторяя форму направляющих… Затем наношу краску на привалочную плоскость ресивера и прислоняю (прикручиваю) его к ГБЦ, затем снова сняв его получаю на ГБЦ отпечаток, который показывает несостыковки с ресивером, шарошкой убираю ступеньки, ту же операцию с краской затем провожу для 2 плоскости – самой ГБЦ. Затем делаю отверстия под прохождения направляющих ресивера(новых шпилек) через прокладку коллекторов и приложив ее убираю все ее выпирающие в отверстия каналов части. Стык ресивера и ГБЦ получился гладким. Операцию по стыковке провел также для дроссельной заслонки и ресивера. Кстати в ресивере не было отверстий для тока охлаждающей жидкости, а своей плоскостью эти отверстия на ГБЦ ресивер не закрывал, потому их я заделал холодной сваркой.

    После очистки клапанов от нагара и всей ГБЦ перехожу к ее обратной установке, затем ставится сам вал, выставляются зазоры. Для настройки вала устанавливается разрезная шестерня, для удобства градуировку нанес на нее с помощью приклеивания обрезка ленты рулетки.

    Прошу обратить внимание, что после установки разрезного шкива верхний болт, который держит заднюю крышку ремня привода ГРМ, мешает его поворачиванию и шпильку этого болта нужно укоротить. Там где располагался распределитель зажигания и крепление бензонасоса остались длинные шпильки, их меняем на короткие, одеваем крышку КВА (заглушка трамблера так называемая). Вал может смещаться по пастели чуть влево-вправо, потому меня смутило сначала то, что крышка одевается с зазором до ГБЦ, но пару легких ударов молотка вал сместили как надо и крышка оделась.Далее происходило обновление охлаждающей системы. Был установлен термостат 21082 нового образца, его отличие в том что есть еще один отвод для входа жидкости в термостат. Дело в том что на старых системах жидкость из радиатора печки салон попадала не в термостат а напрямую в двигатель тем самым нарушая его температурный рабочий режим, эту неприятность на ВАЗ устранили после долгих дискуссий на разных форумах и теперь выпускаются такие термостаты не мануфактурно, а на заводе… есть несколько видов установки таких новых систем, я выбрал метод с применением заглушки одного отверстия в металлической трубе охлаждающей жидкости и тройника в системе патрубков ОЖ. Затем идет этап установки ресивера. Я собрал топливную рампу с регулятором давления и ставил их уже вместе с ресивером единым блоком.На металлический шланг топливоподачи у левого переднего колеса я поставил топливоподающую систему: РШ (бензостойкий резиновый шланг диаметром 8мм) — топливный фильтр инжекторный с отводами — РШ – наружный топливный насос от ГАЗ3110 – ВШ (топливный шланг высокого давления, разрезал напополам и один конец с хомутом одел на бензонасос, второй закрутил в металлическую трубку рампы) — трубка рампы — топливная рампа — регулятор давления топлива – трубка рампы (обрезал до нужной длины и на ее конец одел РШ) – РШ – металлическая трубка обратки топливоподающей магистрали (туда приходил шланг от обратного клапана на карбюраторной). Бензонасос я закрепил с помощью крепления катушки зажигания к нижнему болту ГТЦ. Система с наружным бензонасосом оправдывает себя на 200% она удобнее в эксплуатации, диагностике и ремонте, плюс легко устраивается на карбюраторном двиге.После установки топливосистемы идет этап установки датчиков, прокладки наружной проводки. Вот тут и выяснилось, что у меня проводка от 2110, длины проводов до нескольких датчиков не хватало… Пришлось переносить ввод проводки в ноги водителю, там так же есть резиновая заглушка, слева от педали сцепления, но маленького размера, рассверлил отверстие до 60мм и завел проводку. Установил датчики, прикрепил 2 провода коричневых в проводке на массу, а еще один, который 10см черный, а остальной весь красный – на плюс аккумулятора.Далее одел дроссельную заслонку, установил крепление спортивного воздушного фильтра и понял что надо дорабатывать дроссельный резиновый патрубок. Лишнее было обрезано подточено подогнано и все встало как надо. Установил тросик газа инжекторный, для того чтобы его длины хватало пришлось развернуть направляющую тросика на дроссельной заслонке на 180 грудусов (снимается и переворачивается).После всех этих процедур я подключил ЭБУ, начал искать клемму плюса для бензонасоса. Эта клемма подходит к одному из трех реле в проводке, у меня провод серого цвета отвечает за + бензонасоса. Проверяется весьма просто – подключаем бензонасос «плюсом» по очереди к каждой клемме в этих реле и проверяем, питание на этой клемме должно появляться на 2 секунды при включении зажигания (советую закачать сначала бензин в бензонасос, чтобы он не крутил воздух, когда вы будете попадать просто на постоянные плюсы).Провод для вентилятора на радиаторе тоже идет в проводке ЭБУ, но можно оставить и старую систему управления вентилятором, если же нет, то советую учесть что до 95 года на ВАЗ применялось размыкание + на вентиляторе через датчик в радиаторе, а после 95 года начали применять размыкание массы, переделки провести можно и не сложно, стоит ли решать каждому самому. У меня провод в проводке ЭБУ на управление вентилятором идет белый с черной полосой и штекером на конце.Подсоединив все провода и датчики я повернул ключ в замке зажигания и…машина не завелась))))) Я почему-то был готов… Начался долгий путь диагностики системы. Начал с ДК (датчика коленвала), он оказался исправен, отсоединили топливную рампу – бензин форсунками подается. Проверили искру – искры нет. Проверили модуль зажигания заменой – модуль исправен. начали думать… Полезли в Интернет… Нашли. В колодке зажигания идет несколько +. Есть постоянный плюс, есть плюс появляющийся при зажигании, а есть плюс который питается и когда есть зажигание и при вращении стартера (у меня голубой), вот к нему то и нужно цеплять провод идущий в колодке зажигания ЭБУ на +. Также в этой колодке ЭБУ провода на тахометр и контрольную лампу «CHECK ENGINE».

    После этого машина завелась. Далее была установлена новая подвеска и колеса, все было закреплено и проведены мелкие работы по подгонке закреплению всего (например пришлось изобрести индивидуальный кронштейн крепления модуля зажигания, чтобы был доступ к отверстию ОЖ и сам модуль отодвинуть от двигателя).

    Собственно далее следует процесс настройки и прошивки ЭБУ и двигателя, настройку я так же выполнял сам, ориентировался на замеры по разгону 0-100. Использовался адаптер BM9213 USB, программы WinFLASHecu, CTPro 3. В процессе прошивки за счет подборки настроек удалось уменьшить разгон на 1,6 секунды от начального результата спортивной прошивки(!) и сделать качественную двойную прошивку под 92 и 98 бензин.

    Впечатления от инжектора конечно были космические, особенно радовало отсутствие этой дурацкой ручки подсоса, больше не придется зимой слушать как машина орет при холодном запуске на 4 тыс.об.

    PS: написано в июне 2008г.

    Список использованных деталей:ЭБУ Январь 5.1.2111 1411020-61 К104Модуль зажигания 2111 НПО ИтэлмаДатчик детонации rus арзамас А101Жгут проводов 21103-37224026-10/10(Январь 5.1-4.1)Датчик положения дрос заслонки Арзамас Рикор-Эл А380Датчик расхода воздуха boschГенератор 2112 КАТЭК К141Датчик коленвала 2112Датчик скоростиШкив зубчатый коленвала 2110Ремень генератора 2108Кронштейн генератора нижний 21082Кронштейн генератора верхний 21082Патрубок дроссельный резиновыйКорпус возд фильтра+возд фильтрБензонасос от двига ЗМЗ-406 с кронштейном (от Волги)Маслонасос 2110 А510Ресивер СТИ 8V + коллектор впускнойЗаслонка дроссельная диаметором 54ммРампа топливная 2111 RUS+B А370 Код Т0080Трос газа 21082 (инжектор) А350Патрубок выпускной 2111 под датч. темп. охл. жидк. А610 2111-1303014Трубки рампы 21082 (2шт) А211Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас) А610Фильтр топливный 2112 SCT (ST 330)Шланг бензиновый д.6мм дл.90смТермостат 2110 металлЖгут проводов форсунок 2111 К101Заглушка КВА, болт, кольцо(комплект) А101

    Мелочи необходимые: заглушки, хомуты, другие шланги, шайбы регулировки тепловых зазоров ГРМ, другие шпильки, прокладки итд

    Замена карбюратора lada 2114 (ваз 2114)

    Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?


    Современные автомобили на бензине ездят с помощью прямой подачи топлива в камеры сгорания, что значительно повышает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далеко не все технологии в данной сфере получили достаточно качественную реализацию. Мы все помним, как ужасно отзывались о российских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машина начала больше ломаться, потреблять больше топлива и требовать внимания. Да и сегодня отечественные разработки в этом русле не приносят особой радости. Поэтому многие владельцы не слишком производительных и эффективных машин мечтают или даже планируют поменять инжектор на карбюратор. Технически этот процесс практически на любой автомобиле с инжекторной системой реализуем.

    Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

    Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто


    Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

    • если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
    • карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
    • агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
    • придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
    • потратиться также придется немало — покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

    В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

    Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?


    Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

    • непосредственно карбюратор — самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;
    • фильтры для топлива под карбюраторные топливные шланги для грубой очистки топливной смеси от твердых частиц;
    • новые бензонасос или система обратного слива топлива в бак на самом выходе для снижения давления в системе;
    • нередко потребуются переделки и в электрической системе, чтобы продолжал работать бортовой компьютер;
    • прокладки и крепления под все новые детали, которые станут основой качества проделанной работы.

    Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, — тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

    Особенности переделок с бензонасосом — сложный этап работы


    Один из самых сложных и специфических этапов работы с автомобильными системами при переделке с инжектора на карбюратор — это работа с топливной системой. В частности, бензонасос для инжектора в некоторых автомобилях нагнетает давление в системе подачи топлива до 5 бар, а для карбюратора необходим показатель давления в десять раз ниже этого значения. Вот поэтому и возникают проблем при неквалифицированной работе — возникает перелив карбюратора. Решения данной проблемы существуют следующие:

    • установка на выходе из бензобака определенной системы или прибора, который изменяет давление потока среды в топливных путях в нужном нам значении;
    • реализация обратного потока бензина сразу же в баке, что позволит снизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
    • выполнение более качественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива топлива;
    • замена бензонасоса на более подходящий для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старого бензонасоса.

    Если вы пойдете на автомобильный рынок или в большой магазин, вам предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения каждого типа этих работ. Вполне демократичное решение — поставить обратный поток топлива в баке. Конечно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать только нужное количество топлива, но это значительно дешевле любых других решений в данной связи.

    Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля


    Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще. Один раз в 2-3 тысячи километров — самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:

    • карбюратор нуждается в регулярной чистке и замене мембран, прокладок и прочих сменных частей;
    • засоряется система карбюратора быстрее, поскольку поток бензина мало контролируется;
    • настройки карбюратора должны быть профессиональными, иначе машина не будет работать нормально;
    • автомобиль получит несколько новые повадки, не стоит пытаться исправить их с помощью настроек;
    • машина уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфика работы.

    Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:

    Подводим итоги


    С карбюратором машина становится немного «тупее», слабо разгоняется и плохо подхватывает реакцию от нажатия педали газа. Именно поэтому большинство автомобилистов не слишком фанатеют от идеи установки карбюратора на инжекторный автомобиль. Перед тем как принять такое решение, вспомните, какие проблемы и неполадки постоянно возникают с карбюратором. Это немного убавит ваше стремление сделать автомобиль более простым, а также покажет, насколько важно соблюдать заводскую конструкцию машины.

    Впрочем, бывают ситуации разные. Если на вашем автомобиле инжектор постоянно ломается, лучше выполнить его замену и получить от этого приятные эмоции, чем продолжать постоянно его ремонтировать и пытаться наладить нормальную работу фактически нерабочего узла. Нужно сказать, что в большинстве случаев после нормальной реализации замены инжектора на карбюратор владельцы машин остаются довольными результатом.

    avto-flot.ru

    Переделка карбюратора на инжектор


    1. Под него дешевые запчасти;
    2. Он не использует датчик кислорода и адсорбер, что позволяет уменьшить затраты на переход и сэкономить время.
    Детали для перехода с карбюратора на инжектор

    Процесс перехода с карбюратора на инжектор

    xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

    Зачем менять карбюратор на инжектор


    Инжектор и карбюратор: отличия

    Недостатки и преимущества карбюратора и инжектора

    1. Экологичность. Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными выбрасывают в атмосферу на 50-75% меньше вредных веществ. Несоответствие карбюраторных агрегатов нормам ЕВРО-3 и выше стало основной причиной отказа от их использования.
    2. Экономичность. Точная дозировка топлива позволяет заметно снизить его расход (до 40% по сравнению с карбюраторными моторами).
    3. Мощность. Оптимальная геометрия впускного коллектора и установки угла зажигания, а также улучшенное наполнение цилиндров обеспечивают увеличение мощности двигателя на 7-10%. При этом инжекторная система впрыска топлива лучше реагирует на изменения нагрузки, что улучшает динамику автомобиля.
    4. Надежность. Система впрыска топлива редко ломается.
    5. Легкость пуска. Инжекторный двигатель не требует прогрева в холодное время года.
    1. Сложность ремонта и диагностики. Из-за наличия микропроцессорного управления обслуживание и диагностика инжекторной топливной системы требует специализированного оборудования и квалифицированного персонала, а сами узлы системы имеют довольно высокую стоимость и низкую ремонтопригодность. 
    2. Требовательность к топливу. Некачественный бензин крайне негативно сказывается на надежности инжектора. В случае использования топлива с высоким содержанием механических примесей и смол рекомендуется регулярная промывка инжекторов. В противном случае система может выйти из строя.
    1. Простота ремонта и обслуживания. В отличие от инжектора, карбюратор вполне можно отремонтировать самостоятельно и без специального оборудования, при этом благодаря дешевизне запчастей ремонт обойдется в относительно приемлемые суммы.
    2. Нетребовательность к топливу. Карбюраторные топливные системы менее чувствительны к качеству бензина. Автомобили, оснащенные карбюраторными двигателями, можно заправлять бензином АИ-76.
    1. Высокий расход топлива и низкая экономичность. 
    2. Чувствительность к перепадам температур. Зимой карбюраторный двигатель склонен к замерзанию, а летом – к перегреву. 
    3. Относительно низкая надежность.

    xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

    Установка термостата Гранты на ВАЗ 2110, 2112


    Отличия системы охлаждения Гранты от ВАЗ 2110, Приора


    Потребуется купить


    1. Термостат Лада Гранта (каталожный номер: 21900-1306010-00), цена 640р.
    2. Прокладка под термостат (как и штатная), цена 8р.
    3. Нижний патрубок радиатора Лада Гранта (в комплекте 1 самозатягивающийся хомут), цена 440р.
    4. Шпильки М8 длиной примерно 85мм, цена 20р.
    5. Шайба под датчик температуры.
    6. Герметик ABRO, хомуты.
    7. Тосол.

    Замена термостата


    1. Снять шланги, открутив хомуты (про дроссельный узел не забываем).
    2. Открутить болты крепления термостата (см. замена термостата).
    3. Снять шпильки и нижний патрубок.
    4. Установить новый патрубок, затянуть хомут.

    Схемы подключения термостата Гранты на ВАЗ


    Заключение


    1. более быстрый прогрев двигателя, особенно в движении.
    2. в салоне стало заметно теплее
    3. более стабильный температурный режим в разных режимах работы (во время пробок, использования печки, зимой на трассе и в городе).

    xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

    Смотрите также


    Содержание:

    1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

    2. Переделка

    Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

    Мотор девятки

    Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

    Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

    Карбюратор. Преимущества и недостатки


    Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

    • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
    • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
    • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
    • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
    • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

    Карбюратор девятки

    Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

    • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
    • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
    • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
    • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

    Инжектор. Преимущества и недостатки


    Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

    Инжекторная девятка

    К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

    • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
    • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
    • Стоимость обслуживания инжектора выше;
    • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
    • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
    • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
    • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
    • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

    Переделка


    Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

    • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
    • Датчик детонации;
    • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
    • ДМРВ и ряд других элементов.

    Комплект для замены

    Когда все готово, можно приступать к работе.

    1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
    2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
    3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
    4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
    5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
    6. Снимите поддон.
    7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
    8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
    9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
    10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
    11. Установите новые топливные магистрали от донора.
    12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
    13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
    14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
    15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
    16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
    17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
    18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
    19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
    20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
    21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
    22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
    23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
    24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
    25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
    26. Установите воздушный фильтр.
    27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
    28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
    29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
    30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

    Что можно получить


    Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

    Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

    Источники

    Переделка из инжектора на карбюратор (двигатель 21067)


    Страницы: 1 2 3

    #1  26.07.2011 23:48:31

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    Что потребуется для установки карбюратора на инжекторный двигатель ваз-21067 (1,6)?
    Конкретно интересует есть ли в данном двигателе привод для поросенка?Возможно ли поставить трамблер и бензонасос?
    Других трудностей я пока не увидел.

    #2  26.07.2011 23:52:41

    олежек1288
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 07.09.2010
    Сообщений: 4233

    Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

    а какая цель переделки?

    #3  26.07.2011 23:57:52

    Витек.ru
    Автолюбитель
    Откуда: Вологда
    Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
    Регистрация: 27.01.2009
    Сообщений: 870

    Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

    Если цепь однорядная, то надо будет переделать на двухрядную т.к. под однорядную цепь идёт звёздочка поросёнка меньшего диаметра (соответственно будет не поставить трамблёр т.к. будет другое передаточное число)

    #4  26.07.2011 23:58:37

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    олежек1288, цель-поставить потом это пихло в семерку.(семерка карб, родной двиг 1,5, похдодим к 100тыщ).

    Добавлено  26.07.2011 23:59:56:
    Витек.ru, есть такая мысль, но кажись однорядка тока на шнивовском движке идет?

    #5  27.07.2011 00:02:20

    Полинα
    Бабсовет
    Откуда: Вологда
    Регистрация: 19.02.2009
    Сообщений: 13079

    Поблагодарили 1123 раза в 845 сообщениях

    Мишка, расскажи, почему решил такую переделку затеять? Обычно все наоборот стремятся сделать  🙂


    «У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.» (с) Вальтер Рёрль.

    #6  27.07.2011 00:05:25

    Витек.ru
    Автолюбитель
    Откуда: Вологда
    Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
    Регистрация: 27.01.2009
    Сообщений: 870

    Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

    Мишка:

    кажись однорядка тока на шнивовском движке идет?

    Однорядка идёт на моторах с гидрокомпенсаторами и гидронатяжителем цепи. Под всю эту приблуду недо много масла, для этого уменьшили диаметр звёздочки поросёнки => увиличили обороты масляного насоса, а соответственно и подачу масла.

    Добавлено  27.07.2011 00:06:06:

    stErVA:

    Обычно все наоборот стремятся сделать  🙂

    Например я

    #7  27.07.2011 00:12:45

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    stErVA, может получиться такой движок урвать за небольшие рубли.
    Витек.ru, гидрики еще на инжевых нивах вроде.Двиг 21214.
    А этот с семерки.

    #9  27.07.2011 00:19:24

    олежек1288
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 07.09.2010
    Сообщений: 4233

    Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

    все верно
    однорядная цепь на моторах с гидрокопменсаторами и обьем 1.7
    если была карб, то ставь
    все там тоже самое, со старого мотора снимешь колектора(штаны вроде тоже на инжекторе свои)
    вот нсчет самого поросенка не уверен, есть там эксцентрик или нет?
    ну а епь посмотреть не проблемма
    на крайний случай свою поставишь

    #10  27.07.2011 00:19:43

    sergik
    Автолюбитель
    Откуда: Чебоксары
    Регистрация: 20.11.2008
    Сообщений: 5338

    Поблагодарили 269 раз в 238 сообщениях

    нету на классике гидрокомпенасторов.
    покрайней мере на 21067 движке точно нет.
    так как у меня такой же на броневике, и там их нету.

    #11  27.07.2011 00:21:45

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    олежек1288:

    вот нсчет самого поросенка не уверен, есть там эксцентрик или нет?

    Вот в чем вся соль.

    #12  27.07.2011 01:07:01

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 27294

    Поблагодарили 1493 раза в 1328 сообщениях

    Мишка:

    stErVA, может получиться такой движок урвать за небольшие рубли.

    И почему ты его не хочешь поставить себе , не переделывая на карбюратор ?


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #13  27.07.2011 01:10:09

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    Саня Борода, там можно сказать чисто двигатель.От инжектора там только рампа с форсунками.
    Остальное собирать оч затратно получается.

    #14  27.07.2011 01:14:14

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 27294

    Поблагодарили 1493 раза в 1328 сообщениях

    Ясно .
    ГБЦ  с выемками под форсунки (во впускных каналах) на инжекторах , их заваривать будешь или тупо ГБЦ от старого двигла пихать будешь ?

    Отредактировал Саня Борода (27.07.2011 01:15:47)


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #15  27.07.2011 01:19:05

    Витек.ru
    Автолюбитель
    Откуда: Вологда
    Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
    Регистрация: 27.01.2009
    Сообщений: 870

    Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

    ИМХО на выемки можно забить. Погоды они не сделают.

    #16  27.07.2011 01:24:58

    олежек1288
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 07.09.2010
    Сообщений: 4233

    Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

    Саня Борода,
    это ты сейчас о чем?
    прокладки гбц абсолютно одинаковые
    форсы вставляются в колектор
    проклаки колектора одинаковые, даже отверстия рубашки в головке есть, в инж колекторе отв нет
    но думаю прокладки под колектор и колектор все равно менять

    #17  27.07.2011 01:40:47

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    Саня Борода:

    ГБЦ  с выемками под форсунки (во впускных каналах) на инжекторах

    Поставить впускной коллектор от карба.

    #18  27.07.2011 01:46:03

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 27294

    Поблагодарили 1493 раза в 1328 сообщениях

    карб. ГБЦ


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #19  27.07.2011 01:47:05

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 27294

    Поблагодарили 1493 раза в 1328 сообщениях

    Инж. ГБЦ
    Есть разница в окнах впускных каналов ?


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #20  27.07.2011 01:49:01

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 27294

    Поблагодарили 1493 раза в 1328 сообщениях

    А вот так эти окна ближе выглядят .


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    Страница 1 из 3

    1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

    Переделка инжектора на карбюратор


    Как переделать инжекторный двигатель на карбюраторный

    Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

    Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

    Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

    Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

    Содержание статьи

    Переделываем инжектор в карбюратор

    Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.),  а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

    Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

    Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
    • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор  от карбюраторного ДВС.
    • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
    • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
    • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
    • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

    Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС  может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

    Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно  интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

    Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

    Замена карбюратора на инжектор

    Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

    В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

    Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

    • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
    • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

    Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

    • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

    Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

    • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
    Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.
    • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

    Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

    • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

    Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

    Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

    Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

    • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

    Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

    • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

    Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

    • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

    Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

    Подведем итоги

    Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

    Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

    Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

    Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене.  В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

    Читайте также

    Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

    Современные автомобили на бензине ездят с помощью прямой подачи топлива в камеры сгорания, что значительно повышает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далеко не все технологии в данной сфере получили достаточно качественную реализацию. Мы все помним, как ужасно отзывались о российских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машина начала больше ломаться, потреблять больше топлива и требовать внимания. Да и сегодня отечественные разработки в этом русле не приносят особой радости. Поэтому многие владельцы не слишком производительных и эффективных машин мечтают или даже планируют поменять инжектор на карбюратор. Технически этот процесс практически на любой автомобиле с инжекторной системой реализуем.

    Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

    Содержание

    Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

    Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

    • если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
    • карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
    • агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
    • придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
    • потратиться также придется немало — покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

    В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

    Какие плюсы карбюратора?

    Несмотря на действительно устаревшую систему карбюраторного впрыска, у нее есть свои преимущества. Конечно, мы должны сразу заметить, что недостатки этой системы превосходят ее преимущества, но в сравнении с дешевым и постоянно выходящим из строя инжектором все же привилегии есть. Карбюратор является классической разработкой, и, как правило, такие разработки несут в себе довольно много положительных моментов.

    В частности, можно отметить такие плюсы:

    1. Надежность. Если сравнивать недорогие инжекторы в бюджетных автомобилях и качественные карбюраторы, разница в надежности будет колоссальной. Карбюраторы работают с небольшим обслуживанием сотни тысяч километров без проблем.
    2. Простота конструкции. Даже если вы остановились в дороге, при наличии небольшого опыта и знаний по системе карбюраторного двигателя, вы можете восстановить устройство с помощью подручных средств и доехать до ближайшей станции своим ходом. С инжектором это не всегда возможно.
    3. Дешевизна обслуживания. Карбюратор максимально простой – вам нужно лишь иногда менять ремкомплект и производить мелкие настройки на сервисе, чтобы устройство ходило долго и радовало своей надежностью.
    4. Дешевизна всей детали. Если сравнить стоимость замены системы инжекторного впрыска и стоимость замены карбюратора, вы будете очень удивлены разницей. Поменять карбюратор в десятки раз дешевле, чем установить полностью новую инжекторную систему.

    По этим причинам владельцы некоторых бюджетных автомобилей на хотят оставаться на инжекторе, а желают переключиться на более практичный, простой и дешевый в эксплуатации карбюратор. Тем не менее, эта затея далеко не всегда может оказаться удачной. Нужно внимательно изучить основные преимущества и недостатки, а также понять, стоит ли игра свеч. Для каждого владельца автомобиля ответ в этом случае будет индивидуальным. Никаких общих рекомендаций давать не стоит.

    Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

    Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

    • непосредственно карбюратор — самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;
    • фильтры для топлива под карбюраторные топливные шланги для грубой очистки топливной смеси от твердых частиц;
    • новые бензонасос или система обратного слива топлива в бак на самом выходе для снижения давления в системе;
    • нередко потребуются переделки и в электрической системе, чтобы продолжал работать бортовой компьютер;
    • прокладки и крепления под все новые детали, которые станут основой качества проделанной работы.

    Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, — тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

    Особенности переделок с бензонасосом — сложный этап работы

    Один из самых сложных и специфических этапов работы с автомобильными системами при переделке с инжектора на карбюратор — это работа с топливной системой. В частности, бензонасос для инжектора в некоторых автомобилях нагнетает давление в системе подачи топлива до 5 бар, а для карбюратора необходим показатель давления в десять раз ниже этого значения. Вот поэтому и возникают проблем при неквалифицированной работе — возникает перелив карбюратора. Решения данной проблемы существуют следующие:

    • установка на выходе из бензобака определенной системы или прибора, который изменяет давление потока среды в топливных путях в нужном нам значении;
    • реализация обратного потока бензина сразу же в баке, что позволит снизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
    • выполнение более качественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива топлива;
    • замена бензонасоса на более подходящий для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старого бензонасоса.

    Если вы пойдете на автомобильный рынок или в большой магазин, вам предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения каждого типа этих работ. Вполне демократичное решение — поставить обратный поток топлива в баке. Конечно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать только нужное количество топлива, но это значительно дешевле любых других решений в данной связи.

    Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля

    Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще. Один раз в 2-3 тысячи километров — самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:

    • карбюратор нуждается в регулярной чистке и замене мембран, прокладок и прочих сменных частей;
    • засоряется система карбюратора быстрее, поскольку поток бензина мало контролируется;
    • настройки карбюратора должны быть профессиональными, иначе машина не будет работать нормально;
    • автомобиль получит несколько новые повадки, не стоит пытаться исправить их с помощью настроек;
    • машина уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфика работы.

    Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:

    Подводим итоги

    С карбюратором машина становится немного «тупее», слабо разгоняется и плохо подхватывает реакцию от нажатия педали газа. Именно поэтому большинство автомобилистов не слишком фанатеют от идеи установки карбюратора на инжекторный автомобиль. Перед тем как принять такое решение, вспомните, какие проблемы и неполадки постоянно возникают с карбюратором. Это немного убавит ваше стремление сделать автомобиль более простым, а также покажет, насколько важно соблюдать заводскую конструкцию машины.

    Впрочем, бывают ситуации разные. Если на вашем автомобиле инжектор постоянно ломается, лучше выполнить его замену и получить от этого приятные эмоции, чем продолжать постоянно его ремонтировать и пытаться наладить нормальную работу фактически нерабочего узла. Нужно сказать, что в большинстве случаев после нормальной реализации замены инжектора на карбюратор владельцы машин остаются довольными результатом.

    Как Переделать Карбюратор на Инжектор Своими Руками, Можно ли Заменить и Поставить Инжектор, Возможные Способы Переоборудования

    В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

    • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
    • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
    • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

    Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

    Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

    Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

    Начнем с хорошего:

    • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
    • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
    • Снижается расход топлива;
    • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
    • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
    • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

    Недостатки:

    • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
    • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
    • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
    • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

    В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

    Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

    Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

    Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

    В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

    • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
    • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
    • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
    • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
    • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
    • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
    • Готовая заглушка на место трамблера.

    Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

    Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

    Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

    Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

    На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

    Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

    Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

    1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
    2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
    3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
    4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
    5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
    6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
    7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
    8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
    9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
    10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
    11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
    12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
    13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
    14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
    15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
    16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
    17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
    18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
    19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
    20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
    21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

    Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

    Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Переделка из инжектора на карбюратор (двигатель 21067)


    Страницы: 1 2 3

    #1  26.07.2011 23:48:31

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    Что потребуется для установки карбюратора на инжекторный двигатель ваз-21067 (1,6)?
    Конкретно интересует есть ли в данном двигателе привод для поросенка?Возможно ли поставить трамблер и бензонасос?
    Других трудностей я пока не увидел.

    #2  26.07.2011 23:52:41

    олежек1288
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 07.09.2010
    Сообщений: 4233

    Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

    а какая цель переделки?

    #3  26.07.2011 23:57:52

    Витек.ru
    Автолюбитель
    Откуда: Вологда
    Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
    Регистрация: 27.01.2009
    Сообщений: 870

    Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

    Если цепь однорядная, то надо будет переделать на двухрядную т.к. под однорядную цепь идёт звёздочка поросёнка меньшего диаметра (соответственно будет не поставить трамблёр т.к. будет другое передаточное число)

    #4  26.07.2011 23:58:37

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    олежек1288, цель-поставить потом это пихло в семерку.(семерка карб, родной двиг 1,5, похдодим к 100тыщ).

    Добавлено  26.07.2011 23:59:56:
    Витек.ru, есть такая мысль, но кажись однорядка тока на шнивовском движке идет?

    #5  27.07.2011 00:02:20

    Полинα
    Бабсовет
    Откуда: Вологда
    Регистрация: 19.02.2009
    Сообщений: 13009

    Поблагодарили 1115 раз в 838 сообщениях

    Мишка, расскажи, почему решил такую переделку затеять? Обычно все наоборот стремятся сделать  🙂


    «У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.» (с) Вальтер Рёрль.

    #6  27.07.2011 00:05:25

    Витек.ru
    Автолюбитель
    Откуда: Вологда
    Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
    Регистрация: 27.01.2009
    Сообщений: 870

    Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

    Мишка:

    кажись однорядка тока на шнивовском движке идет?

    Однорядка идёт на моторах с гидрокомпенсаторами и гидронатяжителем цепи. Под всю эту приблуду недо много масла, для этого уменьшили диаметр звёздочки поросёнки => увиличили обороты масляного насоса, а соответственно и подачу масла.

    Добавлено  27.07.2011 00:06:06:

    stErVA:

    Обычно все наоборот стремятся сделать  🙂

    Например я

    #7  27.07.2011 00:12:45

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    stErVA, может получиться такой движок урвать за небольшие рубли.
    Витек.ru, гидрики еще на инжевых нивах вроде.Двиг 21214.
    А этот с семерки.

    #9  27.07.2011 00:19:24

    олежек1288
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 07.09.2010
    Сообщений: 4233

    Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

    все верно
    однорядная цепь на моторах с гидрокопменсаторами и обьем 1.7
    если была карб, то ставь
    все там тоже самое, со старого мотора снимешь колектора(штаны вроде тоже на инжекторе свои)
    вот нсчет самого поросенка не уверен, есть там эксцентрик или нет?
    ну а епь посмотреть не проблемма
    на крайний случай свою поставишь

    #10  27.07.2011 00:19:43

    sergik
    Автолюбитель
    Откуда: Чебоксары
    Регистрация: 20.11.2008
    Сообщений: 5338

    Поблагодарили 269 раз в 238 сообщениях

    нету на классике гидрокомпенасторов.
    покрайней мере на 21067 движке точно нет.
    так как у меня такой же на броневике, и там их нету.

    #11  27.07.2011 00:21:45

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    олежек1288:

    вот нсчет самого поросенка не уверен, есть там эксцентрик или нет?

    Вот в чем вся соль.

    #12  27.07.2011 01:07:01

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 26491

    Поблагодарили 1457 раз в 1293 сообщениях

    Мишка:

    stErVA, может получиться такой движок урвать за небольшие рубли.

    И почему ты его не хочешь поставить себе , не переделывая на карбюратор ?
    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #13  27.07.2011 01:10:09

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    Саня Борода, там можно сказать чисто двигатель.От инжектора там только рампа с форсунками.
    Остальное собирать оч затратно получается.

    #14  27.07.2011 01:14:14

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 26491

    Поблагодарили 1457 раз в 1293 сообщениях

    Ясно .
    ГБЦ  с выемками под форсунки (во впускных каналах) на инжекторах , их заваривать будешь или тупо ГБЦ от старого двигла пихать будешь ?

    Отредактировал Саня Борода (27.07.2011 01:15:47)


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #15  27.07.2011 01:19:05

    Витек.ru
    Автолюбитель
    Откуда: Вологда
    Авто: ВАЗ 2106; Volvo XC70
    Регистрация: 27.01.2009
    Сообщений: 870

    Поблагодарили 44 раза в 36 сообщениях

    ИМХО на выемки можно забить. Погоды они не сделают.

    #16  27.07.2011 01:24:58

    олежек1288
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 07.09.2010
    Сообщений: 4233

    Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

    Саня Борода,
    это ты сейчас о чем?
    прокладки гбц абсолютно одинаковые
    форсы вставляются в колектор
    проклаки колектора одинаковые, даже отверстия рубашки в головке есть, в инж колекторе отв нет
    но думаю прокладки под колектор и колектор все равно менять

    #17  27.07.2011 01:40:47

    Мишка
    Автолюбитель
    Откуда: Верховажье
    Авто: Русская классика
    Регистрация: 25.04.2009
    Сообщений: 2515

    Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

    Саня Борода:

    ГБЦ  с выемками под форсунки (во впускных каналах) на инжекторах

    Поставить впускной коллектор от карба.

    #18  27.07.2011 01:46:03

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 26491

    Поблагодарили 1457 раз в 1293 сообщениях

    карб. ГБЦ


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #19  27.07.2011 01:47:05

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 26491

    Поблагодарили 1457 раз в 1293 сообщениях

    Инж. ГБЦ
    Есть разница в окнах впускных каналов ?


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    #20  27.07.2011 01:49:01

    Саня Борода
    Мастер
    Откуда: Череповец
    Авто: два ФФ2
    Регистрация: 27.01.2010
    Сообщений: 26491

    Поблагодарили 1457 раз в 1293 сообщениях

    А вот так эти окна ближе выглядят .


    Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

    Страница 1 из 3

    1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

    Сейчас на форуме:

    28

    Пользователи: 11  Гости: 17

     
    AutoExpress,
    Grey,
    kavl,
    Дед Пихто,
    AvtoLedy,
    Evgen2006,
    StelleR,
    Витёк,
    Joni66,
    infy_bard,
    In VersiON

    Полезные ссылки:

    Как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109

    Силовые установки с применением подачи топлива через карбюратор устарели морально и физически. Однако часто можно встретить на дорогах автомобили, оснащенные моно впрысковой системой подачи бензина. Лада 2109 оснащался инжекторной модификацией уже 1994 года, агрегат более экономичен, образовывает меньше вредных выбросов в атмосферу. Переоборудование ваз 2109 с карбюратора на инжектор потребует множество соответствующих узлов.

    Содержание статьи

    Устройство простейшего карбюратора

    На сегодняшний день практически не осталось конвейерного производства карбюраторных ДВС. Некоторые автолюбители являются сторонниками карбюратора, т.к. в отдаленной от станций технического обслуживания среде его можно обслуживать самостоятельно, что не скажешь про инжекторную систему. Недостатком определены пониженные параметры крутящего момента на высоких оборотах, увеличенный расход горючей смеси.

    Простейший карбюратор автомобиля: 1 — воздух; 2 — топливо; 3 — игольчатый клапан; 4 — поплавок; 5 — поплавковая камера; 6 — распылитель; 7 — топливный жиклер; 8 — смесительная камера; 9 — рабочая смесь; 10 — дроссельная заслонка; 11 — диффузор.

    Также у старых карбюраторов отмечаются трудности при запуске при холодном времени. Механизированная установка подсоса не дает возможности пользоваться авто запуском, что доставляет немало проблем. На последних моделях существовал авто подсос, который автоматически регулировал заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

    Преимущества, которые могут остановить переход ваз 2109 из карбюратора в инжектор:

    • Новое устройство стоит дешевле, чем переоборудование авто ваз 2109 с карбюратора на инжектор. Поэтому агрегат принят бюджетным вариантом при обслуживании.
    • Техническое обслуживание, ремонт узлов может производится самостоятельно, при помощи подручных инструментов. Достаточно купить ремонтный комплект прокладок, который реализуется любой торговой точкой автомобильных частей.
    • Любители старых конфигураций отмечают как преимущество отсутствие блока управления, дополнительной электроники.

    Ремонт карбюраторной системы может производится без особых условий, наиболее простым вариантом, при необходимости посредственной чистки карбюратора, является способ с перестановкой броне проводов. Данный прием позволяет прострелять каналы потом воздуха с горючей смесью, с инжекторной системой такой ремонт не рекомендуется.

    Как работает инжектор

    Любая модернизированная конструкция имеет особенности, сказывающиеся на преимущества и недостатки. Принцип работы инжекторной конфигурации состоит в постоянном контроле давления в рампе, подаче бензина точно к цилиндрам. Сигнал к форсунке подает блок управления, считывающий положение поршня от датчика положения коленчатого вала. Принцип действия построен взаимодействием многих датчиков, указывающий электронному датчику автомобиля на состояние узлов и агрегатов.

    Основные особенности отмечаются перед тем, как переделать инжектор в карбюратор ваз 2109:

    • Выброс вредных веществ в окружающую среду существенно меньше, автомобиль не требуется настраивать, обслуживать перед техническим осмотром.
    • Максимальный крутящий момент выдается по достижению определенного количества оборотов, современные двигатели более высоко оборотистые, что позволяет экономить бензин при умеренной эксплуатации городским режимом.
    • Отсутствие механической тяги при холодном запуске ДВС позволяет облегчить пуск в зимний период. Прогревочные обороты регулируются компьютером.
    • При установке газового оборудования последнего поколения, лучше переделать ваз из карбюратора в инжектор ваз, чем подстроить под более старую установку.

    Как и у всех деталей, имеются определенные недостатки точечной подачи бензина к цилиндрам, даже заводским исполнением. Неисправность форсунок, можно определить только при компьютерной диагностике, что потребует определенных финансовых затрат. Также замена подающего бензин элемента обойдется дороже, настройка под определенное октановое число позволяет добиться нужных результатов, но потребует вложений.

    Переделка инжектора на карбюратор ваз 2109

    Любая модернизация автомобиля потребует качественных деталей и настройки. При случае отклонения от последовательности действий, возможно допустить ошибку при монтаже, что нарушит работу дельнейшей эксплуатацией. Перед тем, как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109, важно понимать, что потребуется большой объем работ и материалов, необходимо использовать качественный инвентарь, инструмент.

    Вот отличное видео по переделке инжектора на карбюратор:

    Некоторые владельцы девятки, сразу переделывают модель на 16 клапанную, ввиду большей мощности по тем же параметрам расхода бензина. Достаточно подобрать головку блока цилиндров от модели 2112, далее действия не отличаются последовательностью переделки.

    Для старта процесса переоборудования требуется отыскать датчик управления и саму рампу. Январь отлично подходит как головное устройство, форсунки возможно подобрать от немецкого производителя фирмы Bosch. Также основными элементами является ресивер, коллектор, бензиновый бак, другие запасные части.

    Подготовка материалов

    Список материалов, которые понадобятся для переделки – огромен. Понадобится приобрести более 40 наименований, даже если бюджет невелик, детали подбираются своими руками, модернизация обойдется круглой суммой.

    Понадобятся основные составляющие:

    • Блок управления «Январь», чаще применяется 51171 модель, позволяющая настроить основные параметры для контроля подачи топлива, выхлопных газов.
    • Из электрической составляющей необходимо приобрести провода, заглушку под распределитель системы зажигания, другие кронштейны и части.
    • Датчик детонации, температуры, ДМРВ, термостат, электрический топливный насос, рампа форсунок, шланги высокого давления, бензобак, трос газа.
    • Масленый насос заменяется в случае, если обычный не имеет входа под датчик коленчатого вала.
    • Шкив колен вала, впускной коллектор с отверстием под дроссельную заслонку, либо в сборе с ним и ресивером. Новый корпус воздушного фильтра, электропроводка, без которых переход невозможен.

    Работа по переделке достаточно трудоемкая, если состояние автомобиля не соответствует регламенту, лучше заменить его более новой моделью. Некоторые заменяют агрегат в сборе, что по не так долго, а финансовые средства затрачиваются те же. Перед заменой необходимо изучить последовательность работ, иначе невозможно заменить узлы подачи топлива к двигателю самостоятельно.

    Топливный бак и магистраль

    Менять ремни необходимо комплексно, стоит сделать новый бензобак, промыть магистраль. Масло сливается, поддон демонтируется для доступа к КШМ. После установки нового бака, монтируется бензонасос электрического типа. Поплавок, указывающий уровень топлива должен располагаться непосредственно к системе для более точных показаний. Перед установкой важно поставить фильтр грубой очистки.

    Монтаж новой магистрали вазов отнимет немало времени. Трудный участок находится под рулем, установить линию по днищу авто в специальные крепления. Фильтр тонкой очистки нужно поставить на днище автомобиля в посадочное место, закрепляется болтами.

    Датчики, модули

    Для установки дополнительных датчиков, необходимо поставить крепления кронштейнов, расположенных составом корпуса ДВС. Кронштейн модуля зажигания закрепляется на блоке цилиндров, применяется резьбовое соединение глубиной 2 см. Проведение операции потребует демонтажа радиатора и бампера автомобиля, это облегчит проведение работ на всем протяжении процесса.

    Датчик детонации и его проводка крепиться к стенке блока цилиндров, глубина резьбы 16 мм, важно не просверлить стенку насквозь, иначе не избежать замену блока. Сверление происходит поэтапно, для замера глубины используется глубиномер, имеющийся штангель циркулем. В переходных моделях уже изготовлены отверстия, необходимо только нарезать резьбу метчиком.

    Охлаждение и приборы

    Система охлаждения не подвергается особым переделкам. Необходимо заменить один патрубок до термостата, т.к. диаметр его отличается от карбюраторного предшественника. Термостат устанавливается новым вариантом, специально рассчитанный на переделку карбюратора на инжектор ваз 2109. Датчик температуры, расположенный на радиаторе, подлежит замене.

    Модификацией требуется установить шкива коленчатого вала, т.к. производится замена генератора. Причиной этому служит малая мощность стандартного устройства, не рассчитанного на питание датчика управления и других систем.

    Монтаж всех приборов осуществляется после разборки системы. Отключается аккумулятор, снимается карб, узел подачи топлива, проводка, распределитель зажигания. Также необходимо не забыть про небольшую деталь, подключение лампы «проверки двигателя» на панели приборов. Реле включения вентилятора подключается последовательно, принцип действия не отличается от старой системы.

    Но перед началом работ рекомендую ознакомить с этим видео роликом, тут есть хороший видеоматериал о том что лучше карбюратор или инжектор, а также читайте тематическую статью на нашем сайте:

    Основные трудности при замене инжектора на карбюратор

    Работа по смене и модификации любой из составляющих двигателя достаточно трудоемкая, требует определённых навыков и времени. Запчасти, а также проводка должны быть подобраны при соответствии с параметрами качества, иначе переделка карбюратора автомобиля ваз 2109 в инжектор может быть выполнена зря. В случае использования деталей с разборки, важно не поддаться низкой ценой, а обратить внимание на износ детали, потребовать гарантию от продавца. В одиночку производить работы не рекомендуется, необходимо пригласить помощника, еще лучше будет, если он разбирается в автомобильной технике.

    Работу возможно выполнить самостоятельно, сэкономить большие деньги на услугах специалистов при грамотном распределении сил. Подобранные детали перед установкой очищаются от грязи и пыли, переход стоит сделать с требуемым регламентом.

    Существуют определенные риски, к примеру сумма затрат не окупиться экономией топлива. Переделка осуществляется большинством случаев для удобной эксплуатации автомобиля, установив и грамотно настроив карбюратор можно добиться низких показателей расхода горючей смеси. После модернизации не получается новый агрегат, который отличается надежностью, замена утратившего ресурс агрегата новым дает гарантию на несколько лет без прихотливой эксплуатации, значительно дешевле.

    VW Замена впрыска топлива в карбюратор

    Установка комплекта для переоборудования карбюратора — сложный процесс, но мы составили краткий список шагов и инструкций по переоборудованию вашего Beetle с впрыска топлива на карбюратор.

    Установка начинается с отключения аккумуляторной батареи, так как различные провода двигателя будут отсоединены. Оттуда необходимо удалить все заводские компоненты впрыска топлива. Сюда входят воздушная камера и шланги сапуна, расходомер воздуха, корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор, концевые отливки (с топливными форсунками) и т. Д.Топливные шланги и проводку в моторном отсеке, соединяющуюся с компонентами впрыска топлива, также необходимо отсоединить и снять. Генератор необходимо отстегнуть от стойки, а впускной коллектор впрыска топлива и стойку генератора можно снять.

    После снятия большинства верхних компонентов двигателя вы можете вытащить трос акселератора и снять кожух вентилятора, чтобы просверлить новое направляющее отверстие для троса акселератора. Или вы можете установить новый (или бывший в употреблении) кожух вентилятора, в котором уже просверлены отверстия для кабеля карбюратора.

    Установите маслоотражательную пластину и новую стойку генератора. Установив новую подставку на место, прикрепите генератор к подставке. Новую маслозаливную трубку можно также вкрутить в новую стойку. Просверленный, новый или использованный кожух вентилятора и генератор теперь можно установить на место (пропуская кабель акселератора), а генератор можно закрепить ремнем.

    Новый впускной коллектор теперь скользит на место, а пыльники и зажимы скользят на место с обеих сторон. Установите одну из отливок впускного конца (после установки новых прокладок на обе головки) и сдвиньте коллектор и пыльник на место.Повторите процесс для литья противоположной стороны впускного конца. Обратите внимание, что во впускном коллекторе есть стояки тепла (не установлены), но если вы не замените заводскую выхлопную систему, они не будут подключены. В более теплом климате это не проблема. В более холодном климате мы настоятельно рекомендуем полностью заменить выхлоп на карбюраторный (что является хорошей идеей независимо от климата). Если вы уже перешли на карбюраторный глушитель или выхлопную систему, установите стояки тепла в коллектор и прикрутите их к стоякам тепла на выпуске после установки новых прокладок на выпуске.После того, как все установлено на впускном коллекторе, затяните все гайки, болты и хомуты пыльника коллектора.

    Теперь установите новую прокладку основания карбюратора, затем карбюратор и затяните крепежные гайки. Установите топливопровод на карбюратор и зажмите его. Проложите противоположный конец левой стороны двигателя и подсоедините шланг к исходному топливному шлангу или магистрали. Затем установите воздушный фильтр и шланг сапуна. Шланг сапуна будет проходить от вентиляционного отверстия в нижней части воздухоочистителя к вентиляционному отверстию на маслозаливной горловине.Подсоедините перенаправленный трос акселератора к рычагу карбюратора. Пропустите провод питания от положительной стороны катушки к соленоиду холостого хода на карбюраторе, а затем к дроссельному элементу. Эта цепь катушки не имеет предохранителей, поэтому убедитесь, что провод проложен вдали от возможных коротких замыканий.

    Большая часть переоборудования завершена, за исключением топливной системы. В системе впрыска топлива используется реле, управляемое компьютером впрыска топлива, для передачи энергии на топливный насос. Реле, компьютер и насос необходимо снять.Обратные топливопроводы от двигателя к регулятору давления топлива обратно в бак можно снять или закрыть крышкой. Самое главное, закройте или закройте обратную линию топливного бака.

    Оригинальный топливопровод от бака к насосу можно использовать повторно и установить на входе в новый топливный фильтр. Используйте небольшой отрезок шланга, чтобы подсоединить фильтр к впускному отверстию нового электрического топливного насоса, затем подсоедините исходную линию к выпускному отверстию нового топливного насоса. Убедитесь, что топливный насос надежно закреплен на шасси.Черный провод — это провод заземления для насоса, и его можно заземлить на монтажном шасси. Питание топливного насоса может быть получено от любого «ключевого» предохранителя на блоке предохранителей. Насос обычно потребляет менее 5 ампер мощности.

    На этом установка завершена, подсоедините аккумулятор, поверните ключ, чтобы убедиться, что топливный насос работает. Затем проверьте и устраните утечки топлива. Заведите автомобиль, дважды проверьте угол опережения зажигания и отрегулируйте (или попросите механика отрегулировать) карбюратор по мере необходимости.

    .Карбюратор

    против впрыска топлива. Мы проверили оба варианта на двигателе LS

    Что дает больше мощности: углеводы или компьютеры? Как только производители заменили излюбленный карбюратор на впрыск топлива, сразу же на песке нарисовалась линия с углеводами на одной стороне и впрыском — на другой. Очевидно, ребята из старой закалки придерживались того, что знали, в то время как любители приключений восприняли современные технологии.

    Часто сравнение карбюрации и впрыска топлива связано не столько с методом подачи топлива, сколько с конструкцией впуска.Типичный (заводской) впрыскиваемый воздухозаборник сильно отличается от одно- и двухплоскостного воздухозаборника, предлагаемого для контингента углеводов. Если бы вы сравнили один из этих заводских воздухозаборников с впрыском топлива с его карбюраторным аналогом, испытание было бы больше связано с конструкцией впуска, чем с реальной подачей топлива. Тесты впуска — все хорошо, но что произойдет, если исключить конструкцию впуска из уравнения и запустить и карбюрацию, и впрыск топлива в одном коллекторе? Тогда единственной переменной будет подача топлива через карбюратор или форсунки, хотя и в разных местах впуска.Как мы выяснили, то место, куда доставляется топливо, может повлиять на выходную мощность настолько же, насколько и то, как она доставляется.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Чтобы проверить наши теории, мы использовали карбюратор и EFI с компьютерным управлением на 6,0-литровом тестовом двигателе.

    Для проведения этого теста мы собрали тестовый двигатель объемом 6,0 л. Короткоблок LY6 комплектовался штатными головками 706 с пружинным усилением. Двигатель был оснащен турбонаддувом Summit Stage-3 (в планах на будущее) и одноплоскостным впуском Holley. Мы выбрали одноплоскостной впуск, потому что он позволял использовать карбюратор и корпус дроссельной заслонки с четырьмя отверстиями в стиле 4150 на одном впуске.Впуск Holley был настроен для приема отдельного впрыска через порт, что означало, что каждый цилиндр имел отдельный инжектор. Перед запуском впрыска мы использовали инжекторную машину ASNU для очистки, потока и балансировки каждого инжектора. Расходы были настолько близки, насколько мы могли их получить. Из прошлого опыта мы знаем, что одноплоскостная конструкция предлагала четыре длинных (внешних) полозья и четыре коротких (внутренних) полозья. Это изменение длины рабочего колеса означает, что выработка мощности была оптимизирована в соответствующих цилиндрах при разных оборотах двигателя.Таким образом, длинные и короткие бегуны требовали разных потребностей в топливе. Это позволило нам полностью использовать возможности, предлагаемые системой управления Holley HP, для индивидуальной настройки каждого цилиндра. Теперь вопрос заключался в том, кто выиграет: дополнительное охлаждение, обеспечиваемое карбюратором, или возможность оптимизировать каждый цилиндр с помощью современного впрыска топлива?

    Посмотреть все 22 фотографии

    Не то чтобы это имело значение, но 6.0L был оснащен турбонаддувом Summit Stage-3. Почему турбо-кулачок? Мы увеличили планы на 6.0L после этого теста.

    Для начала мы запустили двигатель с карбюратором, используя систему управления Holley HP для контроля времени. Не было предпринято никаких усилий для управления синхронизацией отдельных цилиндров, мы просто добавили синхронизацию до тех пор, пока двигатель не перестал выдавать мощность. Мы хотели тестировать только одну переменную за раз, и этот тест был посвящен соотношению A / F. Мы начали с карбюратора Holley 750 Ultra XP, но также попробовали более крупный 850 с аналогичными результатами. Мы отрегулировали соотношение воздух / топливо на карбюраторе с помощью жиклеров и стравливания воздуха.Проблема с типичным карбюратором заключается в том, что внесение изменений в жиклеры и / или стравливания воздуха обычно приводит к глобальному изменению кривой воздух / топливо. Если вы добавляете топливо, это происходит с 3500 до 6500 об / мин. Это представляет проблему, когда вам нужно, чтобы двигатель работал с большей мощностью при 3500 об / мин, но с меньшей мощностью при 6500 об / мин, или если нужно изменить определенные точки в другом месте кривой. Хотя мы не могли настраивать конкретные точки оборотов, одним из преимуществ карбюратора перед портом впрыска топлива было охлаждение заряда. Подача топлива в камеру давала больше времени для охлаждения заряда, по крайней мере, по сравнению с впрыском в отверстие головки.Оснащенный карбюратором, мягкий 6.0L выдавал 483 л.с. при 6000 об / мин и 456 фунт-фут крутящего момента при 5100 об / мин.

    Посмотреть все 22 фото

    Короткоблок LY6 6.0 л оснащался комплектом головок блока цилиндров 706 (5.3 л).

    Мы заменили карбюратор на дроссельную заслонку типа 4150 на 1000 кубических футов в минуту от Holley. Успокойтесь по поводу корпуса дроссельной заслонки на 1000 кубических футов в минуту, являющегося преимуществом. Реальность такова, что это было перебором, поскольку нашему двигателю мощностью 480 л.с. не требовалось и близко к такому потоку воздуха. Кроме того, именно поэтому мы попробовали карбюратор Holley 850 большего размера, но не добились никаких результатов.Для начала мы запустили систему EFI в периодическом режиме, то есть не только в каждый цилиндр поступало одинаковое количество топлива, но и в каждый банк, а не в отдельные цилиндры. В этом режиме 6.0-литровый двигатель выдавал 483 л.с. при 6300 об / мин и 452 фунт-фут крутящего момента при 5200 об / мин. Охлаждение наддува, предлагаемое карбюратором, показало улучшение мощности по сравнению с режимом периодического зажигания до 6000 об / мин, но при превышении этой точки оно уступало. Глядя на показания A / F для отдельных цилиндров, полученные от восьми кислородных датчиков, мы увидели, что для отдельных цилиндров действительно требовались разные стратегии подачи топлива.Самый бедный цилиндр (№ 1) зарегистрировал 14,1: 1, а самый богатый цилиндр (№ 8) показал 11,5: 1. После индивидуальной настройки цилиндров, чтобы выровнять их все, мощность увеличилась, но не существенно, по сравнению с режимом периодического огня. Теперь карбюратор улучшал комбинацию EFI только до 5000 об / мин, но никогда не более чем на 9 фунт-футов. Из-за разницы в соотношении A / F по сравнению с комбинацией карбюраторов EFI предлагал дополнительные 11 л.с. при 6500 об / мин.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Для этого теста мы выбрали одноплоскостной впускной коллектор Holley, предназначенный для впрыска через порт, и фланец типа 4150, подходящий как для корпуса дроссельной заслонки, так и для карбюратора.

    После проведения этого теста ответили ли мы на вопрос о том, что дает больше энергии: углеводы или компьютеры? Очевидно, нет, поскольку фактические результаты наверняка будут зависеть от конкретного приложения. Тем не менее, мы проиллюстрировали две вещи: во-первых, и карбюратор, и EFI дают почти одинаковую мощность. Если у нас не было графиков для тщательного изучения, вы не смогли бы увидеть разницу между этими двумя кривыми мощности на трассе. Наряду с этим откровением мы также продемонстрировали, что каждое из них имеет свои преимущества и недостатки.Карбюратор обеспечивал охлаждение наддува, и с немного большей работой карбюратора на дозирующих блоках и конструкции усилителя мог бы просто обеспечить большую мощность по всей кривой по сравнению с портом EFI. Карбюратор не может обеспечить точного дозирования топлива при каждой частоте вращения и каждой точке нагрузки, и уж тем более индивидуальной настройки цилиндра. Никакая работа с карбюраторами не может обеспечить возможность отклонения топливной кривой при 3700 об / мин в цилиндре № 7 при одновременной подаче топлива в цилиндр № 4 при 4300 об / мин. Это особая настройка, которая делается не столько для мощности, сколько для того, чтобы двигатель оставался живым при WOT.Нет, ребята, мы не ответили ни на один из наиболее часто задаваемых вопросов в сети, но, по крайней мере, мы предоставили больше информации для аргументации или, если хотите, масла в огонь.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Впуск Holley был также настроен для установки восьми топливных форсунок. Мы заткнули дыры октетом 80-фунтовых форсунок ACCEL.

    Просмотреть все 22 фотографии

    Мы набрали комбинацию EFI с этой системой управления Holley HP.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Подающим воздухом и топливом для карбюраторной индукции был Holley 750 Ultra XP.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Испытания карбюратора и впрыска проводились с комплектом 1 3/4-дюймовых длинных трубных коллекторов, питающих 3-дюймовый сдвоенный выпуск.

    Просмотреть все 22 фотографии

    Мы контролировали соотношение воздух / топливо в каждом цилиндре с помощью датчиков кислорода в отдельных цилиндрах.

    Посмотреть все 22 фото

    Мы также использовали датчик O2, расположенный в коллекторе.

    Просмотреть все 22 фотографии

    При использовании катушек FAST и проводов ACCEL время зажигания (контролируемое системой управления HP) оставалось неизменным как для испытаний карбюратора, так и для испытаний EFI.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Запустив первым с карбюратором, 6.0L выдал максимальную мощность 483 л.с. при 6000 об / мин и 456 фунт-фут крутящего момента при 5100 об / мин.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Затем мы сняли карбюратор Ultra XP и заменили его дроссельной заслонкой с четырьмя отверстиями в стиле 4150.

    Посмотреть все 22 фотографии

    Мы обязательно подключили важнейший датчик MAP к источнику вакуума ниже всасывающего отверстия.

    Просмотреть все 22 фотографии

    При работе на динамометрическом стенде с Holley EFI 6.0L выдавал 483 л.с. при 6300 об / мин и 452 фунт-фут крутящего момента при 5200 об / мин.После регулировки соотношения воздух / топливо в отдельных цилиндрах пики изменились до 484 л.с. и 454 фунт-фут крутящего момента, но на самом деле речь шла не о мощности, а о том, чтобы убедиться, что дополнительные обедненные цилиндры не стоили вам двигателя.

    Смотреть все 22 фото

    6.0L LS. Holley 750 Carb против HP EFI (HP и TQ) При взгляде на две кривые мощности первое, что должно быть очевидно, это то, что на самом деле разница в мощности между карбюратором и электронным впрыском топлива была очень незначительной. Форма и абсолютные числа пиков варьировались всего на 2 фунт-фута.Благодаря охлаждению наддувом карбюратор развивал больше мощности примерно до 5000 об / мин, но немного терял в верхней части из-за богатой смеси. Посмотрите на следующий график, чтобы понять, почему.

    Смотреть все 22 фото

    6.0L LS. Holley 750 Carb против HP EFI (соотношение воздух / топливо) Глядя на кривые соотношения воздух / топливо, генерируемые карбюратором и впрыском топлива, мы видим, что сначала карбюратор был бедным, затем перешел в идеальный, а затем стал немного богатым наверху диапазона оборотов. К сожалению, мы не можем отрегулировать кривую воздух / топливо карбюратора при определенных оборотах.За 25 лет испытаний углеводов еще не было случая, чтобы соотношение воздух / топливо регулировалось только на 3500 об / мин и больше нигде. Продувка и стравливание воздуха обычно изменяют всю кривую. Возможно, внесение изменений в дозирующий блок или конструкцию усилителя может сгладить эту кривую, но это выходит далеко за рамки обычного энтузиаста. Гидравлические форсунки, силовые клапаны и воздуховыпускные устройства обычно находятся в рулевой рубке, но бурение проходов — это волшебство. Напротив, кривую соотношения A / F порта EFI можно регулировать при каждой частоте вращения и каждой точке нагрузки.Обратной стороной системы EFI является меньшее охлаждение заряда, чем у карбюратора.

    Посмотреть все 22 фото

    EFI 6.0L LS. Сравнение периодического зажигания и индивидуальной настройки цилиндров Перед тем, как сравнивать карбюратор с EFI, мы установили соотношение A / F для каждого отдельного цилиндра. Этот график показывает выигрыш, который дает попытка убедиться, что все цилиндры работают с одинаковым соотношением A / F. Несмотря на то, что у некоторых цилиндров соотношение A / F выше 14,0: 1, а у других ниже 11,6: 1, прирост мощности оказался меньше ожидаемого. Разница крутящего момента составляла около 10 фунт-фут, но остальная часть кривой отличалась всего на 2-3 фунт-фут.

    Посмотреть все 22 фото

    EFI 6.0L LS. Групповое зажигание в сравнении с настройкой отдельных цилиндров (цилиндры 1 и 8) Этот график показывает, насколько далеко были некоторые цилиндры до настройки отдельного цилиндра и насколько близко они были после. Синие кривые представляют цилиндры 1 и 8 до индивидуальной настройки цилиндров. Цилиндр 1 измеряется как бедная смесь 14,1: 1, а цилиндр 8 — при богатой смеси 11,5: 1. Богатый цилиндр просто ограничивал мощность, но обедненный цилиндр, безусловно, мог повредить поршень, если работал слишком долго под нагрузкой.Красные кривые показывают те же два цилиндра после того, как мы установили соотношение воздух / топливо с помощью индивидуальной настройки цилиндров на блоке управления Holley HP. Мы проделали то же самое со всеми восемью цилиндрами, но прирост мощности был незначительным.

    Посмотреть все 22 фото

    EFI 6.0L LS. Индивидуальная настройка цилиндров (изменения в соотношении A / F) После набора параметров для отдельных цилиндров мы затем попробовали множество различных глобальных соотношений A / F, чтобы посмотреть, как реагирует двигатель. Мы использовали инжектированный 6.0L при 13.0: 1, 12.5: 1 и 12.0: 1, чтобы увидеть, есть ли разница в мощности. Посмотрите следующий график, чтобы увидеть разницу в мощности, создаваемую этими изменениями в A / F.

    Посмотреть все 22 фото

    EFI 6.0L LS. Индивидуальная настройка цилиндров (изменения в HP) Мы понимаем, что это сложно сказать, но на самом деле здесь три графика. Тот факт, что их трудно различить, говорит сам по себе, поскольку изменение с 12,0: 1 до 12,5: 1 на 13,0: 1 практически не привело к изменению мощности. За рулем невозможно было отличить эти комбинации.Это говорит нам о том, что 6.0L LS был не очень чувствителен к изменениям A / F, поэтому мы не получили большого прироста мощности от регулировки отдельных цилиндров. Регулировка и правильная настройка отдельных цилиндров (то есть работа с правильным соотношением A / F) поддерживает двигатель. Работа 14,0: 1 на WOT в течение любого времени, безусловно, может вызвать проблемы, поэтому, даже если вы видите только несколько дополнительных л.с., настройка цилиндров — хороший способ убедиться, что вы продолжаете получать удовольствие.

    Просмотреть все 22 фото

    .

    Объяснение: Карбюратор VS Впрыск топлива

    Мотоциклы с впрыском топлива быстро вытесняют карбюраторные модели , которые до начала нового тысячелетия господствовали. Только в 1980 году система впрыска топлива использовалась в уличных мотоциклах. На сегодняшний день почти каждый мотоцикл премиум-класса оснащен системой FI . Итак, в то время как старые добрые обезьяны-смазщики все еще клянутся надежностью, удобством настройки и удобством обслуживания карбюраторов, новые гонщики считают, что впрыск топлива лучше во всех отношениях.Итак, как именно работают эти две системы? Чем они отличаются и каковы их достоинства и недостатки? Давайте узнаем!

    Карбюратор

    Карбюратор является самой базовой и до недавнего времени самой распространенной системой заправки топливом, используемой в двухколесных транспортных средствах, особенно в Индии. Чтобы объяснить базовую работу карбюратора , представьте его как трубку, которая подает топливно-воздушную смесь в цилиндр с одного конца, с воздушным фильтром, прикрепленным к другому.Теперь, где-то в середине этой трубы область прохода воздуха ограничена для увеличения скорости проходящего через нее воздуха. Эта небольшая область или часть карбюраторной системы известна как Вентури . За счет увеличения скорости воздуха через узкую область создается карман низкого давления, который, в свою очередь, облегчает всасывание топлива из сопла, расположенного рядом с трубкой Вентури. Это явление согласуется с принципом Бернаулли, который гласит, что скорость жидкости (или воздуха), проходящей через трубку, обратно пропорциональна давлению, создаваемому ею.

    Количество всасываемого в карбюратор воздуха определяется клапаном на конце трубки, соединенной с цилиндром. Этот клапан называется дроссельной заслонкой и соединен с рукояткой акселератора вашего двухколесного велосипеда и управляет потоком воздух-топливо через входы газа, обеспечиваемые водителем. Когда вы выкручиваете дроссельную заслонку, дроссельная заслонка открывается, обеспечивая обильный поток воздуха через карбюратор. И наоборот, он закрыт, когда дроссельная заслонка на руле полностью откатывается назад.

    Топливный жиклер, расположенный рядом с трубкой Вентури, всасывает топливо непосредственно из топливного бака через поплавковую камеру, которая представляет собой небольшой резервуар для топлива, с поплавковым клапаном, который перекрывает подачу топлива, когда она заполнена, и возобновляет ее, когда жиклер черпает из него топливо. Образовавшаяся воздушно-топливная смесь затем подается в цилиндр, где происходит сгорание.

    Это очень простое объяснение того, как работает карбюратор, хотя современные карбюраторы, включая карбюраторы постоянной скорости или карбюраторы CV, обычно более сложны по конструкции.Эти карбюраторы используют такие компоненты, как диафрагма, игольчатый клапан и пилотный жиклер для управления воздушно-топливной смесью. Однако важно отметить, что вся эта установка довольно проста и полностью механическая, без каких-либо электроники или датчиков.

    Впрыск топлива

    В отличие от карбюраторов система впрыска топлива состоит из сложного набора электроники и датчиков. В карбюраторных системах топливо забирается из бака, в то время как в системе с впрыском топлива это зависит от топливного насоса, установленного внутри бака для точного управления потоком топлива.Форсунка для впрыска топлива также проходит непосредственно внутрь камеры сгорания. Топливо под давлением очень хорошо распыляется в виде гомогенного тумана в случае систем FI, обеспечивая очень эффективное и чистое сгорание.

    Подача топлива в случае FI управляется электрическим мозгом или ЭБУ, который постоянно выполняет сложные вычисления на очень высокой частоте, чтобы обеспечить наилучшую возможную топливно-воздушную смесь. На основе целого ряда параметров, таких как частота вращения двигателя, положение дроссельной заслонки, температура и нагрузка двигателя и т. Д., ЭБУ дает указание инжекторам впускать только нужное количество топлива при каждом такте впуска для обеспечения наиболее эффективного сгорания.

    Также прочтите: Мощность против крутящего момента — Различия объяснены, и как две величины влияют на производительность автомобиля

    Теперь, хотя было доказано, что эффективность системы FI превосходит карбюратор, это не значит, что две системы не работают. не имеют своих явных преимуществ и недостатков. Здесь мы кратко обсудим достоинства и недостатки двух систем.

    Преимущества карбюраторов
    • Карбюраторы дешевле, просты в эксплуатации и легко ремонтируются или заменяются
    • Карбюраторы позволяют пользователям настраивать их в соответствии со своими требованиями
    • Поскольку карбюраторы не встроены в двигатели, их можно обслуживать или ремонтировать. заменить, не касаясь двигателя
    Недостатки карбюраторов
    • Не самые эффективные системы, устаревший дизайн
    • Большинство карбюраторов имеют небольшую задержку, что приводит к относительно медленному отклику дроссельной заслонки.
    • повреждение
    • Воздушно-топливная смесь колеблется, влияя на плавность работы двигателя
    Преимущества впрыска топлива
    • Оптимизированная топливовоздушная смесь и распыление обеспечивают более чистое и эффективное сгорание
    • Более резкий отклик дроссельной заслонки
    • Лучшая топливная эффективность и немного больше мощности, чем карбюраторные системы 9 0042
    • Обычно они не требуют обслуживания и не ломаются.
    Недостатки впрыска топлива
    • Существенно дороже, чем карбюраторы.
    • Не подлежат ремонту с помощью простых инструментов, необходимо заменять, что дорого.
    • Невозможно настроить, если вы не используете пользовательские карты ECU, что опять же дорого. довольно ясно, несмотря на его стоимость, вы все равно останетесь одним из миллионов, которые все еще верят в старый добрый карбюратор. Какие технологии вы предпочитаете и почему? Сообщите нам свое мнение в комментариях ниже. «Простое руководство по подготовке велосипеда к внедорожным трюкам: что для этого нужно? Руководство для начинающих профессионалов ».

      Карбюратор против впрыска топлива | Какая разница?

      С момента создания двигателя внутреннего сгорания всегда существовала потребность в эффективном способе подачи воздуха и топлива в камеру сгорания. Вы знали? Первые годы в двигателе внутреннего сгорания использовалась простая система слива топлива, которая, хотя и выполняла свою работу, приводила к потере топлива и плохому расходу топлива.

      Карбюратор или впрыск топлива — это два основных типа системы подачи топлива, обычно используемые в автомобилях, мотоциклах, самолетах и ​​т. Д.Автолюбители всегда имеют противоречивые мнения о плюсах и минусах использования карбюратора и впрыска топлива. Некоторые говорят, что карбюратор — это простой и эффективный метод впрыска топлива, в то время как другие ручаются за полезные характеристики системы впрыска топлива. Мы позволим вам решить.

      Как работает карбюратор?

      В своей базовой форме карбюратор использует трубку Вентури , которая сужается в секции, что снижает давление воздуха и создает вакуум. Это то, что называется эффектом Вентури в вакууме .
      Этот вакуум втягивает топливо в карбюратор по сравнению с впрыском топлива, где соотношение регулируется с помощью двух клапанов; дроссель и дроссель. Дроссель уменьшает количество воздуха и увеличивает поток топлива, заставляя двигатель работать обедненной смеси ( очень полезная функция во время зимы или холодного запуска). Второй клапан, называемый дроссельной заслонкой (он же дроссельная заслонка), регулирует поток топливовоздушной смеси к двигателю. Чем больше открыта дроссельная заслонка, тем больше вводится воздуха-топлива, тем быстрее автомобиль разгоняется.В автомобиле дроссельная заслонка соединена кабелем с педалью акселератора.

      Стехиометрическая смесь : Отношение массы воздуха к массе топлива, также известное как идеальная воздушно-топливная смесь, в которой кислород и топливо сгорают с максимальной эффективностью.

      Топливо подается через маленькие форсунки , которые точно откалиброваны для достижения максимальной эффективности и производительности. Под корпусом карбюратора находится камера с плавающей подачей , которая является своего рода вторичным топливным баком, который подает топливо в двигатель.Когда уровень топлива падает до низкого, поплавок запускает клапан для наполнения камеры.

      Карбюратор: краткая история

      Первый карбюратор был изобретен Samuel Moey в 1826 году. Хотя первым, кто запатентовал современный карбюратор, был Карл Бенц , пионер автомобилестроения, основавший Mercedes Benz. Самый популярный вид; Поплавковый карбюратор был разработан Wilhelm Maybach и Gottlieb Daimler в 1885 году.Карбюраторы были наиболее распространенным способом подачи топлива до появления системы впрыска топлива в конце 1990-х годов.

      Как работает впрыск топлива?

      Электронный впрыск топлива состоит из набора топливных форсунок, датчика кислорода и электрического топливного насоса с регулятором давления. Компьютер контролирует, сколько топлива должно быть доставлено в цилиндры, благодаря чему автомобили с системой впрыска топлива работают лучше и возвращают лучший расход топлива.
      Хотя они служат для одной и той же цели, система впрыска топлива работает совсем иначе, чем карбюратор.Он использует насос для подачи топлива в двигатель. Здесь нет смешивания воздуха и топлива или достижения оптимального соотношения воздух-топливо, поскольку воздух и топливо, поступающие в систему, регулируются электроникой бортовым компьютером, который хранит «карту» оптимальных настроек. На каждом из цилиндров имеется топливная форсунка , распыляющая топливо во впускной коллектор. Топливо, поступающее в двигатель, распыляется и испаряется для лучшего зажигания.

      Впрыск топлива: краткая история

      Первую систему впрыска топлива разработал Герберт Акройд Стюарт. Он использовал рывковый насос , который нагнетал топливо в конце. Позднее его изобретение было реализовано в дизельных двигателях Bosch и Cummins. Впрыск топлива всегда использовался в дизельных двигателях изначально и был стандартной установкой на всех дизельных транспортных средствах к середине 1920-х годов.

      Но именно двигатель Хассельмана, изобретенный Йонасом Хассельманом в 1925 году, стал первым современным впрыском топлива, который нашел применение в бензиновых двигателях.

      Карбюратор против впрыска топлива
      Универсальность

      Карбюратор был снят с производства в автомобильной промышленности к 1990-м годам, когда произошел впрыск топлива, который получил все большее распространение.У карбюратора было много неудач, для начала карбюратор нельзя использовать в дизельных автомобилях. Впрыск топлива, с другой стороны, доступен как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей в электронном и механическом вариантах.

      Производительность

      Система впрыска топлива с электронным управлением впуском топлива может постоянно изменять подачу топлива в цилиндры, обеспечивая лучшую производительность. Карбюратор не может измерить правильное соотношение воздух-топливо и борется с изменением давления воздуха и температуры топлива.

      Экономия топлива

      Система впрыска топлива точно подает топливо в нужном количестве и может настраивать его в соответствии с несколькими параметрами, что приводит к меньшим расходам топлива и повышению топливной эффективности. Карбюратор не может регулировать соотношение топлива в соответствии с условиями двигателя.

      Техническое обслуживание

      Единственный параметр, при котором карбюратор превосходит впрыск топлива. Карбюраторы довольно просто чистить и восстанавливать. Ремонт системы впрыска топлива требует профессионального вмешательства или даже дорогостоящей замены.

      .

    Двигатель ВАЗ-2109. ВАЗ-2109 двигатель тюнинг

    ВАЗ-2109 — это, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим, как устроен двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем, как его тюнинговать.

    Первый двигатель

    Изначально «девятка» оснащалась одним 1,3-литровым бензиновым двигателем, который выдавал до 64 лошадиных сил.Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Инжекторные прототипы появились только в начале 2000-х.



    С таким двигателем автомобиль набирал «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

    ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л

    В связи с тем, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, на Волжском автомобильном заводе было принято решение о разработке нового, более динамичного двигателя.Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый мотор. ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый двигатель устанавливался на большинство ВАЗ «восьмого» и «девятого» семейств.



    Инжекторные модификации

    В 2000 году Волжский завод модернизировал старый 1,5-литровый карбюраторный двигатель и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределенного впрыска значительно увеличилась мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива.Также следует подчеркнуть экологичность «девяток», имеющих инжекторный двигатель.

    ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя внутреннего сгорания

    Рассмотрим характеристики самого популярного мотора, который устанавливается на «девятку» уже более 10 лет. Это полуторалитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом мощности. Все характеристики разделим по пунктам:

    1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных ДВС «девятках».
    2. Диаметр поршня. Для каждого цилиндра было 82 миллиметра.
    3. Заказ двигателя: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
    4. Степень сжатия равна 9,9.
    5. Номинальная мощность двигателя . При 5600 об/мин это была пятьдесят одна лошадиная сила. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
    6. Минимальное количество оборотов, которое может сделать коленчатый вал, от 750 до 800.
    7. Ход поршня На 1,5-литровом двигателе этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
    8. Максимальный крутящий момент при 5600 об/мин составляет 106,4 Нм.

    Благодаря этому агрегату «Девятка» стала одной из первых отечественных машин с такой прекрасной динамикой. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценивался в 14 с лишним секунд. Для машин конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель.Конечно, сейчас появились более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как нетрудно догадаться, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109 можно модифицировать несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.



    Увеличение мощности двигателя

    Существует ряд различных методов форсировки двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна.Судите сами — в камеру сгорания поступает больше горючей смеси, соответственно в таком количестве она отдает много энергии. Если произвести аналогичный ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее процентов на 20-40. Но вот проблема — вместе с мощностью автомобиля увеличивается расход топлива процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Впрочем, расход не такая уж и существенная проблема. Вместо 7 литров она теперь будет «кушать» 8.4. Разница не пугающая и не шокирующая.



    Так в чем же суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня. В этом случае необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

    Замена коленвала

    Если установить на «девятку» другой коленвал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться высокого хода поршня. Соответственно объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее).В этом случае ВАЗ-2109 не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно возрастет.

    Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров. Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для этих работ, стоит выделить такие как:

    1. Новый коленвал. Диаметр его кривошипа обязательно должен быть от 75 до 80 миллиметров.
    2. Комплект новых поршней. Следует выбирать те, которые максимально подойдут к приобретенному коленвалу.Важно учитывать, что блок цилиндров имеет свою максимальную высоту и очень большой поршень в нем не пройдет.
    3. Кольца поршневые (комплект компрессионный и маслосъемный).

    Кроме этого нужно найти мастера, который выполнит работы по расточке блока под данный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

    Доработка ГБЦ

    Как ни странно, но увеличение рабочего объема не всегда является выгодным методом форсирования двигателя.Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на тюнинговый (то есть нестандартный). На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако для этого нужно потратить много времени и сил, так как ревизия будет касаться не только головки блока. Это может быть и установка других седел, и установка новых клапанов большого диаметра. Если произвести такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 будет мощнее процентов на 5-15 в зависимости от объема выполненных работ.

    Выхлопная система



    Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности именно на выходе выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует руки опытного слесаря. Еще в нем нет необходимости дорабатывать мотор напрямую. Двигатель остался прежним. Но для того, чтобы газы выбрасывались с большей скоростью, нужно тщательно просчитать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля.Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировки. Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.

    Что это может дать? Благодаря доработке выхлопной системы мощность двигателя увеличивается на 15 процентов. Если учесть, что при работе вы никогда не разбирали мотор, а просто «настраивали» патрубки, этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

    Замена двигателя

    ВАЗ-2109 очень специфический автомобиль.Дело в том, что ранние двигатели, устанавливаемые на «девятки», обладают меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря использованию новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно возросла мощность и динамика разгона автомобиля. К чему все эти разговоры? Все дело в том, что можно увеличить мощность двигателя без мучительной расточки и доработки коленвала.Для этого достаточно купить и установить целиком инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

    Если купить новый двигатель, ВАЗ-2109 (цена мотора которого 25-30 тысяч рублей) станет не только быстрым и маневренным, но и экономичным в плане расхода топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.


    В этом случае старый мотор всегда можно продать по частям (или целиком с навесным оборудованием). В итоге цена всего тюнинга будет от 10 до 15 тысяч рублей.

    Сколько времени занимает демонтаж двигателя? ВАЗ-2109 имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, что новый мотор также включает навесное оборудование. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и высокой мощностью.Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

    Установка мотора от иномарки

    Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно установить с иномарки? Этот вопрос очень сложный, так как на него нет однозначного ответа. Некоторые автомобилисты советуют ставить двигатель от немецких Audi и Volkswagen 90-х годов выпуска. Но один из самых подходящих вариантов – установка мотора от Опель Вектра.


    Однако каким бы ни был этот двигатель, его лучше монтировать с родной коробкой передач.А это дополнительные затраты, и тем более с финансовой стороны. Плюс придется вписывать новый мотор в техпаспорт.

    Какой вариант лучше?

    Как видите, способов доработать мотор «девятки» очень много. Мы рекомендуем просто заменить двигатель на другой. Но не от иномарки, а от инжекторного ВАЗа. Так что у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не меняется десятилетиями) и очередей в ГИБДД.В крайнем случае можно сделать мотор в ПТС безлимитным.

    Ну и кроме нового двигателя можно доработать старую выхлопную систему, заменить коллектор и глушитель. Выполнив все эти операции, вы увеличите мощность своего автомобиля процентов на 30-40. После такого тюнинга машина будет «брать сотню» за 10, а то и меньше секунд. Главное знать последовательность всех тюнинговых работ.

    Минутку…

    Включите Cookies и перезагрузите страницу.

    Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

    Подождите до 5 секунд…

    Перенаправление…

    +((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![] +[])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+! ![]+!![])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![] +!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+ !![]+!![])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]+(!![])+!![]))/+( (!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+ !![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+! ![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![] )+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+ !![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+! ![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]))

    +((!+[]+(!![]) +!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(+!![])+(!+[]+( !![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+ !![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+( !+[]+(!![])-[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[] +(!![])+!![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+ !![]+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![] )+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+! ![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![ ]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![ ])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![])))

    +((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+( +!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[ ]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![] )+!![]+!![])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]+(!![])+!![]+!! [])+(!+[]+(!![])+!![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+! ![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![] )+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]) +(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!! []+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(! +[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+ !![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]))

    +(( !+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[]) +(!+[]+(!![])-[])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+ !![])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![ ]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![] +!![])+(!+[]+(!![])-[])+(!+[]+(!![])+!![]))/+((!+[ ]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+( !![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]) +(!+[]+(!![])-[])+(!+[]-(! ![]))+(!+[]-(!![]))+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![ ]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]))

    U Ka Fetola Joang Ho Tloha Карбюратор Ho Ea ВАЗ Инжектор

    Ho eketsa matla a enjene ea VAZ ntle le ho koala sekontiri le ho tlosa sehlopha sa поршень, fetola sistimi ea phepelo ea mafura.Ka phetolo ea mantlha, likoloi tsa VAZ li fuoa li-карбюраторы, moo mafura le moea li kopaneng. Maemong ана, enjene ка boeona e hula peterole le moea, e sebelisa matla a ka etsang 10% Bakeng Sa Sena. Хо felisa tahlehelo ena, Кения sesebelisoa са электроники са ente ea mafura koloing, е е клык ка kotloloho likamoreng ца молло tlasa khatello.

    У ка фетола джоанг хо тлоха карбюратор хо еа инжектор ВАЗ

    Хоа хлокахала

    Система еа мафура, помпо еа петероле еа мотлакасе, танка еа хасэ, ли-сенсор, дженерейтара е матла

    Литаэло

    Мохато 1

    Fumana tanka en ncha ea peterole, e hlatsoe le ho e omisa, ebe u kenya pompo ea khase ea motlakase moo.Etsa bonnete ba hore o hokahanya metsu ‘meleng oa pompo le tanka, etsa bonnete ba hore lekala la peterole le tsamaea ntle le boiteko.

    Мохато оа 2

    Антифриз Tlosa enjene ‘me u tlose радиатор. Masoba хо чека ка lebokoseng бакенг са хо хокела senotlolo са kokota (16mm botebo) ле болт и sirelletsang karolo и kaholimo ea кронштейн и модуль ea thothetsang (20 мм). Ho fanoa ка li-castings tse khethehileng Bakeng Sa Sena ka lebokoseng. Sebetsa ка hloko е ле хоре у се ке ua phunya lebota.

    Мохато 3

    Hlatsoa oli, tlosa pan ea enjene le lebanta la nako. Кения pompo e ncha ea oli ka setulo sa mochini oa boemo ba коленчатый вал. Генератор Tlosa ka e matla ho feta ka шкив и nang le meno e meno. Кения работает с генератором переменного тока.

    Мохато 4

    Tlosa betere, sistimi eohle ea phepelo ea mafura, ho qala ka pompo ea peterole, morekisi le mohala oa phepelo. Tlosa ka botlalo lithapo tsohle tsa thipa, lipeipi tsa peterole le tanka ea khase. Приборная панель Qhaqha ebe o kenya terata ho tsoa seemelong sa 15 sa переключатель переключатель входа тахометра.Кения marapo a thothetsang molelo ho tsoa ka lekarecheng la enjene, o a hokahanye le likokelo tse tloaelehileng, ebe o hokela lithapo tse peli tse ncha le leballo le ntseng le hola e le hore li tsoe li putsoa le boputsoa ka mola o motšo Koala likhoele tse eang ho sensor ea fan. Кения li-реле, контроллер предохранителя libakeng tse khethiloeng. Kopanya marapo хо tloha pompong e ncha ea peterole ho lekanya peterole.

    Мохато 5

    Кения polaka hloohong и ка lehlakoreng ле летона.Hokela terata ea fatše хо tsoa хо марапо энте хо эона. Кения Liente tse ngata tsa mafura, literene tsa mafura, seamohedi le ‘mele oa mmele. Кения sebaka с thapo ea дроссель ка и телеле. Rala peterole ka tlas’a motho, Кения lipeipi le li-filters tsa mafura. Кения tanka e ncha ea khase ebe o e hokela tsamaisong ea mafura.

    Мохато 6

    Hatella sistimi ka pompo ‘me u hlahlobe Liente tsa seporo sa mafura hore na ha li lutle. Tlanya рампа хо це нгата, кения li-sensor, lithapo tse phahameng tsa motlakase, модуль ea thothetsang.Кения sefahleho в настоящее время. Haeba tsohle ли entsoe ka nepo, koloi e tla qala hanghang.

    Все о ВАЗ-2109: характеристики, возможности тюнинга

    Автомобиль ВАЗ-2109 или, как его еще называют в народе, «девятка» — это усовершенствованная модель ВАЗ-2108. Его производство началось в конце 80-х годов ХХ века. Этот пятидверный хэтчбек сразу завоевал сердца советских покупателей. Иметь автомобиль ВАЗ-2109 было чрезвычайно престижно. Да и сегодня «девятки» остаются на пике популярности.Хотя их владение перестало носить элитарный характер, у ВАЗ-2109 появилось много поклонников.

    На этой машине Волжский завод впервые опробовал установку пятиступенчатой ​​коробки передач. Этот автомобиль относится к семейству «Самара». Специфическими качествами этой группы являются: характерный дизайн, практичность, устойчивость при движении по различным типам дорожных покрытий. ВАЗ-2109 отличается от своих «собратьев» хорошей скоростью, легкостью в управлении, наличием двух задних дверей. Еще одной уникальной особенностью «девятки» является возможность складывания пассажирских сидений сзади, что делает багажник пригодным для перевозки крупногабаритного груза.У этой машины передний привод. Существуют 1,1-, 1,3- и 1,5-литровые двигатели ВАЗ 2109. Характеристики этой машины говорят о низком расходе бензина (5,8-6 литров на сто километров). Время разгона с нуля до 100 км/ч составляет 16 секунд для модификации 2109, 13 секунд для модификации 21093 и 17 секунд для 21091. Этот автомобиль оснащается карбюраторным двигателем или системой автоматического впрыска топлива. Второй вариант имеет повышенные показатели мощности, является более экологичным, а также экономичным.

    Многие владельцы ВАЗ девятой модели не хотят довольствоваться привычным и стандартным видом своих машин. На помощь приходит тюнинг. Благо на это у «девятки» большие перспективы. Автовладельцы модернизируют своих «железных коней» по трем основным направлениям: внешность кузова, то, что под капотом, и салон. При тюнинге кузова используется тонировка стекол, крепление крыла и «юбки», светотехника, увеличение дорожного просвета за счет установки новых чашек под рессоры и опорные подшипники от ВАЗ-2110 («десятки»), диски заменены с уникальными и многое другое.При модернизации моторного отсека тяговые характеристики автомобиля претерпевают серьезные изменения. Что касается салона, то все зависит от фантазии владельца, чаще всего выполняют перетяжку руля, рычагов коробки передач, заменяют чехлы на оригинальные. Также невозможно представить тюнингованную «девятку» без мощной аудиосистемы. В общем, нет предела модернизации вашего автомобиля; все зависит от желания и возможностей владельца, ведь на это уйдет много времени и денег.В целях экономии можно настроить ВАЗ-2109 своими руками.

    Многие элементы для переделки «девятки» можно найти в специализированных магазинах и на интернет-сайтах. Таким образом, вы сможете сэкономить на покупке запчастей. Тюнинговать или нет свою машину решает каждый автовладелец: кому-то важна уникальность его машины, а кого-то вполне устраивает классический вид «девятки». А какой будет ваша ВАЗ-2109?

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.