|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 PEKAR 1шт |
Код товара: 617614 Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 PEKAR 1штАртикул: 2108-3501070 Производитель PEKAR 21080-3501070 |
||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 TRIALLI с проточкой (к-т 2шт) |
Код товара: 333633 Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 TRIALLI с проточкой (к-т 2шт)Артикул: 2108-3501070 Производитель TRIALLI DF 315 |
||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 АвтоВАЗ 1шт |
Код товара: 060831 Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 АвтоВАЗ 1штАртикул: 2108-3501070 Производитель АвтоВАЗ 21080-3501070-00 |
Интернет 32 шт. | |||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 АвтоВАЗ LADA Sport (к-т 2шт) |
Код товара: 362521 Диск тормозной ВАЗ-2108, 2109, 2115 АвтоВАЗ LADA Sport (к-т 2шт)Артикул: 2108-3501070 Производитель АвтоВАЗ 21080-3501070-88 |
||||
org/Product»>
org/Product»>Тормозной диск LADA (ВАЗ 2108,2109,21099)
Проверочное значение: K.
B.A.: 61209
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Толщина тормозного диска (мм): 20 мм
Минимальная толщина [мм]: 18 мм
Высота [мм]: 42,5 мм
Диаметр центрирования [мм]: 58,5 мм
Количество отверстий: 4
Тип тормозного диска: вентилируемый
Вес [кг]: 3,68 кг
Нет на складе
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Толщина тормозного диска (мм): 12 мм
Тип тормозного диска: полный
Диаметр ступицы колеса [мм]: 58,5 мм
Количество отверстий: 4 451 грн
Нет на складе
Проверочное значение: K.B.A.: 61210
Сторона установки: передний мост
Диаметр [мм]: 239 мм
Высота [мм]: 42,6 мм
Тип тормозного диска: полный
Толщина тормозного диска (мм): 12 мм
Минимальная толщина [мм]: 10,8 мм
Количество отверстий: 4
Диаметр центрирования [мм]: 58,5 мм
Вес [кг]: 3,7 кг
В интернет магазине Dimavto.
com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Тормозной диск на lada с объемом двигателя на 1.3,1.5 литров таких производителей A.B.S., BOSCH, BREMBO, Delphi, FERODO, LPR, REMSA, ROADHOUSE, TRW. Если у вас имеются вопросы, или они появились в процессе выбора, и это мешает вам определиться с окончательным решением, вам придет на помощь наша служба поддержки. Это поможет вам правильно выбрать именно те запчасти, которые соответствуют модели вашего автомобиля.
Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая
Параметры поиска запчастей:
- По товарному коду;
- По производителю и модели автомобиля.
- С помощью подсказок специалиста по запчастям.
Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55 и сделать заказ лично.
Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.
С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.
Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Тормозной диск и их совместимости с ВАЗ 2108,2109,21099 по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.
Прежде чем приобрести для замены Тормозной диск (передний, задний, левый, правый, вентилируемый) , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.
Установка вентилируемых передних тормозных дисков от ВАЗ 2110
Одна из простейших доработок тормозной системы переднеприводного семейства автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — это установка тормозных дисков от ВАЗ 2110, или ВАЗ 2112. Чем же они отличаются от штатных стоковых? Во-первых, они вентилируемые, то есть более эффективно отводят тепло, выделяющееся на них при торможении. Во-вторых, диски от ВАЗ 2112 большего диаметра, значит еще лучше охлаждаются, и эффективнее тормозят.
Но в этом кроется особенность — они подойдут только при использовании 14-дюймовых колесных дисков, 13-дюймовый диск не налезет на тормозной диск от ВАЗ 2112.
Для этой доработки нам понадобятся:
1.Сами тормозные диски от 2110 (13″) или 2112 (14″) — 2 шт.
2.Суппорт с направляющей (скобой) от 2110 (2112) — 2 шт. Тормозные диски 2110 толще, соответственно суппорт и скоба больше, чем от 2109.
3.Защитные кожухи — 2 шт.
Тормозные цилиндры и колодки оставляем прежние. Если они нуждаются в замене по причине неисправности или износа, то могут понадобиться тормозные шланги и передние тормозные трубки, если старые вдруг не открутятся.
Сам процесс идентичен таковому, как если бы вы просто заменяли тормозные диски.
Снимаем колесо, снимаем тормозной цилиндр с суппортом.
Далее откручиваем 2 болта крепления скобы, 2 болта крепления защитного кожуха и выкручиваем 2 шпильки на диске, снимаем сам диск.
Стоковый диск ВАЗ 2109
Берем новый диск 2110.
Новый диск от «десятки»
Теперь собираем все в обратной последовательности: устанавливаем новый диск от 2110, прикручиваем скобу.
Устанавливаем направляющую (скобу)Далее заменяем суппорт, отсоединяя старый от тормозного цилиндра и прикручивая новый от ВАЗ 2110.
Вставляем колодки, устанавливаем цилиндр с суппортом на место.
… и суппорт с тормозным цилиндромКогда обе стороны поменяны, прокачиваем тормоза.
Если у вас стоят колесные диски с нестандартным вылетом, то из-за увеличившейся толщины тормозного диска суппорт может упереться в диск и заблокировать колесо. Это лучше выяснить заранее, чтобы не пришлось все переделывать обратно в сток.
Суппорт уперся в колесный дискСобственно, эта доработка достаточно проста, выполнить можно своими руками за час.
Ну а теперь о пользе от всего этого. Отзывы разные, кто-то не замечает разницы со стоком, кто-то отмечает определенные улучшения.
Если все равно менять диски, то рекомендую попробовать. Заметнее всего улучшения будут при установке увеличенных дисков от ВАЗ 2112.
Источник: http://www.lada-samara.com
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Вентилируемых тормозных дисков ВАЗ 2109. Устанавливаем тормозные диски от ВАЗ 2110
Установка вентилируемых тормозных дисков является одной из самых популярных видов тюнинга тормозной системы среди обладателей ВАЗов. Вместе с тем эта доработка считается и самой незамысловатой, то есть выполнить ее под силу каждому в домашних условиях, при наличии «прямых рук» и большого желания.
Вентилируемые тормозные диски отличаются от стоковых тем, что при помощи воздухоотводящих каналов они намного быстрее охлаждаются, что делает торможение гораздо эффективнее. В своих экспериментах я использовал тормозные диски ВАЗ 2112, они имею больший диаметр, следовательно, лучше справляются с охлаждением. Здесь как раз и кроется важный момент, дело в том, что подойдут такие только под 14-дюймовые диски. Так что перед тем как купить и установить тормозные диски ВАЗ 2112 убедитесь, что ваши диски 14-го радиуса. Но диски 13-го радиуса подойдут диски от ВАЗ 2110.
Установка вентилируемых тормозных дисков требует определенного набора запчастей, а именно:
- Суппорт с направляющей скобой от «десятки» 2 шт. Тормозные диски от ВАЗ 2110 несколько толще, следовательно, и суппорт и скоба будут больше «девяточных».
- Защитные кожухи 2 шт.
- Ну и собственно сами тормозные диски от 2110 (13) или 2112 (14) 2 шт.
Колодки и тормозные цилиндры менять не нужно, если конечно этого не требует их состояние.
- Снимите колесо, а также тормозной цилиндр вместе с суппортом. После этого открутите два крепежных болта скобы и два крепежных болта защитного кожуха.
- Открутите две шпильки с диска и снимите сам диск. Вот так выглядит ступица со снятым диском и тормозным цилиндром.
- А это новый диск от ВАЗ 2110.
Сборка конструкции вентилируемых дисков
- Установите новый тормозной вентилируемый диск на место и прикрутите скобу.
- Установите направляющую скобу.
- Замените суппорт, для этого необходимо отсоединить от тормозного цилиндра старый.
- Поставьте колодки, после чего установите цилиндр с суппортом на свое место.
- Далее закрепите суппорт вместе с тормозным цилиндром
Повторите все вышеописанные действия для другой стороны и прокачайте тормоза.
Важно! Если ваши колесные диски имеют нестандартный вылет, это может стать проблемой, т. к. более толстый тормозной диск и суппорт может упираться в диск, не позволяя колесу вращаться.
Перед заменой тормозных дисков обязательно уточните этот момент.Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109
ВАЗ-2109 двухконтурный, имеет гидравлический привод. Давление в нем достаточно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубы. Разумеется, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не произошло утечки жидкости. Но преимущество используемой на автомобиле системы в том, что при обрыве одного из шлангов торможение все равно будет осуществляться двумя колесами. Следовательно, аварийной ситуации можно избежать.В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.
Главный тормозной цилиндр
ГТЦ является наиболее важным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который перемещается в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые при ремонте необходимо заменять.
Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокую эффективность, во многом это обеспечивается применением надежных элементов.
Особое внимание следует уделять эксплуатации автомобиля.Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что когда жидкость сжимается, температура жидкости повышается и, следовательно, изменяется вязкость. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один недостаток – дополнительные компоненты со временем испаряются. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.
Вакуумный усилитель
Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между салоном и моторным отсеком) находится большая цилиндрическая емкость, с которой находится ГТЦ связанный.Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это вакуумный усилитель тормозов.
Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью в несколько раз снижается усилие, которое необходимо приложить к педали, чтобы остановить машину. Ваш комфорт и безопасность гарантированы. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте покататься на старой «Жигуленке», не имеющей вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок отдают ударами по педали, а эффективность торможения крайне низкая.
Суппорты тормозные
На переднюю ось устанавливаются суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 к замене суппортов прибегают редко, так как они имеют большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором имеется отверстие для подключения к трубке с помощью шланга. Рядом расположено отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый при прокачке системы.Внутри находится стальной поршень. Именно он приводит колодки в движение.
Передний суппорт крепится двумя болтами. При выполнении работ не нажимайте на педаль тормоза, если передние колодки сняты. Это вытолкнет поршень из корпуса. После этого собрать его будет невозможно. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного проще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, с обеих сторон которого расположены поршни. С их помощью подушечки разводятся в стороны.
Регулятор давления
Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Ни для кого не секрет, что весь процесс торможения осуществляется на 75% передними колесами. А остальные — обратно. Но это ориентировочное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на него влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.
С помощью этого простого механизма снижается давление в трубе, по которой жидкость подается на заднюю ось автомобиля.
Он крепится к задней балке с помощью кронштейна. При проведении ремонта необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, потребуется использовать специальный ключ. Его можно приобрести в автосалонах, и он является обжимным. В отличие от рожкового дерева или кепки, не слизывает края.
Трос ручника
Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому за состоянием этого узла не следят, без которого схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причиной тому является привычка ставить машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь колодки могут примерзать к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.
Но это часто необходимо. Только не каждый может его правильно настроить. Работу желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее.
Сначала поднимите рычаг стояночного тормоза на два щелчка. Затем с помощью гаечных ключей ослабьте контргайку. Используя вторую, регулировочную гайку, натяните трос. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли барабаны колодок. Если нет, то настройка правильная.
Замена трубок и шлангов
При проведении данной работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше.Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Использовать старые запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибких трубки – для подключения передних суппортов и для подключения усилителя к контуру заднего колеса.
При замене шланга он должен быть полностью слит с жидкостью. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. В месте соединения гибкой и жесткой труб устанавливается металлическая скоба, которая крепит их к скобе на корпусе.Также шланги крепятся с помощью резинового уплотнителя.
В месте соединения шланга с металлической трубкой и опорой необходимо установить медные шайбы для герметизации.
Замена тормозной жидкости
Замена жидкости в системе производится планово, как было сказано выше, раз в два года. Но если тормозная система ВАЗ-2109 ремонтируется, устанавливаются новые трубки или шланги, то потребуется долить жидкость и провести прокачку. Для этого собираются все элементы, в расширительный бачок заливается жидкость.Подкачка осуществляется от самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь по мере приближения к переднему левому, ближайшему к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться с первого раза, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.
Пригодится небольшая емкость, в которую вы нальете тормозную жидкость. Также нужно использовать небольшой кусок прозрачного шланга. Если нет подходящей, то одолжить у системы очистки лобового стекла на время ремонта. С его помощью контролируйте воздух, выходящий из системы по пузырькам.
Помощник сидит на месте водителя, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 необходимо провести прокачку – это обеспечит эффективность работы.
Замена колодок
Впрочем, это самое простое, что может вас ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 не предусмотрен контроль износа колодок, поэтому его необходимо проводить визуально.Для замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые просто снимаешь. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 таково, что полностью снимать суппорт не нужно. Сразу поставить новые колодки не получится. Сначала нужно прижать поршень суппорта с помощью монтировки, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.
Тормозная система ВАЗ-2109.
Устройство тормозной системы ВАЗ-2109Тормозная система ВАЗ-2109 двухконтурная тормозная система с гидравлическим приводом. Давление в нем достаточно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлическими трубками. Разумеется, их состояние нужно поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество используемой на автомобиле системы в том, что при обрыве одного из шлангов торможение все равно будет осуществляться двумя колесами.Таким образом, аварийной ситуации удастся избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.
Главный тормозной цилиндр
ГТЦ является наиболее важным, так как именно он создает необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который перемещается в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые при проведении ремонта необходимо заменять. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокую эффективность, во многом она обеспечивается за счет использования надежных элементов.
Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что сжатие вызывает повышение температуры жидкости, следовательно, изменяется ее вязкость. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — дополнительные компоненты со временем испаряются. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.
Вакуумный усилитель
Если вы знаете тормозную систему ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между кабиной и моторным отсеком) есть большая, цилиндрической формы, емкость с которой связана ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это вакуумный усилитель тормозов.
Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью в несколько раз снижается усилие, прилагаемое к педали, для того, чтобы остановить машину.
Комфорт и безопасность вам обеспечены. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте покататься на старых «Жигулях», у которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок отдают ударами по педали, а эффективность торможения крайне низкая.
Суппорты тормозные
На переднюю ось устанавливаются суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замену суппортов производят крайне редко, так как они имеют большой ресурс.Это устройство состоит из алюминиевого корпуса, в котором имеется отверстие для подключения к трубке с помощью шланга. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается ниппель, используемый для прокачки системы. Внутри находится стальной поршень. Именно он приводит в движение колодки.
Крепление переднего суппорта производится к ступице колеса двумя болтами. Не нажимайте педаль тормоза при выполнении работ, если передние колодки сняты. Это приведет к выступанию поршня из корпуса.
Собрать после этого не получится.Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного проще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обеим сторонам которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек в стороны.
Регулятор давления
Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Ни для кого не секрет, что весь процесс торможения осуществляется на 75% передних колес. А остальные — обратно. Но это ориентировочное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на него влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения.Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.
С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на заднюю ось автомобиля. Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При проведении ремонта резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, потребуется использовать специальный ключ.Его можно купить в автомагазинах, он обжимной. В отличие от рожкового дерева или вигглов, не облизывает лица.
Трос ручника
Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому не стоит следить за состоянием этого узла, без которого тормозная система ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причиной тому является привычка устанавливать машину на скорость. А зимой такая привычка пригодится, ведь может случиться так, что колодки примерзнут к барабану.В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.
Но часто стояночный тормоз необходим. Не каждый может его правильно настроить. Работы желательно вести на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала поднимите рычаг стояночного тормоза на два щелчка. Затем с помощью ключей и проникающей смазки ослабьте контргайку. Вторым регулировочной гайкой затягиваем трос. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли барабаны колодок. Если нет, то настройка правильная.
Замена трубок и шланга
При выполнении данной работы используйте специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо купить в магазине медные колодки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибких трубки – для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.
При замене шланга необходимо полностью слить жидкость.Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. В месте соединения гибкой и жесткой трубок монтируется металлическая скоба, которая крепит их к скобе на корпусе. Также шланги крепятся к амортизатору с помощью резинового уплотнителя. В месте соединения шланга с металлической трубкой и опорой необходимо установить медные шайбы для уплотнения.
Замена тормозной жидкости
Замена жидкости в системе производится в плановом порядке, как указано выше, каждые два года.Но если тормозная система ВАЗ-2109 ремонтируется, устанавливаются новые трубки или шланги, то необходимо долить жидкость и провести прокачку. Для этого собираем все элементы, заливаем жидкость в расширительный бачок. Прокачка осуществляется от самого дальнего колеса — заднего правого. И продвигайтесь по мере приближения к переднему левому, ближайшему к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться в первый раз, вам поможет тормозная схема ВАЗ-2109.
Нужна небольшая емкость, в которую заливают тормозную жидкость.Также нужно использовать небольшой кусок прозрачного шланга. Если нет подходящего, то на время ремонта одолжить у системы очистки лобового стекла. Используйте его для управления воздухом, выходящим из системы через пузырьки. Помощник сидит на месте водителя, он должен нажимать на педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете воздушную заслонку и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 прокачку необходимо проводить – это обеспечит эффективность работы.
Сменная колодка
Впрочем, это самое простое, на что можно рассчитывать при обслуживании. К сожалению, на ВАЗ-2109 не предусмотрен контроль износа колодок, поэтому его следует производить визуально. Для проведения замены нужно снять колесо, предварительно подняв ремонтную сторону. После этого отвинтите один болт крепления суппорта и сдвиньте переднюю часть его, освобождая доступ к колодкам, которые просто снимите. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 таково, что полностью снимать опору не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Сначала нужно с помощью крепления протолкнуть поршень суппорта, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.
Общие проблемы с тормозами. Проблемы с тормозами: Тугая или мягкая педаль
Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортные средства со сломанными тормозами законодательно запрещено выдавать на дороги — это крайне опасно.Вне зависимости от того, как проявляется неисправность на конкретной машине: вибрирует ли руль, ведет ли автомобиль в сторону торможения или из шланга становится тормозной жидкостью. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, требующих срочного ремонта.
Как работают тормоза
Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, я пойму, как она работает. Во всех современных автомобилях к этому узлу относятся тормозные диски или барабаны и колодки, механически тормозящие транспортное средство.При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистрали, приводит в движение колесные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам – машина начинает тормозить. Также в систему входят вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.
10 наиболее распространенных проблем
1. Износ тормозных колодок
Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки блокируются в среднем до 40 тыс. км, после чего комплект меняют на новые. Это связано с дизайнерским решением. Башмак представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль.Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на то, что колодки требуют замены.
2. Износ тормозных дисков и барабанов
То же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем вдвое дольше обуви. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый.Предельный износ этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярный сервис тормозных дисков можно отнести к сбросу относительно честного отжима денег с автомобилистов — как правило, это медвежий сервис. Другие признаки необходимости замены дисков – вибрации на руле при торможении и цвет руля, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.
3. Утечки в гидравлической магистрали
Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это произошло на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом, соблюдая максимальную осторожность. Устранить протечку и заменить поврежденную трубку или шланг, после чего систему прокачать.Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!
4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра
Поршни рабочих тормозных цилиндров и скобы суппорта окислились и могут начать перекручиваться. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подтормаживание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема сильно влияет на безопасность и требует скорейшего устранения.Особенно опасен зимой и в дождливую погоду — он может вызвать внезапный разворот вашего автомобиля.
5. Деформация тормозных дисков
Тормозные диски обычно отливают из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте осторожны и не допускайте их перегрева, особенно когда вы идете по горным змеям или буксируете тяжелый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены.О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.
6. Слабое замедление
Слабое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру.Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подпора главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.
7. Дым и запах Гэри из тормозов
Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и ускорения тормозной системы. Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов.Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания в тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.
8. Лампа неисправности на панели приборов
Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критической отметки. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормы, но это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов.Также на приборке загорается специальная пиктограмма в случае срабатывания стояночного тормоза.
9. Открытый или тормозной шланг
Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем теряют эластичность, трескаются, растягиваются, повторно нагреваются или растягиваются. Это приводит к течи, разгерметизации и неработоспособности гидросистемы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов.Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно меняйте их при любом из признаков, описанных выше.
10. Неоткрытый рычаг стояночного тормоза
Большинство водителей периодически забывает вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов. И даже вовсе до отрыва накладок от тормозных колодок.При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки – это означает, что сломался механизм автоматической подачи амортизаторных колодок или колодок. Замедление на такой машине будет посредственным — ведь всю работу возьмут на себя передние тормоза.
Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже возникла какая-то проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие узлы тормозной системы своевременному осмотру не подвергались.
Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:
Низкий уровень тормозной жидкости
Обычно указывает на течь в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорта, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Нельзя ездить на машине, пока не будет произведен ремонт, так как течь может привести к полному выходу из строя тормозов.
Педаль тормоза в самом низу
Это может произойти на барабанных тормозах, если регуляторы заедают, компенсируя естественный износ колодок рабочего материала. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема вернется по мере дальнейшего износа обуви. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их новыми. Также причиной низкой педали тормоза может быть износ тормозных шлангов или утечка тормозной жидкости.
Мягкая или «часовая» педаль тормоза
Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попадают туда при неправильной подаче тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости.Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Еще причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.
Большая свободная педаль
Возможные причины: Изношены тормозные шланги, неправильно отрегулированы барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.
Педаль проваливается в пол
Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом уплотнений в главном тормозном цилиндре или негерметичностью гидравлической системы, не позволяющей тормозам удерживать давление.
Торке педаль бьется
Указывает на кривизну диска — его необходимо заменить или пропитать. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм за пределы) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не стоит забывать про ступичные подшипники – если они обслуживаются, их необходимо чистить, проверять и сбрасывать смазку. Вам также понадобятся новые корабли из подшипников колес.
Царапающий шум
Обычно указывает на то, что металл бежит по металлу и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы.Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.
Отбор или отбор
Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или обтеканием тормозных дисков, установкой новых колодок или специального противосетевого состава на заднюю поверхность блока.
Погремушка
Обычно возникает из-за неправильной установки дисков.
Маркировочные тормоза
Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «зажатие» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски Helling с глубокими царапинами также могут быть необходимы или заменены.
Двойные тормоза
Может привести к увеличению автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или выходом из строя пружин в барабанных тормозах, ржавой сдвоенной или изношенной направляющей в суппорте, цилиндром под суппортом в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза.Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может быть неравномерный износ внутреннего и внешнего блока).
Отведение автомобиля в сторону при торможении
Это может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильным управлением тормозом, поломкой цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или износом ступицы. подшипники.
Жесткая («Дуб») педаль тормоза
Недостаточное усиление вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке тормозного усилителя или моющим средством усилителя.Иногда выход из строя обратного клапана приводит к утечке вакуума из тормозного усилителя и это приводит к тугой педали тормоза. Процедура диагностики: Снимите вакуум с системы на заглушенном двигателе, запустите двигатель с педалью тормоза — если педаль «ушла» значит усилитель в порядке. Если в момент запуска двигателя педаль остается тугой, необходимо обратить внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.
На автомобилях, оборудованных системой усиления «Гидробуст», может возникнуть ригидность педали в результате растяжения гидроремня, низкого уровня жидкости, негерметичности патрубков гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Гидробуст.
Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не могут противостоять проникновению влаги или образованию коррозии.
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она значительно раньше разгоняется и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.
Тормозная система автомобильных бензопроводов двухконтурная с гидравлическим приводом. В первый контур входят передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных усилий («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и нерегулярных действий водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.
Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание привода тормозов со второй качки.Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Они из-за низкого качества изготовления в процессе эксплуатации автомобиля теряют эластичность, в результате чего пружины колодки смещают их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном и при одном нажатии на педаль тормоза не хватает, чтобы колодки прижимались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.
Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то дело будет не в герметичности гидропривода, а в месте возникающей из-за этого тормозной жидкости захвата воздуха. Перед началом прокачки гидропривода нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать удаление воздуха из системы необходимо с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчивать передним левым.
Если вы не первый автовладелец Газели, и при попадании воздуха в гидропривод вы его никак не прокачаете.Вот обратите внимание на суппорта передних тормозных механизмов. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорты поменялись местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапан, с помощью которого удаляется воздух, будет располагаться внизу и при подкачке удалить воздух из суппорта будет невозможно. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставлять суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.
Виновником отказа тормозной системы может быть главный тормозной цилиндр.Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности понадобится еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питательного бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не упирается ли она в педаль тормоза. Если это так, то главный тормозной цилиндр придется заменить.
В сегодняшней статье хочу рассказать о педалях torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?
В целом педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.
Состояние первое — которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза провалов, рывков нет, особых усилий прилагать не надо. Есть еще две неприятные для водительского пропуска неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.
Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или наоборот, сильно мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправности и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугая педаль тормоза Это может стать по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем моделям тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать советы по их устранению.
2. Опаливание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решается заменой вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;
5. Поющий или обратный клапан в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо поступает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;
7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление штуцера крепления шланга.Лечится заменой шланга, или если есть возможность — притяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили пучков — уменьшится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.
8. Заметались уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, не редко возникает в результате попадания на поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость
Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
В первую очередь для того, чтобы в системе разряжалась система.После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоза.
Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.
Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно завести двигатель, если педаль начинает плавно опускаться вниз — усилитель в порядке.
Причина мягких тормозов
Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда такое явление еще называют отказом педали тормоза.
Принцип работы передних тормозов ВАЗ 2109
Тормозная система
Схема гидравлического привода тормозов
Описание конструкции
Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.При выходе из строя одного из тормозных контуров второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормоза передних колес 13 дисковые с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время выпускаются тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электроиндикатором (если на автомобиле установлен блок управления).
Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. Полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости вставлен в отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях. Резервуар отмечен максимальным и минимальным уровнями жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней.Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу движения автомобиля) ввернута пробка, служащая упором для возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в движение левый передний и правый задний тормозные механизмы, а ближайший к вилке — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления(манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20.64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с канавкой, устанавливается на поршень в контакте со штоком вакуумного усилителя.
Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, крепится к переднему щиту кузова на четырех приваренных шпильках. Усилитель неразборной конструкции; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажать на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустить двигатель.При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна двигаться вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызвана негерметичностью шланга подачи вакуума от впускного коллектора.
Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабженных возвратной пружиной. Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза на неработающем двигателе должен быть 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала с ослабленными контргайками.
Регулятор давления устанавливается под полом и крепится болтами к кронштейну в задней левой части кузова. Передний болт также крепит вилку привода регулятора давления. Благодаря овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг воздействует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления заднего тормоза) . С увеличением нагрузки на задний мост в автомобиле нагружается и упругий рычаг, передающий усилие на поршень.Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует усилие рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейшее увеличение. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда улучшается сцепление задних колес с дорогой, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает.В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности уплотнительных колец регулятора.
Плавающая скоба переднего тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, стянутых между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к шпилькам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Эти отверстия заполнены смазкой. Между штифтами и направляющей колодки установлены резиновые защитные кожухи. Тормозные колодки прижаты пружинами к канавкам направляющей.В цилиндре установлен поршень с прямоугольным резиновым уплотнительным кольцом. Эластичность этого кольца поддерживает постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.
Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) 0,15 мм.
Тормозные цилиндры задних колес снабжены устройством автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основным элементом является стальное стопорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1.25–1,65 мм. Кольца упорные (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим перерезывающее усилие на зеркало цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие прижимных пружин тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни перемещают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличия воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (а то и оба) потеряют подвижность .В этом случае цилиндры необходимо заменить одновременно (желательно также заменить тормозную жидкость).
При наличии задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после растачивания не должен превышать 201,5 мм.
Стояночная тормозная система — механическая, тросовая, задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодки и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубьев сектора, в рабочем состоянии — не более 8.
В автомобиле ВАЗ 2109 неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждое из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются самостоятельно.
Причины
Причины неисправностей:
- почему-то вытекает из цилиндров.
Примечание: Недостаток тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем.Поэтому нужно регулярно следить, чтобы он был в достаточном количестве.
- Педаль тормоза плохо ходит. В этом случае при ее нажатии настройка тормоза не достигает колес в оптимальное время, поэтому возникает задержка торможения.
- Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух сюда может попадать разными путями (возможно, машину недавно ремонтировали, и мастер что-то не уследил, или пропускает какой-то клапан).
Педаль тормоза не работает
Однако педаль не обязательно не работает вообще. Это работает, но это не работает правильно.
То есть при нажатии на него немного увеличивается нагрузка. И даже если водитель не сильно нажимает на педаль, торможение слишком ощутимо.
В этом случае автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала быстро едет вперед, а потом возвращается назад.
Вы можете решить эту проблему следующим образом:
- Для начала меняем детали цилиндров, которые уже не работают в полную силу.
- необходимо тщательно промыть и высушить (если они слишком смазаны маслом, они не будут работать должным образом).
- Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще здесь, то его нужно немедленно удалить.
Примечание. Воздух в тормозной системе аналогичен воздуху в организме человека. А когда она дойдет до точки периферии, то кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.
- Замените кольца, шланги, затем прокачайте систему.
- Диск следует тщательно отшлифовать. Необходимо измерить его толщину.
Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за требуемое время. - Замена уплотнительных колец.
Длительное торможение
После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:
- Вымойте и высушите накладки.Это нужно для того, чтобы избавиться от ненужного масла.
Примечание: Тормозные колодки при необходимости можно заменить полностью. Это необходимо, если они уже вышли из строя.
- Замените поврежденные детали. Прокачать систему. Если поршни заедают, то эту проблему необходимо устранить.
- Дайте всем тормозам остыть, если они перегреваются.
- Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими накладками, их необходимо заменить.
Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные производителями ВАЗ 2109.
Не все колеса выпущены
То есть не все колеса вовремя начинают тормозить.
Эта проблема решается так:
- Необходимо проверить, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то необходимо отрегулировать свободный ход педали.
- Иногда в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость, попадает бензин. Это приводит к тому, что резинка цилиндра слегка набухает.
Примечание: В этом случае необходима замена поврежденных деталей.Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.
- Если поршень цилиндра заедает, проверьте его и при необходимости замените.
- Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта. Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.
Отводит машину в сторону
Иногда при торможении машина ведет себя не так, как должна. То есть тянет в сторону, быстро наклоняется вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы.Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но дома тоже можно решить эту проблему:
- Если поршень заедает, как минимум поршень необходимо заменить. В некоторых случаях замена поршня может не решить проблему полностью.
Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр. - Иногда засоряется трубка тормозной жидкости. Поэтому жидкость не имеет доступа к колесам.
Собственно поэтому торможение не происходит своевременно.Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попробовать ее прочистить. - Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что замасляются.
Примечание: в этом случае не нужно сразу приступать к их замене. Можно просто очистить их от лишнего масла.
- Регулятор давления также может выйти из строя. Это приводит к перегреву машины.
В результате повышается и давление в тормозной системе.
Примечание. Этот регулятор следует отремонтировать или заменить.
- Давление в шинах также может варьироваться. Важно, чтобы шины были накачаны одинаково, потому что это вызывает проблемы с разным давлением.
Вакуумный усилитель вышел из строя
Чтобы проверить правильность работы вакуумного усилителя, вы можете сделать следующее:
- Выключите двигатель.
- Несколько раз нажмите на тормоз.
- Удерживая ногу на педали, завести машину.
- Если при этом педаль опущена, то работает нормально.
Примечание: в противном случае необходимо проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то есть какие-то проблемы в тормозной системе.
Устранить все неполадки в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому вам придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно цена ремонта дома будет ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-то сделать.
А любая инструкция, написанная выше, поможет вам быстро и качественно выполнить работу. Однако тормоза — это не шутки, так что лучше не шутить.
Предупреждения
Ослабляйте и затягивайте колесные болты только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).
Использование бензина, дизельного топлива или любых других минеральных растворителей для очистки тормозов не допускается.
Минимально допустимая толщина накладок 1.5 мм. Если у вас есть сомнения в том, что толщина фрикционной накладки находится в допустимых пределах, либо ее поверхность замаслена, либо есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и замените накладки если необходимо. Накладки не должны иметь глубоких канавок и сколов.
При установке старых колодок недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.
Поверхность фрикционных накладок не должна быть замасленной, иметь глубокие следы и сколы. Подушечка должна быть прочно прикреплена к основанию подушечки. Если при очередной проверке толщина накладок приблизится к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но срок их службы скоро закончится. Выбирайте сами либо сразу замените колодки, либо постоянно следите за их толщиной.
Комплекты тормозных колодок необходимо заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.
Вдавливать поршень в цилиндр нужно осторожно, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутренней останется только одна основа) и корпус суппорта на место. Используя большую отвертку или монтировку, аккуратно сдвиньте поршень, нажимая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.
Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или близок к ней, откачайте часть жидкости из бачка.В противном случае он будет переливаться при установке новых колодок.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозной суппорт
Примечания (редактирование)
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите стопорные колодки под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.
Промойте и высушите тормозной механизм.
Если вы собираетесь менять поршень или уплотнительное кольцо, для удобства отсоедините рабочий цилиндр от суппорта.
Предупреждения
При наличии забоин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их необходимо заменить.
Направляющие штифты не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае замените пальцы, а также порванные или ослабленные защитные кожухи направляющих пальцев.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
ВАЗ 2109 – еще один представитель семейства ВАЗ, который в народе называют: «девятка», «Спутник\Самара». Эта машина представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109.Впервые на авторынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел как обновленная версия. В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям за ВАЗ 2109, это продолжение ВАЗ 2108, только в случае с девяткой — пять дверей.
Характеристики ВАЗ 2109.
Как отмечалось выше, «девятка» — это пятидверный хэтчбек. Большинство автомобилистов склоняются к тому, что ВАЗ 2109 выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108.Самые первые модели Лада Самара были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. Девятка оснащалась поперечно расположенным карбюратором (форсунки как раз входили в моду) четырехцилиндровым двигателем в 1,3 литра, причем мощностью 65 лошадиных сил. Благодаря этому двигателю полностью загруженный автомобиль (рекомендуется не превышать автомобиль с нагрузкой более 425 кг) мог разгоняться до 101 км/ч за 18,5 секунд, достигая скорости 156 км/ч.
Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с прекращением производства маломощных моторов ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109 был носителем однотипного двигателя).В связи с этим была разработана и выпущена усовершенствованная модель в виде ВАЗ-21093, где полностью усовершенствована тормозная система ВАЗ-2109. Последний, в свою очередь, является единственной «девяткой», выпускаемой сегодня. На ВАЗ 21093 установлен двигатель ВАЗ 21083 объемом 1,5 литра, на базе которого на несколько секунд улучшены скоростные характеристики по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже появились ВАЗы с инжекторными двигателями с тем же объемом 1,5 л. При этом модификация с двигателем объемом 1.1 литр стал выпускаться и послужил поводом для радости экономных водителей.
Тормозная система ВАЗ 2109.
Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозов, второй тормозной контур — левого переднего и правый задний. Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забыть о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109.Эта система замечательна тем, что при выходе из строя одного из контуров рабочей тормозной системы может использоваться второй контур, который с достаточной эффективностью сопровождает последовательную остановку автомобиля. Схема работы тормозной системы девятки заключается в следующем алгоритме: при нажатии на педаль тормоза импульс передается на толкатель, который вдавливает в главный тормозной цилиндр два поочередно расположенных поршня, после чего поршни смещаются тормозными жидкость . В результате последнего действия в системе создается давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате автомобиль тормозит.Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, ведь при выходе из строя одного из контуров автомобиль будет продолжать тормозить за счет двух оставшихся колес.
Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:
- Тормозной механизм переднего колеса;
- цепь трубопровода левого переднего — правого заднего тормоза;
- главный тормозной цилиндр;
- Трубопровод правого переднего-левого заднего тормозного контура;
- Бачок главного тормозного цилиндра;
- Тормозной механизм заднего колеса;
- Рычаг регулятора тормозного давления;
- регулятор тормозного давления;
- Рычаг привода регулятора тормозного давления;
- педаль тормоза.
Ремонт тормозной системы «Самара».
Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 нуждается в периодическом осмотре и ремонте. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена на остановку машины, стоит отметить, что вся система не может «сломаться» сразу. Вполне вероятно, что одна или две детали выйдут из строя, в результате чего вся тормозная система выйдет из строя. При наличии каких-либо признаков неисправности в автомобиле следует обратиться в автосервис для проведения диагностики автомобиля.
При обнаружении нарушений в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, провал педали при нажатии, удары в рулевую колонку при торможении и т. вероятно будут предложены следующие виды ремонтных работ:
- заменить вакуумный усилитель;
- обратный клапан вакуумный усилитель;
- заменить тормозной цилиндр;
- регулировка привода регулятора тормозного давления;
- заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
- для ремонта тормозных суппортов передних колес и т.д.
Как прокачать тормоза ваз 2109.
Если вы собираетесь делать свою Ладу девятку, то у вас есть два варианта:
- закажите алюминиевую (можно бронзовую) крышку главного тормозного цилиндра, затем вкрутите в нее вентиль от камеры и дополнительный шланг, после чего соедините его с запасным колесом. При этом обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс/см2).
- соедините резиновую грушу со штуцером колесного тормозного цилиндра (старайтесь сделать это как можно плотнее), затем отожмите седло и открутите штуцер; когда груша заполнена наполовину, то следующим шагом будет затяжка фитинга.Повторите процедуру прокачки тормозов 3-4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.
Как показывает практика, старайтесь отдавать предпочтение первому подходу, ведь именно он считается самым надежным.
После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободный ход этой детали свидетельствует о залипании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и как следствие — к ускоренному износу тормозных колодок.Если педаль тормоза слишком легко поддается действию ноги, то это свидетельствует о избыточных зазорах в механизме самой педали и о неполноте (или герметичности) тормозной системы автомобиля. в тормозной системе скопился воздух. Бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в короблении тормозных дисков. Если эта неприятность случилась с вами, то устранить ее можно только заменой тормозных дисков.
Как сделать сильную крутилку на ваз 2109. Разводка переключателя для дрифта на классике
Всем привет!
Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать переворот в самой классике.
Для начала распилили рычаг ограничителей и на рулевом редукторе.
На рычагах:
На рулевой механизм:
Чтобы сделать необходимый отрицательный развал, стандартных болтов будет мало, на замену штатных болтов нужно будет купить болты от генератора ВАЗ 2108 (4 шт), делаем отрицательный развал шайбами, чтобы получилось вот так:
Иди к Коске.
Цель проста, пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выпускного отверстия (верхний и нижний шарики, которые смотрят друг на друга, является осью вращения). И не бойтесь варить, поддон сделан из такого металла, что не развалится, и место сварки не когда не развалится если просто выйдет из строя, скорее все рычаги и лонжероны пойдут , прежде чем колодец лопнет.
Образец места отделки:
Должно получиться так:
Скорее всего когда будете приваривать, упрется в тормозной суппорт.Лечится переносом суппорта вперед, и установкой тормозных шлангов «Нива». Старайтесь при проектировании башни максимально увеличить ось поворота. Если смотреть сзади (по ходу движения автомобиля) на поворотный кулак, то место крепления рулевой тяги должно быть на одном уровне. Но много не бери, а то рулевой наконечник при дергании может упереться в рычаг.
Подготовка и снятие суппорта .
Берем поворотный кулак со ступицей и скобу, удерживающую тормозной суппорт.Обратите внимание на изгибы (внутри) и просто поменяйте их местами со Льва на право. Это даст сантиметр удаления без лишнего «крайлова». Можно конечно передернуть и заказать у Токари…
Следующий шаг — нужно снять край, чтобы ступица вошла внутрь (кто не понял дырка просто больше, убираем край меньшего круга и делаем из него один большой )
При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвинута, ее конические подшипники одеваются на конус.Берем длинные болты и шайбы и укладываем все вместе.
Одеваем тормозной диск и проверяем, что все тормозит.
Берем проставки (обычные вазовские) в количестве 8 штук (4 на сторону) они как раз около 0,5см, что даст снятие самого тормозного диска.
Обработка.
Изготовление длинной рулевой тяги. Вот такой стандартный наконечник (эта разница в размерах и есть поворот). Изгиб очень важен, он помогает избежать контакта с другими деталями, а главное с лонжеронами.
Всем привет! Сегодня поговорим о раздвоенной точнее о большом угле поворота колес на Ниссан Сильвия. . Первым берется Silva не случайно, так как эта модель является одной из популярных дрифт-машин.
А следующим будет Скай, ну в общем пойдем по порядку этой категории: Выбираем тачку для дрифта.
Как известно для хорошего и качественного дрифта нужен большой твист, на разном дрифте он достигается разными путями, но вариантов всего 2.Это либо покупка готового набора повышенной мощности, либо колхоз. Кочкино 1 вариант значительно дороже 2.
Как Ниссан Сильвия делает такой ад на развороте?
Сплит, теория!
Если вы хотите черт с ним, то вам нужно сделать следующие вещи:
1) Расширить колесную базу Широкие поперечные рычаги иначе колеса будут упираться в лонжероны. Для этого можно взять рычаги от С14, С15 или Skyline R33 (они шире), можно купить регулируемые рычаги типа Меган.Для трифта кору тоже можно произносить рычажком на СЦ и расширять его как захочется.
Если рассеяния немного, то можно сделать часть этой «работы» вылетом диска или проставки под диск, но это немного компенсирует. Но сильно поможет, если диск будет упираться в тягу.
2) самый действенный вопрос требующий решения — кулаки или
Оставить сток
Он модернизирован — с разливом выходного ограничителя (под крепление рулевой тяги, хотя в нас они не упираются, упоров на рычаге нет и как-то проходят выше)
Важный момент — перенос крепления рулевой тяги ближе к оси кулака, чем ближе будет крепление, тем кулак повернется на больший угол , но вы должны приложить больше усилий…кто подумает
Варианты:
Сделать переходные пластины
и научить их на кулак, это решит сразу две проблемы
Чертежей на них найти не удалось, но чисто индивидуально. Они приварены к кулаку с двух сторон, могут быть усилены напайками, в старое отверстие для крепления рулевой тяги вставляется палец пластины и все достаточно надежно и пригодно для эксплуатации. Попутно решается проблема занижения автомобиля, о ней ниже.
Для Дрифта Корта можно тупо отрезать и переварить башню на кулаке.
Самый простой вариант — Куплю тюень кулаки сваренные из толстого листа у профессионалов со всеми необходимыми усилителями
типа такие
«, можно сделать регулируемую тягу из нескольких. И в итоге получилось длина больше чем надо, но на пяточной части нити есть запас и от тяги и от кончика.Так что вопрос открыт. Получается разница в длине рулевых тяг и их диаметре.
4) рулевая рейка если останется стандартная то можно поставить попроще типа такой
Эти проставки дают рейке дополнительный ход на 18мм (или сколько сделаешь и сколько будет рейка позволяют их), т.к. стандартная рейка упирается не до конца врубки в нее, а в рулевую тягу, эти проставки позволят зайти на рейку еще на 13мм с одной стороны и 5мм с другой.Можно быстро покончить с рабами рельса.
После всех этих процедур может быть заедание из-за переноса крепления краша ближе к оси кулака, для этого нужно будет переносить крепление рейки на подрамник.
Но такие проставки можно натянуть, установить их горизонтально и рейку нельзя переносить.
5) перед арками крыльев Далеко и они не должны мешать, поэтому нужно их сливать или нет — решать на месте в зависимости от размерности резины, просвета, поперечной рычаги и полученный результат.
Теория это все. Можно кардинально поменять подвеску и принцип рулевого управления, если уж совсем надоело.
И так купить готовый комплект
Европа лептурс, вот такой набор для вытягивания! Это умно! Наверное, самый дорогой способ.
Колхоз с наворотами!
Компромисс между ценой и углом. Начнем по порядку, шток превращается в ограничители на нижнем рычаге, значит полностью убираем этот ограничитель, выворот полностью немного увеличивается.Теперь у нас не хватает рейки, значит надо увеличить этот ход вот такие проставки.
Как видно одна шайба (ставится с правой (водительской) стороны) увеличивает ход на 5мм и одна проставка (ставится со стороны пассажира) увеличивает ход направляющих на 13мм и увеличивает длину рулевого колеса толкать! Работает так:
Далее нужно отложить крепление Рулевой наконечник снаружи, можно либо переварить самому (как я сделал) либо заказать уже готовые такие полностью в продаже)) картинка ниже отлично поясняет почему необходимо:
На практике это выглядит так:
Далее перенос оси рулевой рейки.Для чего необходимо: при замыкании неровностей рулевая тяга становится под очень большим углом, что приводит к растрескиванию рейки, то есть линии прямой: шарик рулевой тяги — шарик рулевой тяги рулевой наконечник — чаша рычага. Как только построена такая прямая, рейка уже не в состоянии повернуть колесо назад, следовательно, автомобиль продолжит движение с повернутым рулем…
Решения два:
Проставки с рулевой передачей, но с такими проставками увеличивается нагрузка на рейку
рейки передачи, крепления рулевых реек скрим и передача вперед на 20мм
ну и крутить руль мешают теншерен (при повороте внутрь) и ланжерон (когда вывернут), это решается удлинением нижнего рычага, то есть увеличиваем колею, и как развести колеса от теншрода.Рычаг просто врубается по давлению и проваривается 30мм пробел, так же можно заменить рычаги на более длинные, от 34 Ская. И поставил колеса с хорошим вылетом.
Колхозный Комплект:
Ну как-то так оборот оказался очень Мужицким. Ограничилось тем, что рулевые наконечники упирались в нижние рычаги, будем решать тынными наконечниками.
Ну вот друзья и конец первой статьи.Конечно, больших углов выхода можно добиться и другими путями, это просто распространенная идея. Какой вариант наслаждаться выбирать только вам! Другую информацию о развороте вы можете увидеть в других проектах Nissan Silvia.
Спасибо, что вы с нами! Друзья Подпишись!
В этой статье мы рассмотрим, как сделать поворот в классике.
Перейдем сразу к сути вопроса. Рисовать в классике можно двумя способами. Первый — это так называемая система WiseFab, второй стиль — это так называемая «индивидуальная настройка».В первом случае все просто. Берем и собираем деньги, потом наступает заветный день покупки и установки готового комплекта.
Но мы не любим людей, поэтому будем танцевать с бубном.
Первое, что нужно сделать, это подрезать ограничители на рулевом редукторе, и так на рычагах.
Смотрим на картинку, как делать на рычагах.
Смотрим на картинку, как сделать на редуктор.
Для правильного отрицательного развала вам нужно будет купить болты от генератора.
Он будет искать эту картинку таким образом. Увидеть ниже.
Теперь немного о соше
Вам необходимо переместить рулевой наконечник ближе к задней оси. Не нужно бояться варки, ведь шишка сделана из этого металла, который никогда не развалится. Как показывает практика, место приготовления пищи останется нетронутым, рычаги накормят.
Место обрезки будет выглядеть так. См. изображение.
Так было, так стало.Вернее, как надо было добираться.
Максимально возможно по оси вращения. Вам не нужно подходить ближе, потому что рулевой наконечник может упираться в сам рычаг.
Нужно изготовить сам суппорт. И поменяйтесь местами со Льва направо. Можно, конечно, вызвать дядю, который сделает это творение на станке под вас.
Концентратор останется на своем месте и не будет двигаться. Берем болты и шайбы и подаем все вместе.
Проставки Вазав количестве четырех штук просто необходимы. С их помощью нужно занять место тормозного диска. Необходимо, чтобы они вошли внутрь тормозного диска.
Далее сделать рулевую тягу . Изгиб важен, ведь именно он поможет избежать соприкосновения с другими деталями. Самое слабое место где? Именно в этом месте конструкция неустойчива, потому что есть легкий задел границы.
Если все оказалось правильно, то понадобится либо слом передних арок, либо шариком лишний метал.И в самом конце мы получим следующий дизайн, в котором можно легко:
Следует отметить, что ВАЗ давно работает в сфере машиностроения. В девяностые годы многие водители смогли оценить следующие модели ВАЗ: 2110, а также 2115. Такие машины действительно были похожи на иномарки, например, вставные стекла, мотор из шести клапанов, а также аэродинамический кузов, который обеспечивал почти бесшумное движение автомобиля.
ЯАЗ-204 — четырехцилиндровый дизельный двигатель, по сути являющийся модификацией ЯАЗ-206.В котором приводное действие в любом из цилиндров производится за счет однократного реверса коленчатого вала, то есть за 2 хода поршня. Этот мотор предназначен для грузовых автомобилей, выпускавшихся на Автозаводе в г. Ярославе с 1947 по 1970 год.
Представляем Вашему вниманию информацию о двухтактном шестицилиндровом дизеле, выпускавшемся с 1947 по 1970 год, двигатель ЯАЗ-206. Также есть его модификация, но только на четыре цилиндра двигатель ЯАЗ-204.
Известно, что угол поворота колес (инверт) на автомобилях ВАЗ Классик можно увеличить, просто собрав деньги и купив систему типа WiseFab. После не простой установки можно довести угол поворота до 65 градусов. Аналогичные устройства продаются и для других автомобилей.
Мастера-автолюбители реализовали множество собственных способов увеличения угла поворота на автомобилях ВАЗ, с иронией назвав такие Custom Tuning или « колхозный тюнинг «. Однако по прочности и технологичности такие механизмы ничем не уступают приобретенным в магазине установкам .
Разводка колес на классике своими руками
Последовательность работ по увеличению угла поворота колес автомобиля ВАЗ следующая. Выполнить его несложно, понимая, ради чего выполняется каждое действие.
- Поверните ограничители на рычагах.
- Ограничители вращения на коробке передач.
- Купить удлиненные 4 болта с шайбами для генератора ВАЗ «восьмерка».
- Установить отрицательный развал, заменив болты из комплекта для купленного генератора.
- Изготовление башни.
Ось отвода прямая, проходит через шаровые опоры. К этой оси нужно переместить рулевой наконечник.
Для этого проведите сварочные работы на отсеке. Надо знать, турнюр сделан из хорошего металла, который сваривается любой сваркой.
Ставя разметку кузова под обрезку, необходимо максимально совместить ось поворота с поворотным кулаком, при этом узел крепления на тяге должен находиться на одном уровне.Попробуйте создать рулевой наконечник и отбойный рычаг на максимальном повороте.
В случае, когда созданный укороченный бугорок все же соприкасается с тормозным суппортом, его всегда можно сдвинуть вперед.
Проще всего поменять тормозной суппорт тормозной суппорт ставится с левой стороны, с правой. Так можно сэкономить несколько сантиметров дистанции и оставить Токари в покое.
Под установку ступицы снять кромку, иначе ступица не встанет на место посадки.Ступичные конические подшипники остаются на месте, конус садится на них и фиксируется длинными болтами с шайбами.
Осталось установить новые удлиненные тормозные шланги, для этого лучше всего сразу купить тормозные шланги Нивов. Еще более длинные тормозные шланги у Газели, их можно применить и на вазе.
- Установить тормозной диск.
Купите обычные проставки для вазы, их должно быть по 4 на каждую сторону — всего 8 штук. Пробелы нужны для перемещения тормозного диска. Снятие надо делать, так как суппорт смещается на сантиметр с переносом скобы и установкой проставок.
Осталось установить проставки на место, внутри тормозного диска, закрепить проставки. Общая высота проставок, а каждая составляет 5 мм, должна компенсировать расстояние смещения суппорта.
- Увеличьте рулевое усилие, используя стандартный наконечник. Согните кончик так, чтобы не было контакта с деталями. В самом узком месте возможен контакт с лонжероном.
Не исключено, что новый механизм затронет внутренние части кузова.Их можно срезать болгаркой, так как они не испортят внешнюю поверхность корпуса. Чаще всего подрезки кузова не избежать в районе верхнего шара.
Проверка действия всего механизма может закончиться деформацией перевариваемого отбойника, поэтому старайтесь проводить «жесткие» испытания, например, не поворачивайте бордюр на полный угол поворота. Прочная чашка — гарантия безопасности. Техническая доработка автомобиля, это само собой.
Из прошлой статьи мы определились с выбором авто и доработали подвеску.Не хитрыми действиями раскачали машину и сделали подвеску жесткой. Как и требуется для реального корта. Но сделать машину жесткой и сбитой еще не значит, что она готова к дрифту. Как мы уже знаем, занос – это скоростное прохождение поворотов с принудительным срывом задней оси в занос. Подобные заносы управляемы, а значит управление автомобилем должно быть четким.
Чтобы добиться хорошей сдачи автомобилем, можно обработать руль. Здесь имеем два этапа контроля управления:
- Замена штатной рулевой рейки на короткоземную, если изначально установлен рулевой редуктор, то заменяется обязательная регулировка или замена;
- Замена рычагов и поворотных кулаков для увеличения угла поворота колес.
Замена рулевой рейки
При скоростных поворотах очень важно иметь мгновенную передачу рук на колеса. Как говорится эффективность ваших действий должна быть максимальной. А со стандартной рейкой сделать это будет невозможно. В результате маневр будет невозможен и машина в лучшем случае выкатится за пределы трассы. Особенно актуальна эта проблема в отечественных автомобилях с полным поворотом руля до упора на 4 оборота. Поднялся против акционерного общества с 3 и 2.4 оборота — бесполезное дело. Устанавливаем рейку 2,9 витка и имеем некоторые изменения в лучшую сторону. Минус товарооборот и уже можно рассчитывать на результаты. Преимущества замены пляжа:
- Острый контроль;
- Снижение оборотов;
- Плавный и легкий поворот руля;
Спортивная рейка для владельцев ВАЗ обойдется примерно в 9-10 тысяч рублей, но эффект от ее работы намного выше. Меняя рейку, мы перемещаем ходы колес и тут уже можно потренироваться в своих инженерных способностях. Если задаток к этому имеется, конечно. Но можно пойти понравившимся и заказать спортивные рычаги и кулаки.
Замена рычагов и поворотных кулаков
Вывод колеса сделан для увеличения угла заноса.В любительском «сантехнике» и на соревнованиях профессионалов именно угол дрифта создает красоту, восторженные возгласы болельщиков и судейские баллы. Поэтому к вопросу об ракурсе подошли основательно. Итак, начнем с относительно простого и в то же время очень непонятного способа сделать нужный угол наклона колес. Рычаги и кулаки заказываем в Wisefab. Нужно сказать, что цена за комплект в зависимости от автомобиля варьируется от 1200 до 2500 евро. В текущем году цена на элементы подвески впечатляет.Однако для начинающих дрифтеров это отличная возможность возглавить основную массу райдеров. Weissfab считается своего рода мошенничеством в определенных кругах. Дрифтерское сообщество, порой, давит запретить подобных китов в соревнованиях. Сплит из него получается «адский». Добиться такого угла с помощью других рычагов или самоделок проблематично.Особенности wisefab.
Все дело в уникальной геометрии. Совершенно новое поколение подвески, специально созданное для дрифта. Конструкция кулака позволяет смещать ниже центр тяжести, тем самым уменьшая крен, и повышая устойчивость.Для тех, кто выбирает Weissfab, отпадает необходимость в установке стабилизатора. Это одно из достоинств конструкции, но и его минус. Также с этими рычагами намного выше спуг контакта колес с дорогой, «морда» становится шире из-за удлиненных рычагов и огромного вылета. Особенности управления таким автомобилем в том, что к огромным поворотам привыкаешь и правильно ездить становится проблематично. Из минусов можно отметить плохую ремонтопригодность конструкции. Петли слабые и в случае городской эксплуатации быстро выходят из строя.Не удобно и регулировка для изменения длины шарнирного соединения должна вытягиваться болью на подрамнике. Много уникальных элементов тюнинга, Weissfab производится только для популярных моделей. Есть дилемма. Сделать аналог самостоятельно или переделать подвеску с подрамником. И то, и другое, процесс довольно энергичный, требующий специальных навыков и инструментов. Но все же переделывать подвеску быстрее.
Спортивные рычаги своими руками или кастомизация
Кастом или «колхозный тюнинг» будут применены в случае дефицита средств.Но денег у многих нет, а способностей нет у всех, поэтому получается минимальный процент самодельных подвесок. Начнем с элементарного — навесим ограничители на нижний рычаг. Явка увеличилась. Далее следует увеличить ход рейки, но так как у нас уже есть новая рейка, то необходимость отпадает. Переносим головку рулевого наконечника, тем самым увеличиваем угол поворота руля. Можно переварить самостоятельно, а можно заказать уже готовый вариант. Но с рельсом не заканчиваем.Его необходимо отводить вперед, чтобы избавиться от закусывания от тяги стоя под большим углом. Для этого срезаем крепления р. и выносим их, примерно на 20 мм вперед.Осталось только избавиться от лишних помех. С внутренней стороны вывернуть до конца будет мешать теншен, а с внешней лонжерона. Лечится увеличением нижнего рычага. Обрезаем его и вкручиваем распорку на 30 мм. Последствия удлинения рычага тоже не заставили себя ждать.В нем была подсказка. Помогут только наконечники тюна с особой геометрией. В итоге получаем нужный угол выхода.
Следует отметить, что для облегчения работы с трансформацией управления следует приравнять в местах работы ненужные элементы кузова. Некоторые мастера настолько привыкли к этому виду, что ходят на соревнования или ночные «покатушки» с «голым» раньше. Но их действия не лишены логики, лишнее охлаждение тоже не лишнее, тем более что Корч не для удовольствия гулять по бульварному кольцу и эстетика ему не к лицу.
Главная » Стройматериалы » Как сделать сильную крутилку на ваз 2109. Разводка переключателя для дрифта на классике
Регулировка и регулировка карбюратора ВАЗ-2109. Как правильно отрегулировать карбюратор ВАЗ-2109
Существует масса причин, из-за которых может потребоваться тюнинг карбюратора ВАЗ-2109.Это и некачественное топливо, загрязняющие вещества в виде отработанной смазки, мусор из окружающей среды. Но в процессе постоянного использования этот механизм не требует особого ухода снаружи. Если обнаружено сильное загрязнение подвижных и движущихся частей, значит, пора их чистить и регулировать.
Как понять, что карбюратор не настроен?
Это довольно просто. В принципе, опытный автомобилист сразу поймет, что к чему. Но если вы только новичок, то должны знать, что есть ряд признаков и что ремонтировать карбюратор ВАЗ-2109 не нужно, нужно уметь в них разбираться.Во-первых, машина глохнет во время движения. Это может произойти, если ехать на холодном двигателе без подсоса, что вполне нормально. Но когда двигатель прогрет до рабочей температуры, отпускаешь газ, а машина глохнет, значит пора чистить.
Во-вторых, если обороты коленвала набираются с трудом, то это говорит о плохой тяге — и опять виноват карбюратор. Когда машина едет по ровной дороге на холостых оборотах и дергается, это явный признак неисправности, устранить которую рекомендуется как можно скорее.
В принципе, признаков, определяющих неисправность данного узла автомобиля, еще очень много. При этом грамотная регулировка карбюратора ВАЗ-2109 поможет избежать повышенного расхода топлива, что особенно важно, учитывая нынешние цены на бензин.
Винты «Качество» и «Количество»
Рекомендуется работать вдвоем, так как неудобно постоянно бегать от карбюратора к педали акселератора, выдергивать и топить дроссельную заслонку.Но это необязательное требование. Что нужно знать, так это то, что регулировку можно выполнить без каких-либо специальных инструментов и других приспособлений. Простые слова — голыми руками.
Но для этого нужно знать что такое винты «качество» и «количество». Первые служат для обеспечения неустойчивой работы двигателя. Вращением в обратном порядке получаем нормальную работу двигателя. При этом винты «количества» служат для увеличения или уменьшения оборотов. После этого снова возвращаются к настройке «качества», затем «количества» и т. д.На практике все это достаточно просто. Однако в мастерской за такую простую регулировку уйдет приличная сумма.
Подготовительные работы
Перед тем, как будет произведена регулировка карбюратора ВАЗ-2109, нужно выполнить ряд требований. Конечно, это не обязательно, но желательно. Прежде всего, работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Желательно, чтобы автомобиль стоял строго горизонтально или был наклонен не более чем на несколько градусов по какой-либо оси.
Во время внутренней чистки не используйте ветошь, так как внутри останутся ворсинки, что будет способствовать выходу из строя форсунок.Другими словами, корректировка будет аннулирована. Чистку и регулировку карбюратора ВАЗ-2109 следует производить специальными препаратами. Если такого средства под рукой не оказалось, то подойдет бензин. Наилучшие результаты достигаются при использовании сжатого воздуха. Итак, к работе мы подготовились, теперь можно переходить к практической части.
Настройка карбюратора ВАЗ-2109: общие положения
Непосредственно перед регулировкой очистите его. Можно использовать бензин, сжатый воздух или спец. удобства. Во время работы нужно иметь под рукой плоскую отвертку.Также перед регулировкой и чисткой регулируется зажигание. Нет смысла регулировать карбюратор, если установлен позднее или раннее зажигание.
Также нужно помнить, что настройка производится только при рабочей температуре двигателя, то есть желательно прогреть автомобиль и только потом приступать к процессу. С дросселем нужно демонтировать тягу с педали газа. Сразу после этого необходимо отключить вентиляцию картера. Далее выполняем проверку на отсутствие разрежения в трубке регулятора фаз газораспределения.Если он есть, то сделал что-то не так. Затем можно переходить к регулировке винтов качества, что позволит наладить стабильную работу мотора автомобиля.
Регулируемый дроссель
Это «дроссель», который необходим при холодном пуске двигателя. Есть несколько причин, по которым этот механизм может выйти из строя. Несмотря на то, что его устройство простое, желательно уделить внимание его ремонту. Дроссельная заслонка является своего рода палочкой-выручалочкой при минусовых температурах. Поэтому регулировку карбюратора ВАЗ-2109 следует начинать с «подсоса».
В первую очередь проверьте натяжение троса. Здесь вы можете столкнуться со следующими проблемами: недостаточное или чрезмерное натяжение. И то, и другое способствует тому, что клапан открывается или закрывается не полностью, что для карбюратора нехорошо.
Для выполнения работы нам понадобится ключ на 13, который будет регулировать натяжение троса. Если педаль газа вдавить в пол, то заслонка должна открыться полностью, отпускаешь газ — заслонка закрывается. Если это не так, то регулируем положение контргайки с помощью ключа на 13, пока не добьемся оптимального результата.
Привод воздушной заслонки и его регулировка
После того, как мы отрегулировали привод дроссельной заслонки карбюратора, переходим к воздушной заслонке. В первую очередь перед выполнением работ необходимо снять крышку с воздушного фильтра. Кстати, фильтр можно поменять по ходу дела, особенно если это было сделано давно. Тяга непосредственно в снаряде должна быть свободной.
Если щиток не требует регулировки, то при полностью утопленной ручке подсос под торпеду. Клапан должен быть открыт на 100%.Если это не так, требуется ослабить болт регулировки тяги ключом. Перейти к настройке. Как только будет достигнут оптимальный результат, затяните болт на рычаге и закройте крышку фильтра. Но есть некоторые нюансы.
Первым делом нужно повернуть рычажок лючка, чтобы он полностью открылся. После этого нужно утопить этот рычаг до упора. С помощью плоскогубцев снимите кабель с изоляции и нажмите на болт. Проверьте, открывается ли заслонка полностью.При необходимости постепенно перемещайте оболочку троса и зажимайте крепежный болт.
Как настроить карбюратор ВАЗ-2109: пусковое устройство
Многое зависит от работы этого механизма. Но чтобы произвести регулировку максимально точно, необходимо демонтировать карбюратор. Делай проще. Но если не получится, то можно попробовать выполнить настройку на установленном механизме. Принцип заключается в том, что стартовые зазоры должны быть установлены правильно. От этого будет зависеть, насколько хорошо будет заводиться машина.
Как было отмечено выше, существует несколько способов регулировки карбюратора ВАЗ-2109. Если без снятия, то понадобится тахометр. Сначала нужно полностью снять корпус воздушного фильтра, затем полностью вытащить рычаг воздушной заслонки (находится под торпедой в салоне). Запускаем двигатель и наблюдаем.
С помощью плоской отвертки откройте воздушную заслонку примерно на 30%. Берем ключ на 7 и вращаем регулировочный болт до тех пор, пока на тахометре не будет виден результат в 3100-3400 оборотов.Как только этот показатель будет получен, можно смело опускать клапан.
О чем нужно помнить при выполнении ремонтных работ
Всем известно, что двигатель – это сердце автомобиля, а карбюратор – его клапан. В случае повторного отказа полностью пострадают все системы. Поэтому, чтобы состояние автомобиля было на высоте, необходимо периодически ремонтировать карбюратор ВАЗ-2109. А вот что касается самого ремонта, то его лучше доверить профессионалам, так как без опыта можно только усугубить ситуацию.
Также желательно заливать качественное топливо, т.к. оно напрямую влияет на качество автомобиля и карбюратора. Смазка – еще один важный момент. Без него ничего работать не будет, поэтому такие же «качественные» винты желательно время от времени смазывать. То же самое относится и к тросам воздушной заслонки, которые следует периодически менять. Как показывает практика, они выходят из строя в самый неподходящий момент.
Регулировка холостого хода карбюратора
Итак, первым делом прогреваем двигатель до рабочей температуры.Работы нужно производить при выходе из строя элементов энергопотребления (фары, плеер и т.д.), поэтому перед началом работы желательно зарядить аккумулятор, чтобы он не сел в неподходящий момент. Работать надо, опять же, с винтами «качества», но последовательность немного другая.
Сначала нужно получить максимальную скорость холостого хода (х.х.). После этого вращаем винт «количества», чтобы получить обороты примерно на 50-150 меньше, чем должно быть на х. x Как правило, это около 800 оборотов коленчатого вала.После этого винтом «качества» снижаем значение до нормального — примерно 900-950 витков. После этого работу можно считать завершенной. Стоит помнить, что замена карбюратора ВАЗ-2109 может понадобиться только в том случае, если не обращать внимания на его неисправность. Как правило, этот механизм может работать длительное время. Но не забывайте про чистку и настройку.
О карбюраторах Solex
Несколько слов нужно сказать о комплектации данного устройства. Первым делом необходимо установить правильный уровень в поплавковых камерах.После этого нужно настроить холостой ход. Стоит отметить, что настройку карбюратора «Солекс» ВАЗ-2109 следует проводить по инструкции, что не только ускоряет, но и упрощает работу.
Если при регулировке винта «количество» двигатель никак не реагирует, то необходимо поменять жиклер холостого хода на меньший или подтянуть электромагнитный клапан. Что касается подбора жиклеров, то это достаточно трудоемкий процесс. Нужно ориентироваться на объем двигателя.Чем больше объем, тем меньше нужен жиклер.
Также есть переходный режим, отвечающий за отсутствие провала при запуске автомобиля и его нормальную работу (чихание, выстрелы). Виновата щелевая дыра. Он находится прямо под дроссельной заслонкой. Если нажать на педаль акселератора, то из форсунки в отверстие подается бензин. Если этого не произойдет, автомобиль может заглохнуть.
Теоретическая информация
Нелишне будет сказать, что карбюратор – это устройство, прямое назначение которого – смешивать и дозировать топливо, поступающее в цилиндры двигателя.В противном случае именно здесь формируется рабочая смесь. За качество форсунок отвечаю. Это касается всех моделей отечественного автопрома, в том числе и ВАЗ-2109. Карбюратор глохнет из-за неправильно настроенных форсунок.
Кроме того, важен такой показатель, как их работоспособность. Он выводится из длины струи, а также ее раскрытия (пропускной способности). Если увеличить сечение струи примерно на 10%, то пропускная способность увеличится на 25%. Из этого можно сделать вывод, что при правильной настройке описываемых устройств можно не только снизить расход топлива, но и увеличить мощность двигателя.Как видим, установка карбюратора ВАЗ-2109 позволяет многое.
Что вызывает проблемы
Как правило, сам карбюратор при должном уходе будет нормально работать. Однако есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание. Например, после установки карбюратора ВАЗ-2109 появилась нестабильность работы двигателя на х. x Причиной этого может быть неправильное натяжение троса акселератора (акселератора). Но все это легко исправляется, и сейчас мы посмотрим, как.
Для начала вам потребуется провести точную диагностику.Поэтому необходимо отсоединить провод акселератора от карбюратора. Это сделано для того, чтобы можно было вручную регулировать дроссельную заслонку на работающем двигателе. Если при движении обороты дроссельной заслонки падают вправо, то необходимо заменить или отрегулировать трос. Если обороты не изменились, дело все же в карбюраторе.
Заключение
Хочется сказать, что настроить простое зажигание ВАЗ-2109 приходится часто. Карбюратор в этом случае может нормально работать, но из-за ненастроенного зажигания возникает ощущение его неисправности.Как уже неоднократно говорилось выше, очень многое зависит от качества смеси, которую выдает карбюратор.
Самостоятельно заменять форсунки не рекомендуется. Это связано с тем, что каждый из них подходит только для конкретной модели карбюратора. Если ставить его с любым другим, то может увеличиться расход топлива, снизится мощность двигателя, ухудшится динамика и т.д. Но если все-таки нужно выполнить замену, то ориентироваться следует на нанесенную маркировку.