Как менять задние – Замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2114 и 2115 своими руками + видео

Содержание

Как заменить задние тормозные колодки

Замена колодок должна производиться при остатке толщины фрикционных накладок в 1,5 миллиметров. Как часто их менять в зависимости от километража очень сложно сказать, так как это зависит от вашего стиля вождения. В инструкциях, конечно, пишут, что замену нужно производить каждые 10 тыс. км, но … Задние колодки изнашиваются медленнее, чем передние. И бывают случаи, что они начинают требовать замены лишь на 60 тыс. км.

Поэтому, ели фрикционные накладки имеют толщину больше 1,5 миллиметров и не имеют сколов, повреждений, замасленных мест, то не спешите их менять, они еще вам могут послужить.

Подготовка к замене задних колодок ВАЗ:

  1. Приобретите новые задние колодки. Тут уж как говорится на ваш вкус и цвет. Производителей очень много. Советую не вестись на самые дешевые, так как у них соответствующее качество. Но и на самые дорогие кидаться не нужно, если вы не участвуете на своем авто в гонках, где торможение имеет большую важность.
  2. Откачайте с бачка под капотом тормозную жидкость.
  3. Снимите ручник
  4. Включите первую передачу
  5. Снимите одно из задних колес
  6. Ремонт будет производится такими инструментами: отверткой, ключом «на 12», молотком резиновым, двумя монтировками и пассатижами.

Как заменить задние тормозные колодки?

  1. Первым делом снимите крышку тормозного барабана, для этого:
    • Выкрутите ключом «на 12» пару штифтов
    • Потяните крышку барабана на себя
    • Если она хорошо сидит, попробуйте на ступицу брызгнуть WD-шкой.
    • Спустя пару минут простучите крышку барабана резиновым молотком и снимите ее.

  1. Снимите старые тормозные колодки, для этого:
    • Удаляем стяжные пружины вверху и внизу, с помощью отвертки или пассатижей.
    • Снимаем направляющую пружину передней колодки, а следом и ее саму.
    • Убираем разжимную планку.
    • Теперь, то же проделываем с задней колодкой, при этом отсоедините рычаг, которым крепится трос ручника.

  1. Установите новые тормозные колодки ВАЗ, для этого:
    • Убираем шплинт и опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки
    • Вынимаем палец с колодки путем нажатия на него.
    • Устанавливаем колодки в обратном порядке, верхние концы их должны попасть в пазы на поршне рабочего тормозного цилиндра
    • Используя две монтировки, сживаем колодки к центру.

  1. Ставим на место крышку барабана и закручиваем штифты.

Для более подробного рассмотрения посмотрите видео:

Не вздумайте промыть тормозные колодки бензином или другими маслосодержащими веществами, это губительно скажется на торможении автомобиля.

Замену задних колодок следует на обоих колесах. Так как если вы замените их только на одном, машину при торможении будет уводить в сторону.

Замена задних тормозных колодок: 1 комментарий

Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

Nissan Laurel Medalist › Бортжурнал › Фото отчет. Как самому поменять тормозные колодки на барабанных тормозах.

Доброго времени суток!

Отдельное спасибо Маргарите за фото съемку и моральную помощь!

Теперь я расскажу, как быстро и легко поменять тормозные колодки:

Под передние колеса машины кладем что нибудь, чтобы авто не укатилось ни вперед ни назад. Снимаем с ручника!

Начнем с малого, но самого главного — снимаем колесо, думаю это умеют делать все… =)

Колесо снято — видим собственно сам барабан, на нем есть две небольшие дырочки с резьбой. Брызгаем в них WD40, чтобы отчистить от грязи и пыли

Подбираем подходящий по размеру болт, и вкручиваем его в эти дырочки.

Крутим не спеша, аккуратно, чтобы не сорвать резьбу

Вкручиваем до характерного щелчка (и не пугаемся — все нормально, так и должно быть). Правда если барабан не прикипел, то щелчка может и не быть.
Далее полностью выкручиваем болт и покручивая барабан из стороны в сторону, тянем его на себя.

Вот мы добрались собственно говоря до тормозной системы. Смахиваем явную, накопившуюся грязь, чтобы приятней было работать

Плоскогубцами поворачиваем иглу на 90%, чтобы высвободить боковую пружинку, которая прижимает колодки (с одной и с другой стороны)

Идем дальше, снимаем сначала нижнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)

Далее снимаем верхнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)
И вот здесь то и начинается самое сложное, пружинка то не снимается! Так что придется повозиться… (я потратил времени минут так 10).
И вуаля… конструкция разобрана

Не забываем отсоединить тросик стояночного тормоза

Теперь все хорошенько подчищаем

У меня задние тормоза самонастраиваемые
Снимаем первую часть механизма самонастройки, который крепится непосредственно к колодке, путем вынимания скрепляющей скобы

Ставим механизм на новую колодку и зажимаем всё той же скобой

Берем вторую часть механизма самонастройки (назовем его — вилка) и закручиваем его на максимальную глубину

Далее все собираем обратно:


Сначала ставим верхнюю пружину, и крепим обратно тросик стояночного тормоза

Ставим вилку (не путаем её концы и расположение)

Ставим нижнюю пружину

Засовываем обратно иглу (которая прижимает колодки) в пружинку (их две!) и поворачиваем иглу на 90%, чтобы пружинка не выскочила.

И вуаля! Всё готово!

Можно одевать барабан и колесо на место.

1. Садимся за руль и путем многократного нажатия на педаль тормоза «прокачиваем тормоза» (раз 5-10).
2. Так как задние тормоза — самонастраеваемые, то необходимо их настроить путем поставления и снятия стояночного тормоза (просто дёргаем ручником вверх — вниз) при этом в барабане будут слышны характерные щелчки. Дёргать нужно примерно раз 30. Когда щелчки по звуку изменятся или вовсе стихнут — то тормоза настроены.
3. Также после замены задних тормозных колодок необходимо отрегулировать тросик стояночного тормоза (так как скорее всего, но не обязательно, ход ручника — увеличился)
Для этого «ныряем» под машину и примерно по середине находим место, где 2 тросика (с левого колеса и с правого) сходятся в один. Где то там же ищем механизм подтяжки стояночного тросика. С ним всё просто крутим винт и уменьшаем длину, на сколько вам необходимо

(ручник при этом должен быть опущен, а тросик свободно болтаться «не в натяг»)

Так что кто соберётся — дерзайте, ничего сложного.

И на по следок всем: «Удачи на дорогах!»

Opel Astra J

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.

Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, при наличии глубоких борозд или сколов.

Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «MAX», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», пассатижи с тонкими губками, ключ для гаек колес.

1. Снимите заднее колесо со стороны заменяемых колодок.

2. Отсоедините оттяжную пружину от рычага привода стояночного тормоза…

3. …и от кронштейна, затем снимите пружину.

4. Отсоедините наконечник заднего троса привода стояночного тормоза от рычага механизма привода, выведя наконечник из прорези рычага.

5. Сожмите пассатижами два фиксатора упора оболочки троса привода стояночного тормоза…

6. …и извлеките трос из отверстия кронштейна механизма привода стояночного тормоза.

7. Ослабьте затяжку стойки крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…

8. …и выверните стойку.

9. Поднимите суппорт вверх…

10. …и снимите внутреннюю…

11. …и наружную тормозные колодки.

Так выглядят тормозные колодки заднего тормозного механизма. Они одинаковы по форме, но несколько различаются по конструкции (на внутренней колодке установлен звуковой индикатор предельного износа, показанный на фото стрелкой) и имеют разные каталожные номера.

12. Снимите обе прижимные пружины колодок и осмотрите их.

Деформированные или сильно корродированные пружины замените.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок.

Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Для этого извлеките направляющий палец…

..смажьте его консистентной смазкой, а затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол.

Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформировались или порвались.

13. Установите новые тормозные колодки заднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию.

Поскольку новые тормозные колодки толще, поршень суппорта необходимо утопить в цилиндр.

Для этого на торце поршня выполнены два паза.

14. Установите специальное приспособление (см. ниже) в суппорт, как показано на фото, при этом два цилиндрических выступа на шайбе приспособления должны войти в пазы на торце поршня.

Так выглядят детали приспособления для утапливания поршня тормозного механизма заднего колеса.

15. Вращая червяк приспособления, утопите поршень в цилиндр суппорта.

16. Установите детали в порядке, обратном снятию.

17. Для исключения самоотворачивания направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

18. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.

19. Установите колесо.

20. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого заднего колеса.

21. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Замена задних тормозных колодок – мастеру на заметку

Настоящий водитель может считать себя независимым только в том случае, если он в состоянии своими руками «укротить» любую поломку. Только так между «железным конем» и его владельцем возникает полное взаимопонимание. Этот мастер-класс поможет вам освоить ремонт задних тормозных колодок.

1 Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех

Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.

Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.

Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.

2 Когда менять – основные правила

При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.

Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма. Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом.

Купить тормозные колодки можно под заказ или сразу в магазине. Замену колодок необходимо делать сразу с обеих сторон, даже если с другой стороны они не так сильно подтерты. К слову, если колодки стерты неравномерно, это свидетельствует о том, что тормозная система автомобиля работает неправильно, и необходима тщательная прокачка тормозной жидкости, что сделает ваш автомобиль более устойчивым при торможении.

3 Дело мастера боится – выполняем замену

Задние тормозные колодки менять намного сложнее, чем передние. Для замены вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. ломик;
  2. винтоверт;
  3. средство WD-40;
  4. домкрат;
  5. комплект новых колодок.
  • Шаг 1. Подготовка

Для удобства при замене тормозных колодок лучше всего использовать смотровую яму. Ни в коем случае не ставьте автомобиль на ручник, только на передачу, потому как ручник фиксирует именно задние колеса, и тогда снять колодки будет невозможно. Под передние колеса поставьте что-то для фиксации. После этого баллонным ключом сорвите болты на колесе, далее поднимите эту сторону автомобиля на домкрат, открутите полностью болты и снимите колесо.

  • Шаг 2. Откручиваем суппорт

Перед выполнением следующих этапов работ, предварительно все резьбовые соединения нужно обработать средством WD-40, дать им постоять 30 минут. Далее откручиваем фиксирующие болты суппорта. Сначала нижний болт, потом верхний. Чтобы открутить нижний болт, нужно с одной стороны держать его ключом, а с другой откручивать. На данном этапе понадобится применить некоторые усилия, главное – не сорвать резьбовое соединения болта. Если не получается сразу, пробуйте в несколько подходов. После это открутите верхний болт, с ним дела обстоят намного легче.

При помощи ломика или монтировки передвигаем суппорт в нижнее положение, он должен передвигаться сверху-вниз. На этом этапе нам и понадобится винтоверт. Он играет роль тисков. Его необходимо установить между тормозным диском и вталкивающим поршнем суппорта. Делая несколько оборотов, вы будете вдавливать поршень внутрь, что позволит вам с легкостью снять суппорт. Если у вас не получается это сделать, попробуйте ломиком. Однако будьте осторожны, так как под воздействием такой силы можно сломать верхний болт, наблюдайте за процессом внимательно.

В связи с тем, что детали могут быть старые, есть третий вариант снятия суппорта. Для этого вам нужно найти на нем резиновую пробку. Это и есть заглушка, под которой идет давление. Возьмите ключ на 8 или на 7 и немного открутите её. Оттуда под напором пойдет тормозная жидкость. После этого вдавить поршень будет намного легче. После выполнения всех работ необходимо будет долить тормозной жидкости в бачок. Такую же процедуру нужно выполнить и при замене колодок с другой стороны автомобиля. Если машина обладает таким устройством, как ABS, тогда при монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить датчики, которые расположены возле суппорта тормозного диска.

  • Шаг 3. Обработка тормозного диска

Теперь можно снять старые колодки. В некоторых моделях возможно наличие фиксирующих шпилек. Их нужно аккуратно снять. Тормозной диск обработайте мелкой щеткой по металлу или наждачкой. Это поспособствует лучшему трению тормозных колодок по диску и меньшему их износу. Суппорт автомобиля и резьбовые соединения смажьте графитной смазкой. Тормозные колодки ни в коем случае смазывать не нужно. Если на них имеется защитная пленка, снимите её, чтобы во время езды не было неприятного звука.

  • Шаг 4. Ставим новые колодки

Вставьте новые колодки на свое место и поставьте суппорт в исходное положение. Бывают случаи, когда колодки плохо заходят, тогда их края нужно немного подтереть напильником. Зафиксируйте суппорт и зажмите его болтами.

  • Шаг 5. Замена шлангов

Перед установкой колеса проведите осмотр шлангов тормозной системы на наличие протечек. Если такие места выявлены, или тормозной шланг имеет трещины, то необходимо его заменить. С другой стороны колеса также нужно будет выполнить замену тормозного шланга, даже если он в нормальном состоянии. Делать это нужно потому, что тормозные шланги могут быть внутри разного диаметра, и при нажатии на педаль тормоза будут неравномерно срабатывать, так как давление к суппортам будет поступать разное. Все пружинные элементы механизма ручника также необходимо смазать.

  • Шаг 6. Заливка тормозной жидкости

Можно устанавливать колесо обратно и приступать к замене колодок с другой стороны автомобиля. По окончанию всех работ долейте жидкость в бачок под капотом. Используйте только ту марку жидкости, которая указана на крышке бачка. Применение другого рода жидкостей может способствовать разрушению тормозных шлангов автомобиля.

С недавних пор в моду вошло использование тормозных колодок от других моделей авто. Вся фишка заключается в том, чтобы подобрать такие же колодки, как вам нужно, только от грузовых микроавтобусов. Как показывает практика, данный тип колодок намного долговечнее. Если у вас есть возможность поэкспериментировать, попробуйте такой вариант. Своевременная замена тормозных колодок сделает ваше передвижение и управление автомобилем более безопасным и придаст вам уверенности на дороге.

Статья написана по материалам сайтов: www.drive2.ru, opelastraj.ru, tuningkod.ru.

«

Отличная статья 0

Замена задних пружин ВАЗ 2107 своими руками (фото и видео)

Замена задних пружин на автомобилях классических моделей, таких, например,  как ВАЗ 2107, выполняется в двух случаях: при значительном проседании одной из них или в случае механического повреждения. Следует обязательно помнить, что менять нужно обе одновременно, иначе машина потеряет устойчивость на дороге из-за перекашивания на одну сторону. В отличие от передних, замена задних пружин не требует специальных приспособлений и может быть выполнена за 1-2 часа без особых трудозатрат. В частности, для замены передних пружин нужен комплект специальных съемников.

Задние пружины для ВАЗ 2107 выпускаются двух типоразмеров:

  • Тип А – длина превышает 273 сантиметра – красный цвет;
  • Тип В – длина меньше или равна 273 см – зеленый цвет.

Для работы необходимо запастись инструментами:

  • Два ключа на 19;
  • Два ключа на 10.

Кроме того, необходимо приобрести две пружины и два запасных комплекта резиновых подставок. Если пружины менять обязательно, то подставки могут оказаться пригодными к дальнейшей эксплуатации. Однако лучше их тоже поменять, пока авто в разобранном состоянии, чтобы не пришлось потом повторно выполнять ту же работу.

Чтобы снять пружины на ВАЗ 2107, нужно открутить все детали, мешающие свободному движению моста в вертикальной плоскости. Сначала при помощи ключей на 10 нужно открутить тягу регулятора давления тормозной жидкости.

Тяга регулятора давления

Тяга регулятора давления

После этого, во избежание повреждения тормозных трубок, нужно ключом на 10 выкрутить болт крепления тройника тормозных трубок.

болт крепления выкручиваем

болт крепления выкручиваем

Дальше двумя ключами на 19 откручиваем нижнее крепление амортизатора с той стороны, где планируется замена.

Нижнее крепление амортизатора

Нижнее крепление амортизатора

После этого поддомкрачиваем зад машины с той стороны, где вы планировали работать, мост опускается и деталь освобождается.  Вынимаем заменяемую деталь вместе с верхней и нижней резиновыми подкладками, а на ее место устанавливаем новую.

Замена пружины

Замена пружины

Следует обратить внимание на наличие выступов на подкладках с обеих сторон. С одной стороны в выступ упирается конец витка, другой упираем:

  • в выступ на корпусе автомобиля для верхней подкладки;
  • в выступ на площадке моста для нижней подкладки.

Подкладки

Подкладки

После установки детали на ее штатное место снимаем автомобиль с домкрата и прикручиваем амортизатор. Замена одного элемента выполнена, можно переходить на другую сторону. Заменив обе пружины, собираем детали тормозной системы в обратной последовательности. На этом работу по замене задних пружин можно считать оконченной. Для автомобилей ВАЗ 2107 с большим сроком эксплуатации, перед откручиванием гаек рекомендуется обрабатывать их специальной проникающей смазкой типа WD-40, для облегчения работы.

Как самому поменять задние пружины

Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Руководство по замене своими руками

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

  1. Ослабьте болты крепления колеса.
  2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
  3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
  4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Как правильно установить новые пружины

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.

Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно – сразу на обеих сторонах оси.

Балка с сайлентблоками

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

  • поддомкратьте балку со стороны замены;
  • с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
  • опустите балку и вытащите пружину;
  • сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
  • установите новый пружинящий элемент;
  • поднимите балку до контакта пружины с подушками;
  • ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Нужно ли менять пружины при замене стоек, амортизаторов?

Если они не просели и все витки на месте, то при замене амортизационных стоек пружины менять необязательно.

Как самому поменять задние пружины — Auto-Self.ru

Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Руководство по замене своими руками

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

  1. Ослабьте болты крепления колеса.
  2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
  3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
  4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Как правильно установить новые пружины

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.

Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно – сразу на обеих сторонах оси.

Балка с сайлентблоками

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

  • поддомкратьте балку со стороны замены;
  • с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
  • опустите балку и вытащите пружину;
  • сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
  • установите новый пружинящий элемент;
  • поднимите балку до контакта пружины с подушками;
  • ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Нужно ли менять пружины при замене стоек, амортизаторов?

Если они не просели и все витки на месте, то при замене амортизационных стоек пружины менять необязательно.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Как и когда нужно менять задние тормозные колодки на ВАЗ

О том, как и когда производить замену тормозных колодок, можно прочитать в мануале по эксплуатации автомобиля. В мануале указаны все самое важное: при какой толщине накладок нужно производить замену передних и задних тормозных колодок.

В этом вопросе не нужно заниматься самодеятельностью и рассчитывать на то, что можно потянуть с заменой колодок. Если указано, что минимальная толщина накладок должна быть 2 миллиметра, то нужно поменять колодки.

Замену тормозных колодок на ВАЗ нужно производить сразу с двух сторон на оси. Дальше нужно воспользоваться инструкцией производителя колодок, поскольку в ней четко указано, когда менять задние или передние тормозные колодки.

Важно то, что для замены тормозных колодок нужны не только стандартные инструменты, но и некоторые приспособления. Особенно если производить замену колодок на дисковых тормозах. Эти особенности тяжело описать, поэтому пользоваться нужно только тем мануалом, который предназначен для конкретного автомобиля.

Замена тормозных колодок на тормозах барабанного типа

Можно самостоятельно заменить задние тормозные колодки на системе дискового типа и барабанного типа. Нужно знать технологический процесс, поскольку нюансы сборки и разборки задних тормозов зависят от типа автомобиля ВАЗ.

Перед заменой задних тормозных колодок нужно их диагностировать без снятия барабана. Для этого есть смотровое окно в тормозном механизме. Нужно снять заглушки и оценить состояние накладки и ее толщину. Если нужно заменить колодки, то стоит этим заняться.

      Начинать нужно с того, что привод ручника ослабляют;
      направляющие штифты отворачивают, тормозной барабан проворачивают и снимают. С первого раза это не получится, поэтому нужно сначала с торца простучать барабан;
      после того, как снят барабан, нужно вынуть из зацепления с колодкой направляющую пружину ;
      дальше нужно отсоединить нижнюю стяжную пружины, снять переднюю колодку и разжимную планку;
      направляющую пружину отсоединяют от задней тормозной колодки, из наконечника троса выводят рычаг ручного привода;
      из тормозного механизма извлекают направляющую пружину, ось рычага ручника нужно расшлинтовать, снимают ось, рычаг и шайбу;
      дальше рычаг переставляют на новую тормозную колодку, а ось нужно зашплинтовывать. Тормозные колодки дальше устанавливают в обратном порядке.

Замена тормозных колодок на дисковых тормозах

Установка и замена задних тормозных колодок значительно отличается от замены на тормозах барабанного типа. Здесь нужны не только стандартные отвертки и ключи, но и специальные съемники, которые предназначены для системы автомобиля.

    Сначала нужно ослабить трос ручного (стояночного) тормоза;
    рычаг ручного тормоза освобождают;
    разводные штифты нужно выбить, а стопорную пружину снять;
    тормозные прокладки и колодки снимают;
    поверхности суппорта нужно очистить, поскольку поверхность суппорта контактирует с тормозными колодками;
    нужно одновременно проверить состояние грязезащитного чехла на наличие механических повреждений. Если такие повреждения есть, то нужно будет полностью перебрать суппорт;
    дальше проверяют фрикционные поверхности тормозных дисков на наличие механических повреждений, измеряют толщину тормозных дисков. В мануале предварительно уточняют минимальную допустимую толщину тормозных дисков, чтобы через несколько дней не пришлось менять тормозные диски;
    дальше нужно вталкивать в цилиндр поршни тормозного цилиндра;
    потом устанавливают тормозные колодки. Обе стороны прокладки нужно смазать тонким слоем силиконовой смазки. Прокладку устанавливают на заднюю пластину колодки. Дальше устанавливают тормозные колодки;

Важно, что если при разборке производилось снятие с суппорта тормозной колодки, то в бачок нужно будет долить тормозную жидкость, а также прокачать тормоза. Необходимо убедиться, что тормозная жидкость не утекает. Потом нужно будет отрегулировать тормоза.

Как заменить задние пружины на Ваз-2107

Со временем упругость металла снижается, автомобиль проседает, и на ямах колёса начинают доставать до подкрылков. Приходит время замены задних пружин. Процедура не сложная и водитель, обладающий минимальным опытом слесарных работ, сможет исправить проблему самостоятельно. Эта статья подойдет владельцам всех «классических» ВАЗ ов от 2101 до 2107.
Иногда помогает замена проставок под пружины на более толстые. Они выпускаются в трёх вариантах с различной толщиной. Если пружины не лопнули, то с завышенными проставками «Жигулёнок» ещё походит.

Предварительный осмотр

Начать следует с визуального осмотра авто, желательно на смотровой яме, и составления списка деталей, которые подлежат замене вместе с пружинами.

1. Осмотреть внутренние арки и посадочные места пружин на наличие трещин несущего металла. Возможно понадобятся сварочные работы.

2. Если на амортизаторах есть масляные потёки, то их также придётся менять.

3. Попутно с задними пружинами стоит заменить втулки амортизаторов, а заодно и втулки на задние тяги.

4. Осмотреть задний тормозной шланг на наличие трещин. Потрескавшийся шланг следует заменить с последующей прокачкой тормозной системы.

Задний тормозной шланг Ваз-2107

Потрескавшийся тормозной шланг заменяем на новый

Список запчастей для замены задних пружин обычно выглядит так:

а) задние пружины с резиновыми проставками и металлическими накладками стандартного размера;

б) втулки для амортизаторов;

Втулки амортизаторов Ваз-2107

Заменяем втулки амортизаторов Ваз-2107

в) новые реактивные тяги или резиновые втулки на них.

Реактивные тяги Ваз-2107

Реактивные тяги при износе втулок проще заменить в сборе

Порядок работ

1. При отсутствии ямы или ремонтной эстакады выбирается ровное место с запасом вокруг машины.

2. Передние колёса плотно фиксируются с двух сторон подручными средствами (башмаками).

3. Слегка отпускаются болты заднего колеса на первой стороне.

4. Домкратом поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается страховочный козелок.

5. Снимается колесо.

6. Под край заднего моста ставится гидравлический домкрат и немного поднимается, чтобы расслабить амортизатор.

7. Откручивается двумя ключами на 19 и аккуратно выстукивается пробоем нижний болт амортизатора.

8. Полностью отпускается домкрат, чтобы мост повис на реактивных тягах (штангах).

9. С помощью монтировки или отвёртки пружина вынимается из штатного места на чулке и извлекается (на себя, чуть в сторону).

Снимаем заднюю пружину Ваз-2107

Осторожно действуя монтировкой снимаем заднюю пружину Ваз-2107

10. Металлической щёткой очищаются места посадки для новых деталей.

11. Монтаж новой пружины с прокручиванием до посадки в штатный паз.

Полезная информация

Открученная от чулка короткая штанга облегчит демонтаж и монтаж.
Для комфорта сборки новую резиновую проставку и металлическую накладку фиксируют на пружине изолентой или скотчем.
Усиленные пружины с ВАЗ 02 — 04 повысят грузоподъёмность, но авто станет грубее в ходу.
Реактивные тяги проще заменить новыми, не тратя время на запрессовку втулок в тисках.
Экспериментируя с высотой пружин следует помнить о длине рабочего хода амортизаторов. Возможно их придётся удлинять или использовать другие.
При разборке тормозной шланг получает лишнюю нагрузку, что может привести к его повреждению.

Соблюдайте технику безопасности и замена задних пружин не доставит хлопот.

Как заменить задние тормозные колодки Форд Фокус 2

Ford Focus 2

Замена задних тормозных колодок производится в случае износа или повреждения колодки. Переодичность замена зависит от качества самих колодок и стиля езды. Если вы предпочитаете плавное и размеренное передвижение по городу, замену вы будите производить реже, нежели при агрессивной езде.

Как часто меня тормозные колодки на Ford Focus 2

Как мы уже выше писали, переодичность зависит от стиля передвижения на автомобиле. Для безопасной эксплуатации автомобиля, советуем проверять состояние тормозных механизмов каждые 15-20 тыс км пробега. Визуально, измерить износ колодок можно на глаз, сняв колесо и посмотреть на толщину рабочей поверхности колодки (если у вас задние дисковые тормоза). Если тормоза барабанные, то для определения износа колодки нужно снять тормозной барабан.

Признаки износа задних колодок

  • При торможении слышен скрип,визг или дребезг в районе колеса
  • слышен посторонний металлический шум
  • биение в колесе при нажатии на педаль тормоза
  • вялый отклик тормозов при нажатии на педаль и неравномерное торможение (тормозят 2 или 3 колеса)
  • Не держит ручник (стояночный тормоз)

Если вы заметили у своего автомобиля один, или несколько указанных выше признаков, скорее всего вам необходимо заменить задние тормозные колодки.

Прежде чем задуматься о замене колодок нужно определить, какой у вас задний тормозной механизм — дисковый или барабанный. Сделать это очень легко сняв колесо или посмотреть через диск. Стоит у вас барабан или суппорт. Если суппорт как спереди, значит тормоза дисковые.

Какие задние тормозные колодки выбрать для Форд Фокус 2

Если у вас задние барабанные тормоза, вам подойдут следующие колодки:

  • TRW GS 8736 (США) цена комплекта от 2000 руб
  • Ferodo FSB 687 (США) цена комплекта от 1400 руб
  • Bosch 0 986 487 696 (Германия) цена комплекта от 1800 руб
  • Ford 1 347 420 (оригинал) цена комплекта от 5000 руб
  • LYNXauto BS3004 (Япония) цена комплекта от 1000 руб
  • Fenox BP53047 (Беларусь) цена комплекта от 900 руб

Выше представлены самые популярные варианты задних колодок, как видно цена оригинала отличается на порядок от аналогов. Зачастую качество аналогов не хуже, например хорошо зарекомендовали себя колодки TRW, Bosch и Ferodo.

Если задние тормоза дисковые, вам подойдут следующие колодки

  • Ford 1360254 оригинал цена комплекта от 2500 руб
  • ABS 37216 (Голландия) цена от 1500 руб
  • Nippon ADB01599 (Япония) цена от 1300 руб
  • Barum BA2238 (Чехия) цена от 1800 руб
  • Ferodo FDB 1931 цена от 1500 руб
  • TRW GDB 1621 цена от 1800 руб
  • Textar 24137 01 цена от 1500 руб

Стоимость оригинального комплекта задних колодок по сравнению с аналогами не велика, можно взять и оригинал.

Замена задних тормозных колодок барабан Focus 2

Прежде всего нам необходимо ослабить трос ручника. Для этого необходимо в салоне снять декоративную крышку ручника и выкрутить гайку на 13 до полного его ослабления. После этого можно приступать к снятию барабана.

Замена задних тормозных колодок Фокус 2

Ручник у нас ослаблен начинаем аккуратно постукивать молотком с обратной стороны барабана. Делать это нужно не торопясь и равномерно. Как заметим, что барабан «пошел» аккуратно поддеваем его мощной отверткой и снимаем со шпилек.

Задние тормозные колодки Focus 2

4

Снимаем крепеж колодок с помощью отвертки как показано на рисунке. Затем аккуратно снимаем нижнюю пружину, отсоединяем трос ручника и вытаскиваем обе колодки.

Меняем задние колодки на фокусе

Для новых колодок (при ослабленном ручнике) нужно выставить новое расстояние до барабана. Для того, чтобы его можно было одеть, но и чтобы колодки не слишком далеко оказались от внутренней поверхности барабана. Делается это той же регулировочной распоркой.

Меняем задние колодки на фокусе

Устанавливаются колодки (фото выше) сняв нижнюю пружину и установив их верхние кулачки на цилиндрик, а потом стягиваете колодки внизу и застегиваете пружину.

Меняем задние колодки на фокусе

После установки колодок необходимо поставить крепеж обоих колодок. На этом замене задних тормозных барабанных колодок завершена. Осталось лишь отрегулировать ручник.

Замена задних дисковых тормозных колодок Focus 2

Снимаем колесо и откручиваем крышку бочка с тормозной жидкостью. Если жидкости в бачке много, ее можно немного откачать с помощью шприца, а после замены снова залить. Делается это для того, чтобы при установке новых колодок жидкость не вылилась через бачок.

Задние тормозные колодки фокус 2 замена

Снимаем крышки защитных втулок обоих направляющий пальцев как показано на рисунке стрелками

1

Аккуратно отверткой убираем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной колодки из отверстий суппорта

2

Далее с помощью шестигранника на 7 откручиваем верхний и нижний направляющие пальцы

3

После этого можно снимать суппорт. Проследите за тем, чтобы тормозной шланг не перегнулся

5

Снимаем старые колодки и устанавливаем новые

Чтобы поставить суппорт на место, необходимо вдавить рабочий поршень. Просто сжать его не получится. На самом поршне есть два небольших отверстия. Необходимо взять тонкогубцы вставить в эти отверстия и крутить по часовой стрелке. Поршень будет вдавливаться.

6

Как только поршень полностью «утоплен» устанавливайте суппорт на место и собирайте все в обратном порядке.

7

На этом замена тормозных колодок на Ford Focus 2 завершена.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о