Как поменять ремень приводной: Замена приводного ремня: когда проверять и как заменить

Содержание

Замена приводного ремня — цены на услуги в техническом центре «Автопрофи»

Приводной ремень подвергается растягивающим усилиям и прочим физическим воздействиям, что приводит к его естественному износу. Восстановлению он не подлежит, поэтому в подобных ситуациях требуется замена расходника.

Подобные работы должны проводиться на СТО, поскольку требуется соблюдение технологического процесса и определенной последовательности процедур. Помните, что кустарный сервис не только не является обоснованным по цене, но и может стать причиной возникновения серьезных неисправностей.

Например, если речь идет о газораспределительном механизме, то неквалифицированное вмешательство может привести не только к его повреждению, но и к масштабным поломкам двигателя.

Стоимость услуг

Наименование работ	стоимость, руб
Замена приводного ремня (один на все)	от 856 руб
Замена приводного ремня (два и более)	от 1498 руб

Для уточнения всех интересующих моментов Вы можете позвонить нам прямо сейчас по телефону +7 (495) 225-90-30

Когда необходима замена приводного ремня?

Эта процедура является профилактической мерой, позволяющей избежать выхода из строя механизмов и агрегатов. Она осуществляется:

С периодичностью, назначенной заводом-изготовителем автомобиля. Этот параметр выражается в тыс. км пробега и указан в сервисных инструкциях, а при их отсутствии уточнить его можно у специалистов.

При наличии очевидных признаков повреждений и износа: потертостей, надрывов и т. п.
При появлении пятен масла, топлива и прочих эксплуатационных жидкостей (они могут разъедать материал, из которого выполнено изделие).

Заменить такую деталь необходимо и в других ситуациях, когда есть сомнения в её надежности и работоспособности.

Чем опасна несвоевременная замена приводного ремня?

Чрезмерный износ и наличие повреждений приводят либо к разрыву детали, либо к её проскальзыванию. В обоих случаях высока вероятность масштабных повреждений: например, выход из строя ременного привода газораспределительного механизма может оказаться губительным для двигателя. Во многих случаях мотор приходится менять, поскольку по цене это часто выгоднее, чем проводить восстановительные мероприятия.

Если вовремя не произвести замену приводного ремня генератора, то в результате разрыва перестанет получать подзарядку аккумулятор, и автомобиль в скором времени останется без электроснабжения. Кроме этого, такая деталь может быть соединена с помпой, и выход её из строя приведет к проблемам с охлаждением двигателя.

Наши работы

Замена приводных ремней, ремня генератора, замена ремня гидроусилителя

Качественная замена приводных ремней помогает улучшить работу двигателя и всех его систем, а также наладить работу навесного оборудования. В автотехцентре Lider Motors осуществляется замена ремня кондиционера, гидроусилителя и замена ремня генератора. У нас замена приводных ремней проводится с точным соблюдением требований производителя, указанных в руководстве по ремонту для каждой конкретной марки автомобиля. Мы сможем подобрать для вас приводной ремень любой длины, толщины, любого вида. Помните, что своевременная замена ремней является гарантией нормальной работы агрегата и позволяет избежать необходимости делать дорогостоящий ремонт двигателя и его навесного оборудования.

Зачем нужен приводной ремень?

Приводные ремни являются важнейшими частями автомобиля, предназначенными для передачи крутящего момента на большие расстояния. Ременные передачи являются довольно простыми по конструкции, работают плавно и бесшумно, а приводной ремень гасит колебания за счет своих упругих свойств и способности «пробуксовывать» по шкивам. Современный приводной ремень состоит из двух основных элементов: кордшнура из прочных анидных волокон и резиновой основы, формирующей сечение ремня. Используются приводные ремни для передачи крутящего момента насосам, вентилятору охлаждения автомобиля, генератору.

К сожалению, из-за специфики своей работы приводной ремень подвергается сильному износу с течением времени. За его состоянием необходимо регулярно следить, осуществляя проверки во время технического обслуживания автомобиля. Такая работа, как замена приводных ремней является обязательной для всех автомобилей, а проводят ее так часто, как рекомендует производитель.

В среднем, замена приводных ремней осуществляется один раз на 60-90 тысяч километров пробега, но для каждой конкретной модели эта цифра может быть различной. Ведь существуют приводные ремни нескольких видов: зубчатые, плоские, круглые, клиновые и другие.

Например, замена ремня гидроусилителя рекомендуется после 50-60 тысяч километров. Данный приводной ремень позволяет засасывать гидравлическую жидкость из бачка и под давлением подавать ее в золотниковый распределитель, обеспечивая работу гидроусилителя. Так как ремень ГУР располагает позади ремня генератора, то замена ремня гидроусилителя предполагает и снятие ремня генератора. Сама замена не так сложна, но требует определенной сноровки и знаний. Самое сложное – правильно натянуть ремень ГУР и ремень генератора.

Замена ремня генератора

Кроме того, автомобилю требуется регулярная замена приводных ремней генератора. Они довольно прочны и широки, а срок их службы несколько выше, чем у ремней ГУР.

Многие современные ремни изготавливаются из особо прочных материалов и могут служить столько же, сколько и двигатель автомобиля – замена им не требуется.

Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как

Вопросы, рассмотренные в материале:

Что такое натяжитель приводного ремня
Почему натяжитель приводного ремня нужно менять
Как определить, что натяжитель ремня пора менять
Как меняют натяжитель приводного ремня на Ситроен

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;
если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Типы и конструкция натяжителей приводных ремней

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

первая представлена устройствами с ручной регулировкой;
во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

Когда требуется замена натяжителя приводного ремня

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

Наличие следов ржавчины и трещин.

Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.
Изношенный подшипник шкива.

Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.
Изношенный шкив.

Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.
Несоосность блока натяжителя.

Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.
Наличие шума в натяжителе.

Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.
Несоосность рычага натяжителя.

Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.
Сильное биение рычага натяжителя.

Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.
Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.

Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.
Ослабление пружины.

Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Как происходит замена натяжителя приводного ремня

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.
Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.
Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.
Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.
Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

Замена натяжителя приводного ремня на Citroen

В видео показано, как выполнить замену механизма приводного ремня Citroen С5:

Видео о замене ролика с натяжителем ремня гидроусилителя на Citroen Berlingo:

Из видео вы узнаете, как осуществить замену приводного ремня генератора и ролика на автомобиле Citroen С4:

Где в Санкт-Петербурге выполнить замену натяжителя приводного ремня с максимальной выгодой

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису Citroen и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Как ставить и натягивать ремень на виброплите

Одной из важных рабочих деталей виброплиты является приводной ремень, который отвечает за передачу крутящего момента. Но поскольку эта деталь довольно ответственная и нагруженная, она требует периодического натяжения и замены.

Как произвести данные операции, описано в инструкции по эксплуатации, которая поставляется в комплекте с виброоборудованием. Если под рукой не оказалось руководства к виброплите, ниже приведена последовательность процедур для выполнения задачи по установке, натяжке, демонтажу приводного ремня. Естественно, для различных моделей виброплит общая последовательность действий может несколько изменяться, но в целом все операции схожи.

Проверка приводного ремня

Время от времени приводной ремень следует осматривать на наличие повреждений, осуществлять проверку его натяжения и работоспособности. Если ремень пришел в негодность, то подлежит обязательной и незамедлительной замене. Итак, процедура проверки выглядит следующим образом:

необходимо снять защитный кожух, который закреплен на три болта с шайбами;
ремень следует проверить на натяжение, приложив усилие 40 Н к середине пролета между шкивом вибратора и муфтой;
прогиб ремня не должен превышать пределов 10…14 мм;
при необходимости следует подтянуть ремень;
проверьте взаимное расположение шкива и муфты, отклонение не должно превышать 2 мм от общей плоскости. В обратной ситуации следует исправить пространственное положение шкива и муфты;
установите на место защитный кожух, используя болты крепления.

Натяжение приводного ремня

Натягивать приводной ремень виброплиты необходимо по следующей схеме:

перед тем, как приступать к натяжке клинового ремня следует ослабить гайки крепления двигателя, расположенные на прижимах, и гайки на тягах;
с помощью затяжки внешних гаек на тягах необходимо натянуть ремень до состояния, в котором прогиб пролета между шкивом и муфтой не будет превышать 10…14 мм при приложенном усилии 40 Н;
после этого следует затянуть гайки крепления двигателя;
следует проверить взаимное расположение между шкивом вибратора и муфтой, отклонение не должно превышать 2 мм;
если допустимое отклонение превышено, то необходимо откорректировать положение узлов относительно друг друга.

Замена приводного ремня

Для осуществления замены ремня виброплиты выполняются следующие шаги:

снимите защитный кожух, открутив болты крепления детали;
необходимо ослабить затяжку гаек на тягах и прижимах на несколько оборотов;
слегка сместив двигатель по направлению движения плиты, следует ослабить натяжение ремня;
снимите старый ремень и установите новый, проведите корректировку положения и натяжку;
оденьте защитный кожух и закрепите его.

Лада Приора — проверка ремня привода агрегатов — журнал За рулем

На автомобиле Лада Приора с кондиционером ремень служит для привода генератора и компрессора кондиционера. Проверить его состояние и при необходимости заменить поможет наша пошаговая инструкция.

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а заменяем по необходимости.

Для проверки состояния ремня снимаем правый грязезащитный щиток. Выполнение этой операции описано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Снимок441

Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера

Сни

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.

На ремне не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень заменяем.

Сн9шимо

Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°. В противном случае необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в отверстия натяжного ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями — 18 мм). Можно использовать ключ от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на все переднеприводные автомобили ВАЗ. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Стержнем отвертки, расположенным между штифтами, поворачиваем ролик.

Сн9шимо4

Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м.

Для замены ремня подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор.

Сн9шимо44

Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Сн9шимо442

Снимаем ремень с натяжного ролика.

Сн9шимо4424

Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя.

Сн9шимо44244

Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.

Поворачиваем опору против часовой стрелки.

Сн9шимо442442

Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры.

Сн9шимо4424424

Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека.

Сн9шимо44244241

Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм).

Сн9шимо442442411

Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Замена ремня генератора на Шкоде Октавия А5

Главная /
Ремонт /
Меняем ремень генератора

Ремень генератора для 1.6 (BSE)

Оригинальный номер ремня: 06F 260 849 E — с кондицонером.

Номер ремня без кондея 06F 903 137 E. Разница в длине ремня, с кондиционером длиннее!

Аналоги:

CONTITECH 6PK1045

GATES 6PK1043 — на мой взгляд оптимальный вариант!

BOSCH 1 987 946 000

DAYCO 6PK1045

JP GROUP 1118100500

Первая причина когда приходится менять ремень генератора это посвистывание его при запуске двигателя или при большой нагрузке генератора. Если же ремень работает без посторонних звуков, максимальный ресурс его работы не должен превышать 90 000 км пробега авто.

При замене ремня проверяется состояние натяжителя и ролика, и как правило меняют всё вместе.

Коды запчастей для своего двигателя (1.4,1.6,1.8) и какую лучше выбрать фирму изготовителя РЕМНЯ смотрим на странице приводной ремень и номера натяжных роликов

В моём случае авто с атмосферным двигателем BSE.

Замена ремня

Ключом на 15 отклоняем натяжитель вниз, должны совпасть два отверстия и вставляем что-то похожее на гвоздь, чтобы удержать натяжитель и получить возможность вытащить ремень:

Ключом на 13 откручиваем три болта и снимаем планку:

После того как установили новый натяжитель вставляем на место ремень, опять ключом на 15 за выступ на натяжителе ослабляем стопорный штырь и вытаскиваем его, после этого натяжитель натянет ремень.

Замена ролика натяжителя

При желании можно поменять только ролик:

Натяжитель ремня генератора для двигателя 1.6

Оригинальный номер в каталоге: 06A903315E

Аналоги:

INA 533 0076 30

SKF VKM 31011

GATES T38148

LYNXAUTO PT-3004

SNR GA357.04

JP GROUP 903100001

Отдельно ролик без кронштейна натяжителя

Оригинального VAG-овского номера не существует!

Есть только заменители:

JP GROUP 1118300100

VAICO V10-9747

OTOFORM/FORMPART 11145001/S

BSG BSG 90-615-001

CAFFARO 16-97

Рейтинг статьи:

Опубликованна : 2015-05-16

Написать комментарий

Сегодня поменял ремень и ролик натяжителя. Пробег 110 тыс., двигатель 1.6 BSE. Так вот, при откручивании ролика используйте torx 40, а не 30, как написано. Тогда зубцы болта не пострадают. P.S : резьба стандартная

2019-11-09

Иван

Друзья Шкодоводы! Помогите!!! Нужен номер болта torx 30 которым крепится натяжной ролик, пытался открутить, но слизал все грани и сбил номер. Очень буду признателен.

2019-08-02

Сергей

Резьба правая 100 процентов, вчера только ролик менял. Открутил с трудом.

2019-04-16

МАКС

1,6MPI 2013г. пробег 66т.км..Появился посторонний звук из-под капота типа звук ремня или подшипника,но не сильный, это только при оборотах 2000! Что может быть,что делать?

2017-08-31

Может быть ролик ремня натяжителя

Вячеслав

Здравствуйте,в сервисе недавно поменял поликлиновый ремень с натяжителем ,проехал после примерно км800 ,случайно увидел что не вытащили фиксатор , для того чтобы натяжитель принял рабочее положение натянул ремень ,как тогда машина работала не пойму нятяжка слегка была ,мог ли в этом случае прийти в негодность ремень

2017-04-18

Леонид

При смене ролика, сорвал головкой отверстие — говорят там левая резьба — если так — пометьте у себя!

2016-10-03

Георгий

Че за мотор на фото? На TSI не так!!!

2016-06-08

Макмим

На 1.4 tsi на натяжном можно только ролик поменять?

2016-02-07

Как заменить ремень в стиральной машине?

Меняем ремень привода стиральной машины

Замена ремня привода задача не сложная. Это мы подробно разберём. Сложнее определить причину, по которой ремень слетел или разорвался. Также важно убедиться, что слетевший ремень не повредил рядом проходящие провода или расположенные по соседству датчики, другие компоненты стиральной машины.

1. Самостоятельная замена ремня стиральной машины

Клиновой ремень

Им комплектуются СМА с асинхронными двигателями. В сечении это трапеция, на внешней стороне ремня указана его маркировка. В составе материала клиновых ремней — хлоропреновые каучуки, полиэстровые корды и хлопчатобумажные ткани, что придаёт ремням особую прочность и относительную эластичность. Клиновой ремень должен быть хорошо натянут с прогибом при нажатии с усилием в средней части не более 5 мм. Иначе возможно его проскальзывание, нехватка мощности для отжима, сбои в программе стирки. Натяжение ремня осуществляется перемещением двигателя, для чего необходимо предварительно ослабить его крепление. Если для нормального натяжения регулировочного хода двигателя не хватает, или регулировка конструкцией СМА не предусмотрена, растянутый ремень нужно заменить.

Установку (замену) клинового ремня начинаем со шкива двигателя (меньшего диаметра), затем утапливаем ремень в канавку шкива барабана, насколько это возможно. Удерживая одной рукой ремень в канавке шкива барабана, второй осторожно, с усилием вращаем шкив, добиваясь полной посадки ремня в канавку.

Поликлиновой ремень

Им комплектуются СМА с коллекторными двигателями. В сечении имеет зубчатую форму, сформированную несколькими рядами клиньев. Различаются ремни по длине, ширине, форме и количеству клиньев. Вся информация о типе ремня промаркирована на его внешней стороне.

Процедура установки нового или слетевшего ремня точно такая же. Отличие состоит в дополнительном контроле положения ремня после его установки. Визуально он должен стоять посередине ширины ответной части шкива, как на шкиве двигателя, так и на шкиве барабана.

Натяжение поликлинового ремня слабее, чем у моноклинового, контролируется поворотом ремня в его средней части вокруг своей оси. С небольшим усилием поворот должен составлять около 360, не более. Но есть модели, где и поликлиновые ремни посажены очень туго. В этом случае при установке ремня требуется приложить значительное усилие, но нужно соблюдать осторожность, чтобы не травмировать руки.

2. Особенность узких моделей СМА – ускоренный износ ремня.

Ускоренный износ приводного ремня — «болезнь» узких стиральных машин. В результате плотной компоновки узлы и детали у таких моделей расположены близко к корпусу и друг к другу. Со временем, по мере износа, движущиеся части получают бОольшую свободу движения, могут тереться со смежными деталями. Приводного ремня это касается в первую очередь, он начинает тереться о заднюю стенку, ускоренно изнашиваться. За износом ремня нужно следить и в случае необходимости заменить.

3. Слетел ремень из-за треснувшего шкива барабана

Шкив барабана отлит из хрупкого материала, в процессе эксплуатации из-за перегрузок или неправильного натяжения ремня может треснуть. Держать ремень повреждённый шкив не может, его нужно заменить.

4. Износ подшипников и слетевший ремень

Изношенные подшипники — причина сильной вибрации всего узла отжима и привода СМА. Со временем вибрация достигает критических величин, клиновой ремень усиленно растягивается, может слететь и даже разорваться.

5. Перегрузка барабана, дисбаланс белья и слетевший ремень

Перегрузка барабана и дисбаланс белья приводят к явлению вибраций даже при исправных подшипниках. А последствия те же самые — слетевший ремень. Бельё необходимо переложить, лишнее бельё выгрузить.

6. Деформация бака вертикальных СМА и слетевший ремень

Очень редко, после длительной эксплуатации некоторых стиральных машин их пластмассовый бак получает остаточные усталостные деформации. Геометрия бака нарушается, а вместе с ней и взаимное расположение деталей. В нашем случае, смещается шкив барабана вместе с ремнём относительно единой вертикальной плоскости со шкивом двигателя. Силы натяжения «выворачивают» ремень из канавки, он слетает под нагрузкой. Временно проблема решается смещением двигателя, но прогрессирующая деформация изношенного бака подсказывает, что разумнее приобрести новую стиральную машину.

7. Обрыв ремня вследствие редкой эксплуатации стиральной машины

При длительном простое и редкой эксплуатации СМА ремень привода высыхает, становится хрупким. Особо слабое место — шкив электродвигателя. Там высокая концентрация напряжений в ремне из-за малого радиуса шкива. Трещины в теле ремня в этом месте могут появиться даже в момент простоя. Понятно, что при включении СМА такая трещина становится местом разрыва.

Задайте вопрос мастеру — получите совет по ремонту стиральной машины своими руками!

Ремонт стиральной машины своими руками — более 50 подробных ФОТОИНСТРУКЦИЙ по самостоятельному ремонту.

Как заменить змеиный пояс

Этот ремень, очевидно, вышедший из своего пика, пробежал 115 000 миль, и он все еще находился в установленных пределах натяжения. В любом случае это тост.

Визг исходит из-под вашего капота — и это не очень хорошо. Шум начался несколько месяцев назад серым дождливым утром, но утих, прежде чем вы даже съехали с подъездной дорожки. Проблема решена, да? Извини, приятель.К сожалению, на следующее утро шум вернулся, и на этот раз он продолжался до угла вашего квартала. Вы подняли капюшон и увеличили масштабирование оскорбительной ракетки — это был змеиный пояс. По мере того как тянулись недели, ваши утренние поездки становились все шумнее и шумнее с каждым днем. Потом вы тоже начали это слышать по дороге домой. Теперь это постоянное напоминание о замене ремня. Скоро.

В большинстве современных автомобилей больше не используются старомодные клиновые ремни. В 70-х годах, когда все больше и больше автомобилей оснащалось большим количеством энергоемких аксессуаров, идущих от шкива коленчатого вала, часто возникала необходимость иметь до четырех клиновых ремней, каждый из которых приводил в действие свою штуковину.Просто больше нет места для такого количества ремней и шкивов — не говоря уже о том, что такая конфигурация ремня означает, что замена только внутреннего ремня сама по себе — кошмар для обслуживания. Вам придется сначала удалить остальных трех — занятие не из приятных.

У нового стиля серпантинных ремней есть несколько преимуществ. Один ремень, проложенный через множество шкивов, теперь может приводить в движение все агрегаты двигателя одновременно. Одиночный ремень шириной всего в дюйм или около того экономит 3 или 4 дюйма пространства в машинном отделении.Еще лучше: в большинстве установок змеевикового ремня используется подпружиненный натяжной ролик, который поддерживает постоянную предварительную нагрузку на ремень, устраняя необходимость регулировки натяжения. Если вам когда-либо требовались три руки и шинный утюг, чтобы оторвать генератор от блока, одновременно затягивая комбинацию регулировочного болта и гайки, вы оцените, какой это гигантский скачок вперед.

У змеевиков есть еще одно важное преимущество: они не изнашиваются, по крайней мере, очень долго.Свежий ремень, вероятно, прослужит 150 000 миль без какого-либо обслуживания. Сравните это с ожидаемым сроком службы от 40 000 до 50 000 миль сильно нагруженного клинового ремня.

Режимы отказа

Итак, когда именно нужно заменять один из этих ремней? Обычно вы получаете множество предупреждений, прежде чем услышите финальный «Плохой шум», а именно этот визг. Визг указывает на проблему, но может не потребовать замены ремня. Смещенные шкивы, заедание натяжного устройства или натяжного ролика также могут создавать некоторый шум.

Пояс, который начинает распадаться, показывает повреждения ребер или шнуров, которые обычно можно увидеть, не разбирая ничего. Но вам может понадобиться фонарик и стоматологическое зеркало, чтобы увидеть потертости или трещины.

Свежий пояс

Начните с изучения прокладки старого ремня, что должно быть легко, если ремень все еще на месте. Но, вероятно, не так-то просто заметить, если ремень скатан, как макраме, рядом с монтажным кронштейном компрессора кондиционера. Не бойтесь: под капюшоном должна быть табличка с проложением ремня.Если у машины был кузов или перекрашен, табличка могла быть закрыта. Посмотрите в инструкции по эксплуатации; обычно есть схема маршрутизации. Имея на выбор полдюжины шкивов, иногда возможно неправильно установить ремень. Это может показаться правильным, но вращать компрессор кондиционера или водяной насос в обратном направлении — это нехорошо. Если ремень трудно установить или кажется, что он плохо сидит, возможно, он проложен неправильно. Не волнуйтесь — иногда водяной насос приводится в движение плоской задней стороной ремня.Любой шкив, на котором есть канавки, должен контактировать со стороной ремня с канавками. При необходимости нарисуйте правильный маршрут, прежде чем снимать старый ремень. В крайнем случае, проверьте руководство магазина.

Обычный 3/8 дюйма. удлинитель и трещотка используются для разгрузки натяжителя. Затем вы можете просто отвинтить ремень от шкивов.

Слева: С помощью линейки проверьте, все ли шкивы копланарны и квадратны.В противном случае новый ремень прослужит недолго. Справа: Мы использовали герметик для фиксации резьбы для уплотнения нового болта, поставляемого с натяжителем.

В большинстве автомобилей имеется обычное отверстие площадью 3/8 кв. Дюйма в рычаге натяжителя для его снятия. Просто используйте храповик, чтобы ослабить ремень и снять его со шкивов.

Осмотрите ремень на предмет повреждений. Трещины на ребрах — наиболее частый признак того, что срок службы ремня подошел к концу.Маленькие резиновые ленты ребра, пучки ремня, армирующего стекловолокно, или разваливающиеся края ремня — признаки неисправности шкивов, натяжных роликов или натяжителей. Ремень с большим пробегом, который выглядит изношенным, можно просто заменить. Если есть другие признаки повреждения из-за несоосности, достаньте линейку и обратите внимание на то, что не является квадратным.

Изогнутая скоба для установки аксессуаров может сделать шкив изогнутым, и вам потребуется его заново выровнять. Стальной кронштейн можно снова согнуть, но пара шайб может быть лучшим вариантом.Если вы заменяете ремень из-за перегоревшего генератора или заклинившего компрессора кондиционера, не думайте, что новый аксессуар или кронштейн также будут работать правильно.

Проверить натяжитель. Шкив должен свободно вращаться. Пружина должна иметь соответствующее натяжение (которое вы можете проверить с помощью датчика натяжения ремня после установки ремня), и не должно быть трения в шарнире. Узлы натяжителя обычно не очень дороги. То же самое и с любыми натяжными шкивами, которые должны свободно вращаться.Мы заменили натяжитель на нашем Suburban и добавили каплю фиксатора резьбы на болт. Натяжитель пришел с новым болтом — приятно.

Область, в которой находится ремень, маслянистая? Моторное масло быстро разрушит резину ремня. Отремонтируйте любые негерметичные уплотнения двигателя, такие как переднее уплотнение коленчатого или распределительного вала, или любые прокладки, чтобы новый ремень не свалился на юг в кратчайшие сроки. Удалите также все старое масло.

Также проверьте все шкивы. На дне канавок шкива может скапливаться старая резина или грязь.Возможно, вам потребуется очистить канавки очистителем тормозов или металлической щеткой, чтобы удалить мусор.

Застегивание

Установить новый натяжитель и переустановить ремень, удерживая натяжитель в слабом положении одной рукой, просто, когда вы продеваете последний шкив. Как только ремень будет на месте, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение минуты или двух. Проверьте натяжение ремня, посмотрев на рычаг натяжителя — метка на корпусе натяжителя будет находиться между верхней и нижней метками, если ремень имеет правильный номер детали и установлен правильно.

Затяните новый натяжитель до указанной степени затяжки. Да, это означает с помощью динамометрического ключа, а не с помощью тщательно откалиброванного локтя.

Решетка на корпусе натяжителя должна находиться между отметками высокого и низкого натяжения при установке нового ремня.

Если вы сняли кожух радиатора, чтобы получить доступ к ремню, не забудьте установить его снова, когда закончите.Вы, конечно же, не хотите, чтобы из-под капота доносились новые шумы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить гидроприводной ремень газонокосилки

Краткое руководство по замене приводного ремня трансмиссии.

Гидро ремни, ремни привода трансмиссии, ремни гидростатического привода и ремни ходового привода.Другая терминология, одно и то же. Как бы вы это ни называли, его функция — передавать мощность от двигателя на трансмиссию, приводя в действие ведущие колеса газонокосилки с нулевым поворотом. Без этого ремня колеса не вращались бы, поэтому важно часто проверять его на наличие трещин и других признаков износа и при необходимости заменять.

Ремень имеет повреждение боковины

Края ленты косилки должны быть гладкими и ровными по всей длине ленты.Если даже небольшая часть ремня изношена, она может порваться, и ее следует заменить.

Ремень имеет глазурованную или обожженную боковину.

Посмотрите на край ремня, который контактирует со шкивами. Если он выглядит блестящим, потускневшим или обгоревшим, его необходимо заменить.

Если ремень кажется хрупким и изнашивается до такой степени, что на нем появляются трещины, даже мелкие трещины, значит, он подвержен высокому риску разрыва и его необходимо заменить.

Gravely ^® предлагает замену гидростатического приводного ремня, как только на нем появляются признаки износа. Хотя рекомендации, изложенные в руководствах оператора Gravely, предполагают, что ремень прослужит большую часть сезона кошения, ежедневная дополнительная минута или две, чтобы убедиться, что ремень не имеет трещин, ожогов или повреждений, окупится. Даже если ремень намекает на признаки износа, его стоит заменить. Это может потребовать немного дополнительного времени в магазине и нескольких дополнительных долларов в год, но гарантия того, что ремень не сломается на рабочем месте, стоит каждой минуты и потраченного доллара.

Независимо от того, насколько здоровыми являются запасы OEM-ремней Gravely в наших распределительных центрах, дилер может быть вытеснен из своих запасов в любой день в течение загруженного сезона. Не отдавайте себя на милость предложения дилера. Запаситесь ремнями пораньше и держите под рукой дополнительные принадлежности. Порвать ремень в поле — достаточно сложно, но отсутствие запасного ремня для возобновления работы газонокосилки превратит пару часов простоя в пару дней простоя.

Не бойтесь сожалеть. Держите под рукой дополнительные OEM-ремни Gravely, купив их у местного дилера Gravely.

Дилеры

Gravely — ваш лучший ресурс для оказания сервисной помощи, но немедленное обслуживание не гарантируется в разгар сезона. Если вы работаете с дилером, у которого не всегда есть возможность отремонтировать вашу машину в любой момент, подумайте об изучении простых процедур, таких как замена ремня, самостоятельно. Промышленные газонокосилки сконструированы таким образом, чтобы большинство людей могли выполнять легкие задачи обслуживания, такие как замена ремня, самостоятельно и без специальных инструментов.

В следующем руководстве показано, как заменить гидростатический приводной ремень на газонокосилках с нулевым поворотом серии Gravely ZT HD, что идентично процедуре для косилок Gravely Pro-Turn ^® Z и Gravely Pro-Turn ZX. Это также очень похоже на процедуру замены ремня для газонокосилок с нулевым поворотом серий Pro-Turn, Pro-Turn 100, Pro-Turn 200 и Pro-Turn 400.

Перед началом обслуживания не забудьте припарковать агрегат на плоской ровной поверхности, задействовать стояночный тормоз, заглушить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания и дождаться остановки всех движущихся частей и охлаждения горячих частей.Кроме того, еще раз прочтите инструкции по технике безопасности в руководстве оператора для вашего устройства и следуйте инструкциям по процедурам, изложенным в руководстве.

Гидро Ремень Re moval

1. Снимите левую крышку ремня.

2. Надев защитные очки, снимите крюк натяжной пружины ВОМ с анкерного болта с помощью съемника пружины или аналогичного инструмента.

3. Снимите ремень отбора мощности со шкива сцепления в задней части агрегата.

4. Освободите транспортный фиксатор деки косилки и установите деку косилки на минимальную высоту стрижки.

5. Надев защитные очки, снимите крюк натяжной пружины гидростатического привода с анкерного болта с помощью съемника пружины или аналогичного инструмента.

6. Снимите крепеж, удерживающий стопорный кронштейн сцепления на раме, и снимите стопорный кронштейн сцепления.

7.Отсоедините жгут проводов от сцепления.

8. Отсоедините ремень гидропривода от левого или правого шкива трансмиссии, затем протолкните свободный ремень по направлению внутрь агрегата.

9. Снимите ремень гидропривода вокруг ведущего шкива двигателя и с муфты.

10. Снимите ремень гидропривода с оставшегося шкива коробки передач, снимите ремень и выбросьте.

Установка гидропояса

1. Протяните ремень гидропривода сверху трансмиссии в направлении внутренней части агрегата с левой или правой стороны агрегата. Зацепите ремень вокруг шкива трансмиссии с той стороны, на которую был установлен ремень.

2. Оберните ремень гидропривода через сцепление и вокруг ведущего шкива двигателя, затем установите ремень на оставшийся шкив трансмиссии.

3.Надев защитные очки, используйте съемник пружин или аналогичный инструмент для повторного зацепления пружины гидролинии вокруг анкерного болта. Убедитесь, что гидропривод натянут и установлен на всех шкивах.

4. Подсоедините жгут проводов к сцеплению.

5. Совместите стопорный кронштейн сцепления с прорезью в сцеплении и двумя отверстиями в раме. Закрепите кронштейн на раме двумя оригинальными саморезами.

6.Установите ремень ВОМ на шкив сцепления.

7. Совместите ремень отбора мощности со всеми шпинделями и натяжными шкивами деки косилки.

8. Надев защитные очки, используйте съемник пружины или аналогичный инструмент для установки натяжной пружины ВОМ на анкерный болт.

9. Убедитесь, что ремень ВОМ натянут и установлен на всех шкивах.

10.Установите на место кожух ремня и закрепите оригинальным крепежом.

Как заменить приводной ремень на газонокосилке?

Это видео покажет вам, как заменить приводной ремень на этой мотокосилке Troy-Bilt. В зависимости от вашей модели инструкции в этом видео могут незначительно отличаться. Обязательно ознакомьтесь с подробными инструкциями в руководстве оператора.

Инструкции

Шаг 1
Снимите провод зажигания свечи зажигания.

Шаг 2
С помощью сифонного насоса Арнольда слейте топливо из топливного бака и масляного бака.

Шаг 3
Выкрутите саморез сбоку деки.

Шаг 4
Наклоните косилку на бок воздушным фильтром вверх.

Шаг 5
Надев перчатки для защиты, закрепите лезвие с помощью приспособления для снятия лезвия. Снимите стопорный болт лезвия, затем снимите лезвие.

Шаг 6
Выкрутите саморезы, которыми перегородка двигателя крепится к деке.Снимите перегородку.

Шаг 7
Выкрутите саморез, которым кожух ремня крепится к деке.

Шаг 8
Снимите пружину с шкива трансмиссии на кожух ремня и снимите кожух ремня.

Шаг 9
Работая с задней стороны косилки, снимите ремень со шкива двигателя, а затем со шкива трансмиссии.

Шаг 10
Заменить на новый ремень.

Шаг 11
Сначала протяните ремень вокруг шкива двигателя, а затем вокруг шкива трансмиссии, пропустив его через держатель ремня, следя за тем, чтобы он прошел через держатели ремня.

Шаг 12
Снова затяните саморез, фиксирующий кожух ремня.

Шаг 13
Закрепите пружину трансмиссии на кожухе ремня.

Шаг 14
Заменить перегородку двигателя и закрепить саморезами.

Шаг 15
Надев перчатки, прикрепите лезвие с помощью приспособления для снятия лезвия. Замените стопорный болт лезвия и адаптер лезвия.

Шаг 16
Установите косилку на колеса.

Шаг 17
Снова затяните саморез сбоку от деки.

Шаг 18
Установите на место провод зажигания свечи зажигания.

Как заменить гидроприводы для газонокосилок

Регулярно проверяйте ремни трансмиссии и при необходимости заменяйте

Приводные ремни трансмиссии, гидроприводы, трансмиссионные ремни, гидростатические ремни и ремни насоса — это разные термины для одного и того же ремня, который приводит в действие трансмиссии газонокосилки с нулевым поворотом.Не вдаваясь слишком глубоко в технические проблемы, трансмиссия — это двигатели, которые приводят в действие ведущие колеса газонокосилки с нулевым поворотом. Когда рычаги управления перемещаются вперед на газонокосилке с нулевым поворотом, валы трансмиссии поворачивают колеса вперед. Это так просто.

Трансмиссии Hydro-Gear ^® на газонокосилке с нулевым поворотом Ariens ^® приводятся в движение не непосредственно двигателем газонокосилки, а ремнем. Ремень привода трансмиссии проходит через шкив двигателя, промежуточные шкивы и шкивы в верхней части трансмиссий.При работающем двигателе ремень вращается шкивом двигателя, а затем ремень вращает шкивы трансмиссии, передавая мощность на трансмиссии и позволяя им приводить в движение колеса, когда оператор перемещает рулевые рычаги.

Что происходит при обрыве ремня коробки передач?

Износ ремня неизбежен. В зависимости от частоты и степени использования ремни со временем изнашиваются, пока не будут доведены до точки, где они порвутся. При обрыве приводного ремня трансмиссии ведущие колеса газонокосилки перестают вращаться, в результате чего газонокосилка оказывается в затруднительном положении, где бы она ни находилась, даже если она находится посреди двора.

Представьте себе такой сценарий: вы почти закончили работу с газоном, и осталось подрезать всего несколько рядов. Вы сидите в глубине спины и наслаждаетесь солнечным светом идеального дня. Вы с нетерпением ждете, что проведете остаток своих выходных с семьей и несколькими друзьями, которых приглашаете на пикник на заднем дворе, всего за несколько часов, когда внезапно и неожиданно рвется ремень привода трансмиссии на вашей газонокосилке. Признаки износа были, но вы не забыли проверить ремень перед резкой, и, следовательно, теперь вы оказались в затруднительном положении с косилкой, которую нужно либо отбуксировать со своего двора, либо отремонтировать на своем дворе.Ваше чувство спокойствия быстро превратилось в разочарование, гнев и презрение к производителю газонокосилок (то есть к нам).

Не позволяйте этому случиться с вами. Регулярно проверяйте свой ремень на следующие признаки износа:

1. Ремень имеет повреждение боковой стенки

Края ленты косилки должны быть гладкими и ровными по всей длине ленты. Если даже небольшая часть ремня изношена, она может порваться, и ее следует заменить.

2. Ремень имеет глазурованную или обожженную боковину.

3. Ремень треснул.

Если ремень становится хрупким и изнашивается до такой степени, что на нем появляются трещины, даже мелкие трещины, он подвержен высокому риску поломки и требует замены.

Если один и тот же гидропеременной давно использовался или ваш ремень показывает признаки износа, замените его.Невозможно обойти необходимость замены этого ремня, поэтому мы рекомендуем либо узнать, как заменить ремень самостоятельно, либо запланировать обслуживание у ближайшего дилера Ariens. Если вы предпочитаете делать это самостоятельно, следуйте нашим простым для понимания инструкциям и изображениям ниже.

Если вы выполняете работу самостоятельно, припаркуйте устройство на плоской ровной поверхности, заглушите двигатель, выньте ключ и дождитесь остановки всех движущихся частей и охлаждения горячих частей перед началом обслуживания.Кроме того, еще раз прочтите всю информацию по технике безопасности в руководстве оператора для вашего устройства и следуйте процедуре, описанной в руководстве.

Снятие ремня гидрораспределителя:

1. Снимите левую крышку ремня с деки и осторожно вытяните ремень отбора мощности из левого шкива шпинделя.

2. Отсоедините ремень ВОМ от сцепления.

3. Удерживая плоскогубцами загнутый конец болта натяжителя, расположенный под бензобаком, ослабьте гайку на другом конце болта.Ослабьте гайку как можно сильнее, не снимая гайку с болта.

4. Снимите тепловой экран с задней части косилки.

5. Выкрутите два самореза, которыми стопорный кронштейн сцепления крепится к распорке трансмиссии над ним, и снимите стопорный кронштейн сцепления с ограничителя сцепления.

6. Небольшой отверткой с плоской головкой осторожно подденьте зажим жгута проводов от отверстия для жгута проводов на сцеплении и отсоедините жгут проводов от сцепления.

7. Для справки сделайте снимок расположения приводного ремня трансмиссии.

8. Снимите ремень привода трансмиссии со всех шкивов и снимите с агрегата.

Установка гидро ремня:

1. Установите приводной ремень трансмиссии и проложите вокруг шкива двигателя, шкивов трансмиссии и холостых шкивов, как показано на схеме прокладки ремня в руководстве оператора.

2.Установите стопорный кронштейн сцепления на стопор сцепления и закрепите его на скобе трансмиссии. Для достижения наилучших результатов прикрепите скобу к скобе сзади устройства пальцами. Затяните настолько, насколько позволяет затяжка пальцами, затем используйте торцевой гаечный ключ для фиксации.

3. Подсоедините жгут проводов к сцеплению.

4. Убедитесь, что натяжная пружина по-прежнему зацеплена за болт натяжителя.

5. С помощью плоскогубцев удерживайте загнутый конец болта натяжителя, затягивая гайку на другом конце болта.Полностью затяните гайку.

6. Убедитесь, что приводной ремень трансмиссии натянут и совмещен со всеми шкивами.

7. Осторожно натяните ремень ВОМ на шкив левого шпинделя.

8. Установите ремень ВОМ на шкив сцепления.

9. Убедитесь, что ремень ВОМ натянут и установлен на всех шкивах.

10. Установите кожух ремня на деку.

11.Установите на место защитный экран.

Чтобы найти запасные приводные ремни трансмиссии для вашей косилки, посетите ближайшего к вам дилера Ariens или найдите их на сайте parts.ariens.com.

Как поменять приводные ремни на вашем Aquabot (жилом)

Приводные ремни — предмет номер один в роботизированных очистителях Aquaproducts. Их изменение занимает меньше часа даже у самого неопытного пользователя и может существенно повлиять на производительность вашего бота! Если вы не меняли их хотя бы за 2 сезона использования, они наверняка на последнем издыхании.Большинство пользователей заметят, что их бот движется медленнее, чем обычно, или вообще не движется. Вы можете быстро заглянуть под приводную гусеницу, чтобы проверить их состояние. Обычно зубы будут скорее острыми, чем квадратными, или их вообще не будет! Иногда ремни со временем растягиваются и не проявляют каких-либо явных признаков износа, хотя вы можете проверить натяжение, надавив на них, они должны иметь очень небольшой люфт, не должно быть ослабления или провисания.

Вот что вам понадобится:

— Отвертка с плоским жалом

— Отвертка с крестообразным шлицем

— 2 приводных ремня (P / N 3302) Щелкните здесь, чтобы заказать

— Рекомендуется: 6-8 втулок (P / N 2600) Щелкните здесь, чтобы заказать

Нам нужно будет снять все, что скрепляет приводную систему.Сначала открутите четыре винта, которыми боковая пластина крепится к корпусу. Иногда это крепежные винты с гайками внутри.

Затем снимите два удерживающих зажима на конце трубок колеса. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы аккуратно вытащить их.

Теперь все должно развалиться. На этом этапе вы можете выбросить старые ремни и втулки. Втулки играют огромную роль в обеспечении хорошего натяжения приводных ремней, и мы рекомендуем заменять все 6, 4 на стороне приводного ремня и 2 на другой стороне.На агрегатах с двумя парами ремней (2 двигателя) вам понадобится всего 8 втулок. Вы найдете 4 втулки на стороне привода, 2 позади удерживающих зажимов на трубах колеса и 2 на обоих концах центрального шкива главного привода.

Убедитесь, что в центральное отверстие боковой пластины, в которое входит главный шкив, помещена втулка. Еще одну втулку можно поместить в проем на корпусе агрегата прямо по центру. Ступенчатые ролики должны быть расположены так, чтобы один толстый конец был вверх, а другой — вниз.Ремень будет скользить по толстому концу, что очень важно для правильного натяжения приводных ремней.

Следующая часть самая сложная. Вам нужно собрать этот беспорядок частей вместе и установить на устройство. В зависимости от бота лучший подход варьируется. Вот как вы должны подготовить все, прежде чем пытаться снова надеть боковую пластину для юнитов старого стиля:

А вот как должны быть подготовлены юниты нового стиля:

Для старых моделей вы можете снять ведущую гусеницу перед сборкой.Вставьте центральный шкив в боковую пластину, вставьте металлический конец шкива в центральное отверстие на корпусе, затем протяните приводные ремни через трубы колеса и вставьте их в соответствующую шестерню. Теперь закрепите боковую пластину винтами и закончите, вставив втулки на трубу колеса в боковую пластину. Вставьте удерживающие зажимы обратно на концы труб колес и протяните приводную гусеницу обратно над сборкой. Если у вас возникли проблемы с приводной гусеницей, вы можете направить ее рукой и повернуть приводную систему, чтобы установить ее на место.

К сожалению, с боковыми пластинами и гусеницами нового типа труднее работать, и гусеница должна оставаться установленной все время. Начните с надевания боковой пластины на главный шкив. Затем (нижней стороной вверх и удерживаемой боковой пластиной) сдвиньте приводные ремни вверх и над ступенчатыми роликами. Чтобы они оставались на месте при перемещении боковой пластины, просто сдвиньте ролики по направлению к устройству и снимите с их штифтов, но не заходите слишком далеко, чтобы они полностью оторвались! На этом этапе вы можете снова прикрутить боковую пластину.Если у вас возникли проблемы с установкой его заподлицо, убедитесь, что ведущая гусеница не застряла на пути к боковой пластине. В конце протолкните втулки через трубу колеса и в боковую пластину, закрепите зажимами.

Чтобы проверить свою работу, возьмите каждую трубу колеса и поверните рукой. Должно быть хорошее сопротивление. Вы также можете выполнить стендовое испытание, включив устройство на 10 секунд и убедившись, что трубки колеса вращаются, и что нет хлопков или колебаний.

В заключение: с практикой это простая задача, которая дает вам душевное спокойствие, зная, что позаботятся о самых важных предметах одежды вашего бота.Это также даст вам лучшее понимание того, как работает приводная система, и даст вам знания для возможной диагностики проблем с движением.

Как заменить ремень в автомобиле

Когда ваш двигатель работает, он создает мощность, которая используется не только для ускорения. Мощность двигателя вращает ремень в передней части двигателя, который может приводить в действие дополнительные системы, такие как:

Компрессор кондиционера
Воздушный насос
Генератор
Насос гидроусилителя
Водяной насос

Некоторые автомобили имеют более одного ремня для приведения в действие дополнительных компонентов, в то время как другие имеют альтернативные средства питания систем.Каждая модель автомобиля уникальна тем, что приводится в действие приводным ремнем.

Ремни привода двигателя изготовлены из армированной резины. Резина используется для производства ремней, потому что:

Резина эластична даже в холодную погоду.
Резина недорогая в изготовлении.
Резина нескользящая.

Если бы ремень был полностью сделан из резины, он бы растянулся или сломался при небольшом напряжении. Он армирован волокнами, чтобы сохранить форму и укрепить ее, не допуская растяжения.Волокна могут быть хлопковыми или даже кевларовыми, которые добавляют достаточно прочности, чтобы ремень не терял форму и не растягивался.

Поскольку ремни изготовлены из резины, они подвержены износу и атмосферным воздействиям. Во время работы двигателя ремень проходит по шкивам несколько сотен раз в минуту. Резина может нагреваться и медленно стирать ремень. Он также может высохнуть и потрескаться от тепла или неиспользования, а со временем может сломаться.

Если у вас порвался ремень, у вас могут возникнуть проблемы с управляемостью, например, отсутствие гидроусилителя руля, отсутствие усилителя тормозов, аккумулятор не заряжается или двигатель может перегреться.Ремень привода двигателя следует менять при первых признаках чрезмерного износа, растрескивания или истирания. Небольшие трещины считаются нормальным износом на стороне выступа, и трещина не должна доходить до нижней части выступа, или она считается чрезмерной и должна быть заменена.

Часть 1 из 4: Выберите новый змеиный ремень

Абсолютно важно, чтобы ваш новый ремень имел тот же размер и стиль, что и тот, который установлен на вашем автомобиле в настоящее время. В противном случае вы не сможете управлять автомобилем, пока не приобретете соответствующий ремень.

Шаг 1. Проверьте списки запчастей в магазине автозапчастей . В проходе ремня безопасности будет книга, которая указывает правильный ремень почти для всех современных автомобилей.

Найдите нужный ремень на полке и купите его. Обратите внимание на дополнительные ремни для различных аксессуаров на вашем автомобиле.

Шаг 2. Спросите специалиста по запасным частям . Попросите сотрудника на прилавке запчастей найти подходящий ремень для вашего автомобиля. Подтвердите модель, год и опции, если они требуются.Для получения правильного ремня могут потребоваться объем двигателя и любые другие опции.

Шаг 3. Проверьте ремень . Если вы не можете найти список для своего ремня, проверьте сам ремень. Иногда даже после многих лет использования на ремне будут видны номера деталей или идентификаторы ремня. Сравните это число с единицей в магазине автозапчастей.

Шаг 4: Физически подогнать ремень . Если ни один из других вариантов не помог, снимите ремень и принесите его в магазин автозапчастей.Совместите его физически с новым ремнем методом проб и ошибок.

Убедитесь, что он имеет одинаковое количество ребер, одинаковую ширину и одинаковую длину. Длина нового ремня может быть лишь немного короче изношенного ремня, так как старый ремень может быть растянут.
Обратитесь за помощью к специалисту по запчастям, если вы не уверены в правильности процесса.

Часть 2 из 4: Снимите змеевиковый ремень

В современных автомобилях почти все используют один ремень, который управляет всеми дополнительными устройствами на вашем двигателе.Он немного сложен и удерживается на месте с натяжением. Змеевидный ремень — это плоский усиленный резиновый ремень с несколькими небольшими канавками с одной стороны и гладкой задней стороной. Канавки совпадают с выступами на некоторых шкивах двигателя, а задняя сторона ремня проходит по гладким поверхностям холостых шкивов и натяжителей. В некоторых двигателях используется ремень с канавками внутри и снаружи ремня.

Необходимые материалы

Шаг 1. Определите направление ремня .Проверьте под капотом этикетку, которая показывает правильную прокладку ремня двигателя.

Если нет этикетки для прокладки ремня, нарисуйте шкивы и направление ремня ручкой и бумагой.
Предупреждение : Очень важно, чтобы ваш новый ремень был установлен точно так же, как старый, иначе вы можете серьезно повредить двигатель или другие компоненты.

Шаг 2: Ослабьте натяжение ремня .Существует несколько типов натяжителей для змеевидных ремней. В большинстве новых автомобилей используется подпружиненный натяжитель, в то время как другие имеют регулируемое натяжное устройство винтового типа.

Шаг 3: С помощью храповика ослабьте натяжение . Если натяжитель подпружинен, используйте храповой механизм, чтобы ослабить натяжение.

Возможно, вам придется надеть головку на храповик, чтобы надеть его на болт ролика натяжителя. Другой вариант требует, чтобы только квадратный хвостовик храповика или 1/2 дюйма вставлялся в отверстие на натяжителе.
Подденьте в направлении, противоположном ремню, чтобы ослабить натяжение. Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы ремнем при снятии ремня.

Шаг 4: Подберите розетку . Если ваш натяжитель регулируется с помощью винтового регулятора, совместите правильное гнездо с регулировочным болтом и установите его на храповик.

Шаг 5: Ослабьте регулировочный болт натяжителя . Поверните храповик против часовой стрелки, пока ремень не ослабнет, и вы сможете снять его со шкивов рукой.

Шаг 6: Снимите старый ремень . Удерживая натяжитель одной рукой за храповик, свободной рукой снимите ремень с одного или нескольких шкивов.

Шаг 7: Освободите натяжитель . Медленно и контролируемым образом верните шкив натяжителя в исходное положение с помощью храпового механизма, если натяжитель подпружинен. Если вы отпустите натяжитель слишком быстро или соскользнет, и он захлопнется, чтобы остановиться, это может привести к повреждению натяжителя и его необходимо будет заменить.

Часть 3 из 4: Осмотрите шкивы

Шаг 1: Снимите старый ремень с остальных шкивов . Сравните его длину и ширину с новым ремнем, который вам нужно установить, чтобы убедиться, что он правильный.

Ширина ремня и количество ребер должны быть точными, а длина — очень близкими. Старый ремень мог немного растянуться во время использования, поэтому он может быть немного длиннее нового на дюйм или меньше.

Шаг 2: Проверьте состояние шкивов .Найдите недостающие части металлических шкивов, проверьте, нет ли изгибов, и прокрутите каждый шкив, чтобы убедиться, что они не шумят и не заедают.

Убедитесь, что шкивы выровнены. Посмотрите с одной стороны, чтобы убедиться, что какие-либо шкивы заметно смещены назад или выступают вперед.
Если они не вращаются плавно или не выровнены, необходимо устранить проблему перед установкой нового ремня. Поврежденный шкив или застрявший компонент быстро сбросит или разрушит новый ремень.

Часть 4 из 4: Установите новый змеевик

Шаг 1: Установите новый ремень свободно . Проведите новый ремень по как можно большему количеству шкивов. Если возможно, установите ремень на каждый шкив, кроме натяжителя.

Убедитесь, что гладкая задняя сторона ремня контактирует только с гладкими шкивами, а сторона с канавками контактирует только с зубчатыми шкивами.

Шаг 2: Подайте давление на натяжитель .Приложите к натяжителю давление с помощью храпового механизма, если натяжитель подпружинен.

Отведите его как можно дальше назад. Скорее всего, его придется удлинить немного дальше, чем старый ремень, поскольку новый более жесткий и не растягивается.

Шаг 3: Наденьте ремень на натяжитель свободной рукой .

Если вы не смогли полностью протянуть ремень до этого шага, сделайте это со снятым давлением натяжителя.

Шаг 4: Медленно ослабьте давление на натяжитель . Держите руки подальше от ремня, если ремень соскользнет или снова вернется в вашу сторону.

Проверьте все шкивы, чтобы убедиться, что ремень правильно зацепил все ребра.

Шаг 5: Затяните регулируемый натяжитель . Если у вашего натяжителя есть регулятор винтового типа, затягивайте его храповым механизмом, пока ремень не натянется между всеми шкивами.

Шаг 6: Проверьте прогиб ремня .Нажмите на самый длинный ремень между шкивами, чтобы убедиться, что он натянут. Вы должны быть в состоянии справиться с прогибом только на полдюйма.

Если прогиб превышает полдюйма на дюйм, значит, натяжитель ремня слабый и его необходимо заменить. Сделайте это перед тем, как запустить двигатель. Если у вас есть регулируемый натяжитель, отрегулируйте ремень более плотно, пока прогиб не составит полдюйма.

Шаг 7: Запустите двигатель и посмотрите, как вращается ремень . Понаблюдайте за лентой в течение минуты или двух, убедившись, что нет визга, скрежета или дыма от ленты.

Если есть какие-либо неисправности, немедленно выключите двигатель и проверьте правильность направления ремня. Если расположение ремня правильное, возможно, у вас возникла другая механическая проблема, которую вам следовало бы устранить у сертифицированного механика, такого как YourMechanic.
Еще раз проверьте натяжение ремня после пары минут работы двигателя, чтобы убедиться, что первоначальное натяжение ремня не требует повторной регулировки.

Если у вас нет времени или вы хотите, чтобы этот ремонт выполнял за вас профессионал, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к сертифицированному мобильному механику, например, из компании YourMechanic, для замены приводного ремня.

Что такое змеиный пояс и когда его следует заменять?

Техническое обслуживание 13 июля 2020 г.

Философия многих людей, когда дело доходит до ремонта автомобилей, звучит так: «Если он не сломался, не чините его!» Но хотя может показаться нелогичным тратить деньги на замену детали автомобиля, которая работает нормально, в долгосрочной перспективе это часто оказывается на больше, чем на !

Змеевидный ремень — жизненно важный компонент вашего автомобиля. А если он сломается, вы можете застрять на обочине дороги в ожидании эвакуатора.Вот почему мы рекомендуем заменять серпантинный ремень до того, как он сломается, чтобы предотвратить дальнейший ремонт и сэкономить ваши деньги в будущем.

Что такое змеиный пояс?

Серпантинный ремень — это длинный резиновый ремень, который передает мощность на вспомогательное оборудование двигателя — генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера и (иногда) водяной насос.

Возможно, вы слышали змеевидный ремень, называемый ремнем вентилятора или дополнительным ремнем .Это связано с тем, что раньше на автомобилях было несколько приводных ремней, которые соединяли двигатель с дополнительным оборудованием (например, вентилятором радиатора).

Но современные автомобили (обычно) имеют только один ремень, который наматывается через несколько шкивов и приводит в действие все аксессуары.

Хотя использование только одного ремня является наиболее эффективным и надежным вариантом, это также означает, что когда змеевиковый ремень вашего автомобиля обрывается, все перестает работать! Вы потеряете гидроусилитель руля, кондиционер отключится, аккумулятор со временем разрядится, а двигатель может перегреться.Кроме того, он также может повредить аксессуары двигателя, которыми он управляет.

Вот почему так важно регулярно менять змеиный ремень.

Змеевик и ремень ГРМ

Не путайте: змеевик — это не то же самое, что ремень ГРМ. Змеевик и ремень ГРМ в вашем автомобиле выполняют очень разные функции.

Ремень ГРМ расположен внутри двигателя и синхронизирует коленчатый и распределительный валы. Это гарантирует, что впускные и выпускные клапаны двигателя открываются и закрываются одновременно с поршнями, поэтому двигатель работает плавно.

Змеевидный ремень — это то, что обеспечивает бесперебойную и эффективную работу вспомогательного оборудования двигателя. Он соединяет коленчатый вал двигателя снаружи двигателя со всеми принадлежностями двигателя.

Вы можете легко увидеть разницу между ними, если посмотрите на канавки. Ремень ГРМ имеет горизонтальные «зубцы», предназначенные для установки на зубчатые колеса коленчатого и распределительного валов. Змеевидный ремень имеет несколько V-образных канавок, которые проходят вертикально вдоль ремня.

Эти ремни часто необходимо заменять примерно в одно и то же время, поэтому спросите своего механика или обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, нужно ли вам также заменять ремень ГРМ.

Прочтите: Что такое ремень ГРМ и когда его следует заменять?

Когда нужно менять змеевик?

Ваш змеиный пояс сделан на долгий срок. В идеальных условиях змеевиковый ремень вашего автомобиля должен прослужить 60 000–100 000 миль .

Очень важно заменять этот ремень в рамках планового технического обслуживания вашего автомобиля (даже если он выглядит нормально), чтобы он не сломался, пока вы находитесь в дороге.

Не знаете, когда в последний раз меняли змеевиковый ремень? Сертифицированные специалисты Virginia Tire & Auto могут провести визуальный осмотр во время планового технического обслуживания и дать вам представление о том, когда его следует заменить.

5 Признаки неисправного змеевидного ремня

змеевиковый ремень рассчитан на долгий срок службы. Но в конечном итоге тепло и трение изнашивают его, и его нужно будет заменить. Вот некоторые признаки неисправности серпантинного ремня:

Признаки износа (трещины, остекление, истирание и т. Д.)
Визг или щебетание (указывает на проскальзывание ремня)
Снижение производительности (отказ гидроусилителя рулевого управления, внезапный автомобильный аккумулятор слейте или заглох двигатель)
Проверьте свет двигателя
Необычные шумы

Ремонт и замена серпантинного ремня в Virginia Tire & Auto

Вы должны заменить масло или провести другое плановое профилактическое обслуживание? Если это так, попросите доверенного специалиста Virginia Tire & Auto проверить ваш серпантинный ремень во время вашего следующего визита.

Мы тщательно осмотрим ваш автомобиль, выявим повреждения ремня и заменим его по доступной цене. Кроме того, наша услуга по замене змеевикового ремня подкрепляется нашей 2-летней / 24 000-мильной сервисной гарантией.