Как проверить на генераторе диодный мост на ваз 2110: В доступе на страницу отказано

Содержание

Диодный мост на ваз 2110

Несмотря на высокое качество сборки и деталей ВАЗ 2110, диодный мост генератора нередко выходит из строя. Распознать поломку моста можно по нагреву генератора личного транспорта за короткий промежуток времени.

В данной статье речь пойдёт о том, как провести диагностику и поменять диодный мост на ВАЗ 2110 своими руками, не тратя много денежных средств.

Напоминать о важной роли генератора наверно не стоит. От его работоспособность и качества зависит работа всего двигателя.

Диодный мост-электрической устройство, которое направлено на преобразование переменного тока в постоянный. Также, данное устройство называют ещё выпрямителем.

Состоит он из 4-6 диодов, которые идут как «вспомогательные» шлюзы, пропускающих ток в одном направлении. Мост препятствует току пройти на обмотки статора легкового транспорта. Диоды находятся на защитной коробки генератора и могут перегорать под действием различных факторов.

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Требования, предъявляемые к генератору:

Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках

. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

Будет полезно: Какой расход топлива у газели

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Доработка реле-регулятора

Для любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

От отечественного реле нужно отсоединить родную «таблетку». Нужно воспользоваться нагретым паяльником и пинцетом;
Такую же процедуру проводят и с импортной «штучкой»;
После этого на отечественный щёточный узел нужно установить импортное реле. Тут придётся потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно подогнуть и припаять;
После этого его надёжно крепят винтами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
Всё, можно реле регулятор устанавливать на генератор и опробовать в действии, он должен выдавать напряжение равное 14,5 вольта.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б

, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН

, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Все, и наоборот, циркулирует вокруг мер предосторожности, которые необходимо принять, или оборудования, которое будет установлено, чтобы избежать или ограничить электролиз на лодке. В свете этого часто случаются смешные сюрпризы, поскольку электролиз зависит от электрическая конфигурация и аноды, установленные на вашей собственной лодке, например:. — качество земли понтонной сети, на которой вы подключены; — конфигурация ваших понтонных соседей, — химическое качество воды в пруду.

Неудивительно, что эксперт, проинструктированный страховой компанией швейцарского яхтмена, измерил разницу потенциалов более 6 вольт между понтоном и лодками, подключенными к его электрическим терминалам, и три дифференциальных выключателя понтона были не использованы.

Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Статья в тему: Выбор чехлов для ВАЗ 2114

Причины неполадок

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
попадание масла или других жидкостей;
если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Шаги проверки:

Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Если звуковой индикатор срабатывает при любом положении щуп, то мост пробит. Если отсутствует, то имеется обрыв диода. Сигнал должен быть, когда проверяется одна сторона.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
Далее необходимо отсоединить АКБ.
После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

какие диоды стоят в генераторе ваз 2110

Всем привет. У меня давно назревала мысль поменять свой ген на десятошный. Он и помощней будет, да и шкив к/в там поликлиновый(ближе к инжектору буду). Мой хоть и хороший, но его стало не хватать, усел кушает прилично. Оказался у меня в руках генератор 2110 КЗАТЭ, за символический подгон.

Я был сразу предупрежден, что на ходу у него застопорил шкив и ремень сожрало. Разобрав генератор, сразу увидел причину оба подшипника рассыпались. Купил подшипники, вроде КРАФТ, поменял. Ну теперь о доработках собственно. Было принято решение делать его 90 амперным.

Впридачу регулятор на 14,5 вольт. А то сток 80 А как-то не катит. Насчет переделки в 90А читал в блоге у,там все понятно расписано и к тому же ссылки на автоладу.

Ру. Особо расписывать смысла не вижу, ибо у вышеуказанного товарища итак все по-полочкам расписано, вкратце напишу. Поехали: 1.

Чтобы увеличить отдачу до 90А, надо разобрать генератор, отделить обмотку, и припаять к ней еще один вывод на диодный мост, а также поменять сам мост на 8ми диодный, большей производительности. Снял обмотку, содрал кусочек изоляции на месте, к которому припаивается вывод. С нерабочего генератора, с обмотки откусил вывод. Нарастил ножки медной проволокой такой же толщины. Припаял.

В термоусадку. Поехал на авторынок, купил мост 8 диодный(его найти пипец как трудно у нас). Тут вышла проблемка купил, на радостях даже не проверил его, привез домой, поставил, собрал ген. Повез к электрику, где раньше работал, проверили на стенде нет зарядки.

Подскажите марку диодов в генераторе

Есть проблема: сгорел 1 диод в выпрямителе генератора (тот, который в основной цепи, то есть от обмотки к выходу генератора, то есть цепь «30»). Заменять весь выпрямительный блок — а где же я такой найду. Заменять весь генератор тоже влом.

ВАЗ-21093 инж. GM Генератор ISKRA AAK5102 14v 80A 11.201.440 Made in Slovenia

Теоретически, я готов даже не разбирать сам выпрямительный блок, а отпаять контакт от сгоревшего (с огоньком горел, сам видел пламя 3 см) диода и поставить новый диод даже снаружи генератора.

Вопросы: 1. Можно ли так «сфинтить»? 2. Какой диод подойдет? (там стоят диоды в виде «таблетки» высотой около 5 мм, диаметр не более 10 мм, ножки около 2мм диметром вверх и вниз по одной оси) 3. Есть ли «сопутствующие» проблемы? (например, охлаждение?)

Обсуждение закрыто модератором

Re: Подскажите марку диодов в генераторе *Да не парься!Купи готовый мост!

Он же написал «генератор Искра» *ты попробуй найти на этот генератор диодный мост

Спасибо за совет про КЭМП посмотрю Сегодня забыл глянуть по дороге домой.

Поищи мост в КЭМПе *я там видел какие-то запчасти на генераторы «Искра»

Не знаю, но можно купить мост от нашего генератора и выломать диод — мостов навалом в продаже. Внешняя установка. так диоду радиатор нужен.

Re: Не знаю, но Похоже мы только вдвоём и остались? ;-))

Так «обычный» мост на 55А, а мой то на 80А.

Ну а радиатор же тоже можно присобачить.

Уж больно не охота морочиться с новым генератором — сначала фиг найдёшь, потом от цены фиг «отойдёшь».

Ну и возьми на 55А Если на машине нет лишних потребителей на эти 25А, то и обычный потянет. 80А это максимальный ток, который может выдать генератор, и совсем не факт, что такой ток от него потребуют. Я бы попробовал просто присобачить всю подкову от 12-го генератора или поискать в Чипе и Дипе диод с нужной полярностью на корпусе (и током) под резьбу М8 или М8 и вкрячить его в свободную дырку в кузов(толстый провод к нему needed от вывода обмотки) — такой ток уже не фокус. Типа такого: https://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml? >

Ну диод ты нашел — «на все времена» * я порадовался

Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора.

Содержание статьи

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т. д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй выполняется при помощи контрольной 12 В лампы.

Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит.

Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности. Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4908081011"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110

Дата публикации Янв 01, 2014, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110 зачастую может являться первопричиной возникновения различных неисправностей в работе генератора автомобиля (другое название диодного моста выпрямительный блок). Когда диодный мост выходит из строя, генератор начинает работать неадекватно, по причине получения, либо чрезмерно маленького заряда, либо, наоборот, когда заряд начинает превышать номинально положенный.

Работу диодного моста генератора можно проверить самостоятельно.

Выпрямительные диоды, из которых, собственно, и состоит диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110, функционируют по принципу работы одностороннего клапана, который обеспечивает одностороннее прохождение тока, тем самым, не давая электричеству проходить к обмотке статора от бортовой автомобильной сети. Поэтому, следует запомнить одно правило, что исправно работающий диод должен проводить электричество только в одном направлении, если он не пропускает электричества, или пропускает его в обоих направлениях, следовательно, он неисправен. Чаще всего диоды сгорают от повышенной влажности, а также, при неправильном запуске двигателя автомобиля в зимнее время, если попутать контакты соединения во время “прикуривания”. Обычно, перед тем, как приступать к подобным процедурам, диодный мост рекомендуется удалить.

Чтобы проверить работу диодного моста генератора ВАЗ 2106 2107 не удаляя его с автомобиля, требуется снять с генератора кожух защиты, и от клеммы генератора “30” отключить регуляторный вывод “Б”. Затем, от вывода регулятора напряжения “В”, также отсоединяем провод. Еще потребуется 12 В. Лампочка. Положительные диоды красного цвета образуют единую пластину, соответствуют “плюсу” на корпусе, и подсоединены к генератору через вывод “30”. Следующие 3 диода черные, создающие “минус” на корпусе, заключены в одну пластину, и подсоединяются к массе. Все диоды, и положительные и отрицательные, следует проверить на короткое замыкание.

Также, следует проверить на короткое замыкание и дополнительные диоды моста ВАЗ 2106 2107 2110. Каждый из данных диодов требуется проверять отдельно, а сделать это можно лишь при условии снятия выпрямительного блока. Если повреждение будет установлено, потребуется заменить диодный мост генератора, если же работа диодов соответствует норме, следовательно, неисправность заключена в других генераторных элементах.

Замок зажигания ваз 2106
Гидроусилитель руля на ВАЗ 2107
Прямоток на ВАЗ 2107
Бесшумные замки на ВАЗ 2107
Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Еще по теме

Нет связанных постов

Диодный мост ваз 2110 как проверить

Сообщества › Автоэлектрика › Блог › Диодный мост генератора.

Как проверить в домашних условиях

Полный размер

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.
Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

Полный размер

Короткое замыкание отсутствует

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.
Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Полный размер

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.
Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.

Полный размер

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.
Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Полный размер

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Полный размер

Один диод требует замены

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Удачи на дорогах!

Как проверить диодный мост генератора на Вазе. Несколько способов проверки — DRIVE2

В этой статье вы узнаете как проверить диодный мост генератора, узнаете возможные причины выхода из строя и рекомендации по эксплуатации.Что такое диодный мост и для чего он нужен
Диодный мост устанавливается в генератор и предназначен для преобразования многофазного тока в однонаправленный пульсирующий. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Выход из строя диодного моста приводит к тому, что генератор перестает заряжать аккумулятор.
Диодный мост генератора состоит из четырех или шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.
Если пропала зарядка аккумулятора одной из причин может являться выход из строя диодного моста
Возможные причины выхода из строя диодного моста
При движении фары могут тускнеть
Кондиционер или отопитель начинают слабее работать
Пропадает зарядка на аккумулятор
Нестабильная работа аудиосистемы
Стартер крутит внатяг
Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что вам диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.
Как самостоятельно проверить диодный мост
Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Ниже опишет каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.
Проверка с помощью мультиметра. Способ наиболее трудоемкий из трех представленных. Диодный мост нужно полностью демонтировать. Затем проверяется каждый диод по отдельности.Тестер необходимо установить в режим проверки. При замыкании двух электродов тестера он будет пищать. Можно установить его в положение 1кОм.
Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.
Пробитые диоды можно заменить, но проще пойти и купить новый диодный мост. Практика показывает, что пайка не дает нужного результата и в конечном итоге мы пойдем за новым мостом.
Проверка с помощью контрольки -лампочки.Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста, (корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
Берем контрольку и подключаем один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки. (смотри фото)
Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.
Проверка диодного моста на разрыв
Подключаем минус пластины диодного моста к + аккумулятора
второй конец «контрольки» нужно подключить к минусу аккумулятора, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.
При выявлении неисправности диодного моста советуем вам приобрести новый. Стоимость его не велика, зато можно избавить себя от лишней головной боли.

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

Осмотр реле-регулятора.
Проверка диодного моста.
Проверка статора.
Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на «нашего брата»… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов

Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
Во время «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) или «контрольку» (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

Подключите «-» пластину контрольной лампы на «+» АКБ.
Возьмите второй конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

&nbsp

Проверка генератора ваз 2110 мультиметром

Невозможно представить автомобиль ваз 2110 без электрических приборов. Освещение, зарядка аккумулятора, бортовые контроллеры, электродвигатели потребляют электроэнергию, вырабатываемую генератором. Контроль состояния электрооборудования повышает срок эксплуатации приборов, проводки. Статья содержит практические советы по различным способам проверки генератора ваз 2110 мультиметром.

Автомобили ваз комплектуются трехфазными синхронными генераторными устройствами переменного тока, оборудованными диодным выпрямителем, реле-регулятором напряжения электронного типа. Клиновый ремень передает вращательный момент со шкива двигателя на шкив электрической машины. Постоянное напряжение возбуждения подается на контактные кольца графитовыми щетками, снимается с клеммы B+.

Основные составные части устройства:

передняя, задняя крышки с подшипниками;
статор;
ротор;
диодный выпрямительный мост;
реле-регулятор выходного напряжения;
щеткодержатель.

Возможные неисправности

Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели приборов, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).

Проверяется:

визуально при запущенном двигателе;
выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукой шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения указывает на необходимость ремонта.

Неисправности статора, ротора. Прибор эксплуатируется в агрессивной среде, возможно попадание грязи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.

Признаки – прекращение генерации, тусклый свет ламп, горит индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ваз 2110 мультиметром.

Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в предыдущем пункте. Проверка, замена производится без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.

Не работает регулятор напряжения. Приметы:

зарядка аккумулятора недостаточная, напряжение в сети занижено, слабое свечение лампочек;
перезаряд батареи, яркий свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.

Тестируется путем замера напряжения на клеммах аккумулятора.

Проверка генератора ваз 2110 мультиметром на машине

Для проверки электрических параметров автомобиля понадобится комбинированный измерительный прибор, позволяющий устанавливать переключатель:

постоянного напряжения в пределах 0 – 30 вольт;
сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.

Пошаговая инструкция диагностики

Установить переключатель в режим измерения постоянного напряжения. Красным щупом прикасаться к положительным контактам.
Замерить напряжение аккумулятора при выключенном зажигании. Норма находится в диапазоне 12.5 – 12.7 вольта.
Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Нормальным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманные фары, мультимедийные устройства).

При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль газа, увеличивающее обороты двигателя, не должно поднять напряжение более полувольта. Показатель выше 15 вольт говорит о неисправности реле-регулятора.

Проверка узлов генератора на столе мультиметром

После возникновения подозрений о неисправности, устройство демонтируется, диагностируется.

Установить автомобиль на смотровую яму или поднять переднюю часть домкратом, подставить страховую опору.
Ослабить крепление, отключить клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
Отсоединить провода от генератора.
Вывернуть регулировочный, крепежные болты.
Снять ремень.
Извлечь устройство, разобрать.
Проверка диодного моста генератора ваз 2110 мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления диапазон 0 – 2МОм. Кремневые диоды, используемые в схеме выпрямителя, пропуская в процессе работы ток до 80А, нагреваются. Охлаждающим радиатором служит установочная металлическая обойма. Конструктивно выпускаются два типа выпрямителей: с анодом, катодом на корпусе. Автомобилисты называют детали первого типа положительными, второго – отрицательными. Исправный диод в прямом направлении показывает сопротивление 0 Ом, в обратном — около 600 кОм. Нулевое значение в обе стороны – пробой прибора, высокое — обрыв. Дополнительные диоды проверяются аналогично.
Обмотки возбуждения ротора испытываются тестером при положении переключателя 0 – 5Ом. Измерительные щупы подключаются к контактным кольцам. Величина сопротивления лежит в пределах 1.8 – 5 Ом. Меньше – замыкание, больше – разрыв.
Обмотки статора тестируются на диапазоне 0 – 200Ом. Поочередное прикосновение к выводам двух исправных обмоток покажет на приборном индикаторе единицы Ом, отсутствие показаний – неисправность.
Целостность изоляции обмоток замеряется путем прикасания одного щупа к контакту обмотки, другого к корпусу. Бесконечно большое значение говорит о норме.

Окончательную уверенность в исправности генератора даст испытание на стенде.

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

Функции
Причины неисправности
Проверка состояния
Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага	Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ	Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
Небольшие размеры, компактность устройства;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

Загрузка …

Лада 21099 › Бортжурнал › Диодный мост на 8 диодов 90А, и регулятор напряжения от Ш-нива на генератор КЗАТЭ 9402.3701

Решил повторить довольно популярную доработку генератора инжекторного двигателя ВАЗ.
Причин перехода две:
1. Слабая зарядка — без потребителей на ХХ максимум 13.8 В, с потребителями 13.1 В.
2. Из-за поломки генератора в дороге (пробило диод в мосте), был установлен мост ВТН на «открытых диодах» залитых герметиком.

Запчасти:
Мост диодный 406 двигатель, 2110, 2111, 2112 90А БВ0 3-105-02;
Регулятор напряжения 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172, 2123 с щетками ВТН 9333.3702-04;

Снимаем генератор и разбираем:

Полный размер

Пациент

Дефектуем подшипники и контактные ламели — хлам, меняем.

Полный размер

Выработка есть, при желании еще б походило, но в запасе есть новые, потому поменял.

Что бы безболезненно выпрессовать передний подшипник с крышки, последнюю можно подогреть градусов до 150, так же не забыть про вальцовки изнутри.

Полный размер

Задний подшипник снять задача еще та — 202 размер, сидит плотно к защитному колпачку соединения ламелей с обмоткой якоря. Подлезть стандартным трех-лапым съемником практически не реально, тут может разве что только двух-лапый с широкими и тонкими захватами. На колпачке есть углубления под лапы съемника, и их 4. Кое как на перекосяк захватился за подшипник, натянул съемник до упора, но подшипник на месте.
Берем болгарку и срезаем его аккуратно.

Полный размер

Важный момент!. Все операции по снятию заднего подшипника проводите с умом и аккуратностью — почему:
— конец вала, на котором сидят ламели очень тонкий и легко гнется, уже проверено не на одном генераторе таком. В моем случае это так же случилось.

Полный размер

Изгиб есть заметный.

Выход я нашел такой: зажал в дрель за этот хвостовик и вращая медленно якорь, находил направление изгиба и правил усилием руки. В итоге практически отлично отрихтовал его, есть незначительное биение, но оно на работу щеток уже особо влиять не будет.

Набиваем новые ламели и припаиваем мощным паялом контакты. Набивать нужно не до упора а относительно положения старых ламелей, если щетки ходили правильно, то ставим новые на такую же глубину, если нет — корректируем в ту или другую стороны. Это тоже важно. Если посадить в упор, то щетки будут работать половиной по ламели, половиной по пластику.

Полный размер

Диодный мост на ваз 2110

Функции диодного моста в ВАЗ 2110

Когда включается генератор, то начинает вырабатывать я постоянный ток. Благодаря пульсирующему току работают все электрические батареи, заряжается аккумулятор. Однако, чтобы питать энергией весь автомобиль, требуется переменный ток с определённой частотой.

Диодные мосты уникальны, они имеют различные конструкции.

Однако, среди разнообразия распространён трехфазный выпрямитель по следующим причинам:

На выходе создаётся максимально постоянный ток;
Устройства из трех фаз подходят для полумостов и диодных мостов;
Благодаря конструкции, можно использовать конденсатор, служащий фильтром для тока.

Как правильно проверять диодные мосты

Провести осмотр мостов можно двумя способами:

Тестер;
Лампы.

Данные процедуры можно проводить в домашних условиях, не тратя время и деньги на автосервисы. Для диагностики требуется иметь при себе мультометр, уметь им пользоваться, а в дальнейшем инструменты и новый диодный мост.

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Шаги проверки:

Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Проверка диодного моста лампочкой

Второй метод провести проверку диодного моста без демонтажа и самостоятельно заключается в следующем:

Проверка диодного моста лампочкой

Первым делом снимается защитный кожух;
Проверить работу цепи диодов можно, подключив оба конца лампочки к разным полюсам. Если к лампочке поступает ток и она загорелась, значит в электрической цепи имеется неполадка, чаще всего это короткое замыкание. Из этого следует, что диоды неисправны. Также, важно понять какой заряд не работает: положительный или отрицательный. Это даст информацию о причине поломки и станет опытом для владельца машины.
Сначала проверяется отрицательная группа. Для проверки заряда соединяется минус источника света с корпусом генератора, а плюс с одним из болтов для крепежа диодного моста. Если к лампочке поступает постоянный или переменный ток, то где-то имеется короткое замыкание.
Четвёртым шагом проверяются плюсовые диоды. Минус лампочки соединяем также с одним из изделий для крепежа, а плюс аккумулятора через лампочку с зажимом генератора «30». На данном этапе неполадки, как и в прошлом случае признаком неисправности является загоревшееся лампочка.
Заключающим этапом станет проверка дополнительных диодных мостов. Отрицательный полюс аккумулятора присоединяем к крепежному изделию, а положительный полюс батареи проводим через лампу к выводу генератора «61». Обнаружить наличие замыкание можно, если лампочка загорелась.

Замена диодного моста в ВАЗ 2110

Замена диодного моста не отличается особой трудностью, если соблюдать правила техники безопасности и инструкции.

Чтобы выполнить замену моста, требуется следующее:

Снимается генератор с машины, освобождается от крышки. Снять крышку следует, открепив фиксатор по бокам. После проделанного можно приступать к работе.
Откручиваются инструментами винты или болты. И снять регулятор напряжения.
Далее, от регулятора отсоединяется разъём провода.
При помощи накидного ключа или головки, открутить три болта, которыми прикреплены провода к диодному мосту, и ещё болтик, крепящий сам мост.
Пятый шаг заключается в избавлении от проводов. Сняв и убрав провода в сторонку, чтобы не мешались.
При помощи крестовой отвёртки требуется открутить винт, крепящий конденсатор. Дальше надо снять сам конденсатор с генератора и диодный мост.
Взяв новый диодный мост, поставить на место старого и прикрутить его, не забыв про конденсатор. Вся установка нового устройства происходит в обратном порядке.

На этом замена диодного моста на ВАЗ 2110 завершена. Сама процедура замены не займёт много времени и сэкономит денежные средства, которые потратились бы не только на новое автомобильное устройство, но и установку в автосервисе. Вся операция несложная, проделать её сможет даже новичок. Главное, не забывать проводить диагностику каждой детали авто и бережно к нему относиться.

Лада 2108 › Бортжурнал › Ремонт, и доработка генератора (вывод средней точки звезды обмоток статора, и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами)

Небольшое предисловие, а именно как все начиналось что привело к кончине генератора 😀

В одно время меня начала беспокоить лампочка АКБ на приборной панели, а именно гореть в пол накала, либо вообще гореть на всю, или мерехтеть, и потом пропадать через некоторое время, что примечательно, заряд при этом всегда был 14.1-14.3, частенько помогала прогазовка сильная и лампа переставала гореть. Я так и катался с этой проблемой дальше, время от времени были какие-то провалы при езде и посмыкивания, даже тахометр в этот момент вел себя не очень здраво, но я все равно ездил до последнего, но…

Это все же произошло, заезжал к товарищу в гараж, и как что-то «вжухнет» под капотом, холостой просел до 500, заряд 12 (т.е нету) лампа не горит, открываем капот, вроде ничего криминального, брать гену на ощупь было роковой ошибкой — кипяток, быстро заглушил машину, и скинул клемму. Пол часа прождали гадали что стряслось, но кроме как «вскрытие покажет» ничего не придумали, снял ремень с генератора (на благо здесь это позволяет, не так как в классике) отключил силовые провода от него, и вот так поехал в свой гараж уже.

На следующий день в гараже размышлял что делать, искать другой генератор, или снимать временно с 06 генератор, и тут всплывает в чате от товарища объявление, мол продам генератор с приоры на 90А, состояние непонятно что с ним, шкив гнутый, цена вообще приятная, не долго думая, беру с собой зарядное устройство, и еду 25 километров на одном АКБ 😀
По приезду на место, кинул аккум на зарядку, и начал осмотр генератора, тестером проверил ротор и статор — живые, значит как донора можно забирать)

По приезду назад в гараж, разобрал оба, для дальнейшей так сказать диагностики и возможности слепить из 2-х нерабочих 1 рабочий (как мне казалось)

И так, первые отличия для меня:

Полный размер

слева 90А, справа 80А (тот который снял с 08)

Подкова (блок выпрямительный, он же диодный мост) у 90 Амперного то на 8 диодов, а у меня(на 80 Амперном) 6, шесть! мне казалось что тоже 8 диодов, мне стало интересно интересно почему так, но решил заняться диагностикой дальше.

Снимаем у обоих подковы, и вижу что есть еще отличие в выводах статора, у 90 Амперного на 1 больше.

Полный размер

У 90 Амперного 4 вывода, у 80 Амперного 3 вывода

Рассмотрим подковы детальней:

Полный размер

Слева БВ03-105-09, 8 диодов + 3 дополнительных (11) с 90А генератора Справа БВ03-105-01, 6 диодов + 3 дополнительных (9) с 80А генератора

Полный размер

БВ03-105-09

Полный размер

БВ03-105-01

Принялся диагностировать подковы что бы понимать что делать дальше, в итоге прозвонки выяснилось, что в двух подковах пробито по 2 диода, значит покупать новый в любом случае.

Интересно можно ли на мой (80А) генератор поставить подкову с 8 диодами? с данным вопросом я обратился к гуглу, и попадаю на интересную

Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

При помощи мультиметра (тестера).
При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Нагревается диодный мост генератора ВАЗ 2110. Почему прогревается генератор на машине и что можно сделать

Почему генератор на автомобиле нагревается до такой степени, что его невозможно дотронуться? Заряд нормальный, видимых проблем не замечено. Обычно ген нагревается за двадцать минут работы. Какова причина?

Можно ли нагреть новый генератор до 90-100 градусов? Да, если проехать много километров без остановки, то двигатель и другие агрегаты под капотом не тронешь, они будут ахти.Генератор вырабатывает токи в диапазоне 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

но сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе это не норма.Понятно, что это вызвано чрезмерными нагрузками, а если добавляется запах гари, то проблема очевидна.

Примечательно, что многие отмечают характерное жужжание.

Диодный мост

Чрезмерный нагрев генераторной установки, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Как правило, проверка диодного моста в таких случаях является обязательной.Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих авто в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под самим выпрямительным блоком. Из-за этого устройство начинает сильно нагреваться, так как без защиты (прокладок) укорачивается до корпуса.

Может так: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только открыв PG (генератор). Возможно наличие непаянных контактов или так называемая «сухая» пайка.Возможно, клеммы недостаточно затянуты или выпрямительный блок сломан.

Подшипники

«Прикрывает» передний или задний подшипник … Отсюда и перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (перед этим снимите ремень). Если вращать сложно, то однозначно дело в подшипнике, из-за чего перегрев.

Электропроводка

Если речь идет о перегреве в системе питания, то как не обращать внимания на проводку. V в этом случае рекомендуется проверить всю положительную оплетку, проложенную от аккумулятора до основного блока. Не исключено, что где-то не хватает утеплителя и короткое замыкание.

На проводке от АКБ до ГУ должен быть предохранитель. При пробое диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод.Такая опция предусмотрена для некоторых отечественных моделей (например, ГАЗ).

Аккумулятор

В любом случае автовладельцу стоит поискать причину повышенного потребления напряжения. Так говорят специалисты и электрики. И первое, что нужно сделать, это провести диагностику аккумулятора.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать заряд аккумулятора. Если на батарею слетели банки или еще что-то, то процесс токодачи будет непрерывным и в большом количестве, что априори вызовет перегрев устройства.

	Причина	Решение
Аккумулятор	Высокое потребление напряжения из-за чрезмерного возврата тока, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на заряд
Диодный мост	Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление клемм, поломка	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Отказ передней, задней или обеих вместе
Электропроводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Проблема с автомобильным генератором — одна из самых частых проблем.А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие складывается из высоких температур, возникающих в моторном отсеке.

Внимание. Специалисты настаивают — держите все зажимы проводов генератора под слоем смазки … Таким образом можно будет минимизировать окисление клемм на клеммах генератора.

Примечание.Например, если оставить ген работать без подключенного аккумулятора, то это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электрических устройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван именно такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты при проверке генераторного устройства подключают выходную клемму к кузову автомобиля.Этот «искровой» тест приводит к проблеме, так как слишком высокое напряжение способно вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство. Независимо от моделей HG, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

Одна из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и нехваткой заряда, это как раз его быстрый нагрев.

Уметь диагностировать ГУ самостоятельно — дорогого стоит.Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы выход из строя ГУ.

Открыть капот автомобиля;
Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны признаки износа, большие трещины и взъерошенность, то это повод для замены. Плохой ремень — чрезмерная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор — перегрев и неминуемый выход агрегата из строя.

Что касается напряжения, то здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

Второй в очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

Приведенные выше методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, исправен ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что делать дальше:

Включить зажигание;
После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), то возможно разрядился аккумулятор, повреждена сама индикаторная лампочка, неисправна проводка. Также это может указывать на проблемы с геном: выход из строя планшета (регулятора напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после пуска мотора, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, короткое замыкание в цепи, неисправен шкив и т. Д.Контрольная лампа не должна гореть, так как после запуска питание потребителей током возлагается не на аккумулятор, а на генератор. Световой индикатор также указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности обмотки статора.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование.В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Напряжение снимается с выводов АКБ и с проводки, идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об / мин, кабель питания, идущий к основному блоку, подвергается сомнению.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке АКБ, что априори приводит к выходу АКБ из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Обычно это вызвано неисправным аккумулятором. Внутри АКБ происходит короткое замыкание, происходит короткое замыкание одной из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

Однозначно, если ген перегревается, сначала надо проверить аккум.Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянная электрическая энергия требует восполнения, и то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — это генератор. Таким образом, он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение, превышающее допустимое.

Работает на износ, и соответственно генератор нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, регулируют напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Чрезвычайно важно уметь определить причину перегрева. Таким образом удастся предотвратить полный выход из строя генераторного устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

Мотор холодный, не нагревается. Он проработает пару минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор тестировали на Балакирева, включили под нагрузкой минут 20, все в норме.
Батарейки поменяли, клеммы почистили, нагревается.И чем больше, тем меньше тока он выдает.
У кого есть идеи?

При нагреве наверняка падает напряжение. За счет термокомпенсации. Если бы ток измеряли, они бы знали нагрузку …

Нормальное явление. В обмотках тоже есть токи. Может ротор заточили?
При нагревании возможно падение напряжения. За счет термокомпенсации. Если бы ток измеряли, то знали бы нагрузку …

Включаем на машину максимальную нагрузку и ток с семи ампер уходит в ноль.Вся нагрузка ложится на аккумулятор. Коротких замыканий в проводке нет, спящий режим тоже в норме. Первыми сняли Гену, пробег 130ткм

Я не специалист, просто перебрал генератор на тойоте, обгонной муфты заклинило, выбило, заменил ролик, 2 подшипника поменять не удалось. Если нагревается не механическая часть, значит, полупроводники все равно нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что подскажут.

Я не специалист, просто перебрал генератор на тойоте, обгонной муфты заклинило, стукнуло, заменил ролик, 2 подшипника, которые не могли быть заменены.Если немеханическая часть нагревается, значит, полупроводники все еще нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что подскажут.

Механическая часть в норме.
Почему полупроводники не нагреваются на снятой батарее?

Валерий Михалыч, нашли где взять … На Балакирева сильно косят и не отвечают за свои косяки … Отвозим Володю на Фурманова 14 (я его давно знаю) и все всегда хорошо

Едем в Балакирев последние два года, всегда без проблем.
Я имею в виду Фурманова.

диодов, посмотрите на подковы, это часто встречается при несоблюдении полярности при подключении АКБ или при освещении от другого авто или запуске, если диоды исправны, то при ремонте может быть повреждение обмоток и последствие interturn

Вы хоть немного прочитали тему?

Коротких замыканий в проводке нет

Механическая часть в норме. Почему на снятой батарее полупроводники не нагреваются?

данных генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

С токовыми клещами необходимо проверять токовый выход в аккумуляторной батарее при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: ток заряда 70А, а генератор 55 ампер), это вызовет перегрев. Неисправный генератор греть не будет. Проблема в АКБ либо в дополнительном источнике потребления (усилителе), либо поменять АКБ, если не в нем, а в доп аппаратуре, то нужно поставить генератор на 100 ампер.Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но с закрытой банкой.

данные генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

А как-нибудь измерить внутреннее сопротивление Можно ли аккум? На полностью заряженном есть мелочь. Поэтому ток нулевой …

Генератор сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владельцев автомобилей Ваз и Лада. На самом деле этим заболеванием страдает не только отечественный автопром, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на машине нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему на второй план, так как это достаточно серьезно. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Должен ли генератор прогреваться

А вообще генератор надо греть?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля, должен нагреваться и это совершенно нормально! Генератор нагревается в основном по трем причинам.Первая причина в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля; во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина — стресс, если после пуска ДВС включить противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т. Д., Нагрузка на генератор пойдет, и он начнет греться. Третья причина — неисправность генератора, как раз об этом мы поговорим с вами чуть позже.

Как видите, в большинстве случаев считается нормальным нагрев автомобильного генератора.Так как его нормальная рабочая температура примерно равна 60 — 70 градусам. Если генератор становится слишком горячим, то рекомендую немедленно обратиться на СТО.

Основные причины, по которым греется генератор

Причин сильного нагрева генератора может быть множество. Приведу основные из них:

Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
Неисправность проводки
Неисправность диодного моста
Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генераторной установки обязательно приведет к дополнительным проблемам.

Генератор очень горячий — что делать?

Проблема с автомобильным генератором — одна из самых распространенных проблем. А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство.Независимо от моделей HG, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и нехваткой заряда, является как раз его быстрый нагрев.

Уметь диагностировать ГУ самостоятельно — дорогого стоит. Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы выход из строя ГУ.

Открыть капот автомобиля;
Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны признаки износа, большие трещины и взъерошенность, то это повод для замены. Плохой ремень — это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор — перегрев и неминуемый выход агрегата из строя.

По напряжению здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

Второй в очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке.Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение PG, если ремень цел. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что делать дальше:

Включить зажигание;
После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), то возможно разрядился аккумулятор, повреждена сама индикаторная лампочка, неисправна проводка.Также это может указывать на проблемы с геном: выход из строя планшета (регулятора напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после пуска мотора, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, короткое замыкание в цепи, неисправен шкив и т. Д. Контрольная лампа не должна гореть, так как после запуска питание потребителей током возлагается не на аккумулятор, а на генератор.Свечение индикатора указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправности обмотки стартера.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Напряжение снимается с выводов АКБ и с проводки, идущей к ГУ.Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля.Обычно это вызвано неисправным аккумулятором. Внутри АКБ происходит короткое замыкание, происходит короткое замыкание одной из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

Однозначно, если ген перегревается, сначала надо проверить аккум. Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератора. Таким образом, он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение, превышающее допустимое.

Почему греется провод генератора

Еще одна распространенная проблема — это нагрев проводов, идущих от генератора.С этой проблемой можно справиться очень просто, так как причиной станет неисправная электропроводка.

Берем Ц-шку и прозваниваем все провода. Когда найдете неисправный, просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Шкив генератора на автомобиле ВАЗ греется: в этом случае может быть много проблем, вот основные:

Ремни перетянул, от этого нагревается подшипник.
Промазал ремни, они проскальзывают и трением нагревают шкив.
Межв.
Короткое замыкание в цепях питания, неисправен выпрямитель.

В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте на наличие вышеперечисленных неисправностей.

Почему греется диодный мост генератора

Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

Как проверить диод мультиметром, правильный способ. Как проверить диодный мультиметр. Подробная инструкция.

Эта статья объяснит , как проверить диодный мультиметр . Полупроводниковые диоды, как составная электронная схема, довольно часто выходят из строя по разным причинам, например, из-за превышения максимально допустимого постоянного тока, обратного напряжения и т.п.Различают два типа неисправности диодов — пробой и короткое замыкание.

Действие диода как полупроводникового прибора с p-n переходом заключается в том, что он передает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в то время как ток не течет в противоположном направлении (от катода к катоду). анод).

Зная это свойство диода, можно легко проверить его на неисправность обычным мультиметром.

Обычные диоды, как и стабилитроны, можно проверить мультиметром.Чтобы проверить это полупроводниковое устройство с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно этот режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при тестировании в этом режиме на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда диод просто вызывается в режиме сопротивления.

Признаков исправного диода:

При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а отрицательного щупа (черный) к катоду диода, на экране дисплея должно отображаться определенное значение прямого напряжения диода. мультиметр.Для разных типов диодов прямое напряжение разное. Так у германиевых диодов это примерно 0,3 … 0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7 … 1,0 вольт. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в тестовом режиме.

И наоборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

По другим показаниям мультиметра можно заявить о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверить исправность диода

В том случае, если у вашего мультиметра нет режима проверки диодов, то вы можете проверить диод по простой схеме ниже.

С помощью этого теста мультиметр необходимо переключить в режим измерения постоянного напряжения. При подключении исправного диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если контакты диода теперь поменять местами, он не будет проводить ток, и вольтметр покажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Вы также можете прозвонить диод и определить его общее состояние, измерив сопротивление как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление в несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ разомкнутой цепи, который указывает очень большое сопротивление.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, кратко опишем его описание. Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое на два из четырех выходов диодного моста, переходит в постоянное давление (DC), снятое с его двух других выводов.

Таким образом, назначение диодного моста — выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост — четырехдиодный выпрямительный диод, включенный по определенной схеме:

Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то на первой полуволне переменного напряжения в работе задействована одна пара диодов:

и со следующей полуволной работает еще пара выпрямительных диодов:

Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки нормального диода.Просто нужно определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно нумеруем выходы выпрямителя от 1 до 4:

Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

1-й: выводы 1-2;
2-й: выводы 2 — 3;
3-й: выводы 1-4;
4-й: выводы 4 — 3;

При проверке необходимо руководствоваться показаниями мультиметра, а также при проверке обычных диодов.

Диодный мост (также называемый выпрямительным генератором) представляет собой электрическую цепь, образованную цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Эти диоды по разным причинам имеют свойство перегорать, что часто чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головной свет, навигатор и т. Д.) От диодов идет именно на нее. Мы заметили и с нашей батареей что-то не так, сначала проверьте диодный мост, и мы расскажем, как это сделать.

Способ №1 — без демонтажа агрегата.

1. Снимите крышку генератора.

2. Проверить работу всей диодной цепи, для этого подключить лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на аккумуляторе, а другим — к плюсовому выводу «30». Если лампа загорелась, значит в цепи короткое замыкание, значит, один или несколько диодов в ней неисправны, остается только решить, какой (положительный или отрицательный). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить внимание, чтобы диодный мост генератора, установленный на месте неисправного, также не сгорел.

3. Итак, сначала проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс — одним из болтов крепления диодного моста. Если лампочка горит (постоянно или мигает), то короткое замыкание либо клапанов, либо обмоток статора.

4. Перейти к плюсовым диодам. Плюс АКБ подключаем через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока.Горящая лампочка — явный признак короткого замыкания.

5. Последний этап — диагностика дополнительных диодов. Минус аккумулятора оставляем на одном из болтов моста диодов, а его плюс через лампу ведет на вывод генератора «61». Светоизлучающая лампа снова указывает на наличие цепи в этой группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Эта опция поможет определить, какой (или какой) диод неисправен.Правда, провести эту проверку можно только при полном демонтаже выпрямительного блока генератора с автомобиля, поэтому в первую очередь позаботьтесь об этом. Далее переходите к следующим шагам.

Включите мультиметр в режим «твитер». Если в вашем устройстве такого режима нет, установите его на 1 кОм.
Установите щупы на обоих концах диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором — 400-700 Ом, диод исправен.Если оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод прерывается, при одинаковом или малом сопротивлении он сломан и требует замены.
Проверьте все диоды таким образом, и вы точно будете знать, какой припаять, а какой заменить, что значительно сэкономит вам на ремонте. Хотя, если нет большого желания и навыков, кстати, нет, может, времени не стоит. В этом случае проще будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Автомобильный генератор — один из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его эффективности зависит работоспособность всех электрических компонентов и оборудования. Вышел из строя генератор — машина встала. Некоторые автовладельцы в этой ситуации впадают в панику, отвозят свою машину в СТО для выявления признаков неисправности генератора и проведения довольно дорогостоящего ремонта. Но у более опытных людей такая поломка не вызывает затруднений, так как они прекрасно понимают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельно.

Схема автомобильного генератора довольно проста: основу механизма составляет ротор, на котором расположена обмотка возбуждения генератора, концы которой выходят непосредственно на два контактных кольца. Вторая по важности часть электромеханизма автомобиля — статор, состоящий из пластин из специальной электротехнической стали. Если внимательно осмотреть статор, можно увидеть пазы, в которых трехфазная обмотка подключена к нулевой точке и выпрямительному диодному блоку.

На ВАЗ:

Вал ротора снабжен двумя шариковыми подшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватить до конца срока службы автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля Вы можете на фото, специально размещенном для этого в статье.

Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов автомобиля. Лампа прибора должна загореться при включении зажигания и сразу погаснуть при. Признаком неисправности генератора является то, что детектор слишком яркий или тусклый для освещения, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Есть несколько проблем с этим механизмом, но мы решили посвятить эту статью только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе подробнее, так как, к сожалению, далеко не каждый автовладелец умеет прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост — важная часть генератора, поскольку он обеспечивает электрический ток в правильном направлении, предотвращая его движение в противоположном направлении.

Есть два варианта проверки — с помощью обычной лампы накаливания на 12 В и с помощью более совершенного прибора — мультиметра.

Поверка, в принципе, может производиться без разборки генератора, но этот вариант не позволит точно определить, какой диод поврежден, указав лишь примерную зону повреждения.

Диодный мост проверяется в несколько этапов.

1. Подготовка. Перед ремонтом и заменой диодов в генераторе следует подготовить его к этой процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитную крышку механизма и отсоединить выводы регуляторов «В» и «С».Не забывайте, что положительные диоды отмечены красным цветом, а отрицательные — черным.

2. Общая проверка. В первую очередь проверяются все диоды на короткое замыкание. Лампа накаливания подключается «минусом» к корпусу генератора, а «плюсом» к выводу «30» от АКБ — если она начала гореть, значит один или несколько диодов в мосту повреждены, то есть происходит короткое замыкание в цепи.

3. Проверить отрицательные диоды. Лампочка своим «минусом» соединяет с корпусом генератора, «плюсом» — через лампу, подключенную к болту перемычки.Если наш диагностический прибор начинает подавать признаки жизни — проблемы в одном или нескольких отрицательных диодах.

4. Проверьте плюсовые элементы генератора моста. Порядок действий аналогичен предыдущему процессу, только положительный полюс через лампочку перемещается на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Лампочка четко показывает проблему среди элементов положительных диодов.

5. Завершение поверки. Завершение процедуры, показывающей, что один или несколько диодов перегорели, — это проверка дополнительных диодов.«Минус» лампочки остается на месте (крепежный болт), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого нужно полностью снять диодный мост с генератора, а прибор перевести в режим проверки диодов. В первую очередь полностью проверяется схема дополнительных диодов, и при обнаружении неисправности каждого из них в отдельности:

положительный щуп прибора подключен к диодной шине;
минус к выбранному диоду.

Если элемент в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны стремиться к бесконечности — перестановка щупов должна приводить к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор дает совсем другие показания, то диагностированный диод следует заменить.

Аналогичный метод используется для проверки цепи положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и при необходимости заменяя изделие.

Причин, по которым перегорает диодный мост генератора, довольно много и, очень часто, они являются результатом невнимательных действий самого водителя.Например, неправильное соединение клемм АКБ, повышенная нагрузка, езда в особо тяжелых условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы с одним из важнейших элементов вашего автомобиля — генератором, рекомендуется управлять автомобилем более осторожно и осторожно.

При включении генератора он выдает постоянный ток. Но для питания всех потребителей в автомобиле и подзарядки аккумуляторной батареи требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции преобразования постоянного тока в переменный. Это устройство еще называют выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь разную конструкцию. Однако в основном автомобили комплектуются трехфазными выпрямителями. Это связано с важными добродетелями, которыми они обладают. А именно:

На выходе наиболее пульсирующее напряжение;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет использовать дополнительный конденсатор — фильтр по току.

Функции

Рассмотрим, какие функции выполняет диодный мост в автомобиле.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его основная функция, но не единственная.
Блокирует проникновение тока в обмотку статора. Здесь элемент действует как односторонний клапан.
Повышает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, ударов, загрязнений.

Конструктивные особенности

В заводском исполнении диодные мосты на ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, отличающиеся надежностью, доступностью и компактными размерами;
В заводском диодном мосту только один существенный дефект — при перегорании одного диода замена одного элемента невозможна.Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его на старые;
При выходе из строя диодного моста можно попробовать собрать его самостоятельно с другими диодами;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении возможно добавление еще одного дополнительного. Так делают многие;
При установке дополнительного диода используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им не гореть более длительный период.

Качество самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников придется менять практически весь узел.

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана разными причинами, но основная все же особенность заводского производства.

Поэтому давайте более подробно рассмотрим причины выхода из строя выпрямителя, которые могут привести к необходимости замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые корпуса для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Рекомендуется выбирать стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси .
	Влага может проникнуть внутрь конструкции, вызывая окисление пространства между корпусом и диодами.
	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если оно проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Неправильная полярность батареи	Если при подключении АКБ к зарядному устройству или при «закуривании» случайно перепутать полярность, это, скорее всего, приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, может быть виноват выпрямитель

Перед тем, как приступить к замене устройства, необходимо сначала проверить генератор и мост, тем самым убедившись, что выпрямитель является причиной проблем.

Достоинства заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые детали, которые дороже, но имеют более высокое качество. Это справедливое заявление для многих частей, которые нужно скрыть.

Но если мы говорим о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Это объясняется рядом важных преимуществ. А именно:

Доступная цена, позволяющая выполнить недорогой ремонт своими руками;
Маленькое, компактное устройство;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют между собой, их параметры оптимально совпадают;
Благодаря качественному расположению диодов функционирование моста осуществляется в однократном режиме нагрева.Это, в свою очередь, с большой вероятностью позволяет избежать перегрева;
Простая замена и установка. Процедура проста и позволяет отремонтировать самостоятельно.

Проверка состояния

Проверить диодный мост довольно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию техобслуживания нет необходимости.

Все, что вам нужно, это мультиметр.

Подключаем плюсовой щуп мультиметра к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовой клеммой диодного моста.
Теперь посмотрим на показания приборов. Если с выпрямителем все в порядке, то на мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если они не появляются, значит, с устройством проблемы, придется его поменять.
Но это еще не все. Теперь надо поменять местами щупы, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Опять же обратите внимание на наш мультиметр. Что ты там видишь? Если отображается несколько сотен Ом, единиц сопротивления, значит, узел исправен, исправен.
Чтобы проверить дополнительный диод, если он есть, повторите шаги, описанные выше в наших инструкциях.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, ничего не остается, кроме как заменить устройство. В этом нет ничего сложного. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или хотя бы снимать его.

Действуйте по предложенному алгоритму, дополнительно полагайтесь на видеоинструкцию. Это поможет справиться с поставленной задачей.

Отсоедините аккумулятор. Для этого просто снимите с него отрицательную клемму.
Отсоедините розовый провод, отвечающий за включение генератора. Для этого нужно от плюсового болта открутить гайку крепления.
Немного ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, ослабьте натяжные болты, снимите ремень. На время это можно отложить.
Поверните генератор на 90 градусов, после чего можно демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Возможно, потребуется очистить корпус выпрямителя. Если на нем и на стыках есть грязь, не лишним будет выполнить подметание. Это позволит новому устройству работать более эффективно и результативно.
Постарайтесь тщательно, но в то же время тщательно очистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, затем выполните процедуру повторной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Сборка производится в строгой последовательности с учетом индивидуальных конструктивных особенностей нового выпрямительного генератора.

Судя по предоставленным материалам и инструкциям по замене, вы без проблем справитесь с задачей. Но если возникнут проблемы, обязательно обратитесь к специалистам.

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

износ втулок ротора катушки возбудителя;
неисправность регулятора напряжения;
пробой диодов выпрямительного моста;
короткое замыкание или обрыв обмоток;
зона коллектора неисправностей.

Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с автомобиля, так как в некоторых автомобилях для этой работы требуются специальные инструменты, доступ снизу и сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбудителя

Износ роторных втулок (якорей) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую и увеличению нагрузка на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку АКБ от генератора:

В самом критическом случае гильза может сломаться и ротор заклинит. Это может вызвать обрыв ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Поэтому своевременная профилактика генератора начинается с гильз. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируется по характерному металлическому кольцу при работе генератора, увеличивающему натяжение ремня генератора.

Ремень проще снять и проверить пульс шкива генератора вручную, перемещая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта говорит о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если вы посмотрите на типичную схему генератора, регулятор напряжения контролирует ток катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, это снижает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции напряжение на катушках статора уменьшается, а значит, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

В нормальном режиме работы генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение аккумуляторной батареи в диапазоне от 13 до 13 В.От 3 до 14,5 В независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и более низкий уровень напряжения, указывает на возможную неисправность регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблетка» или «шоколад».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних или гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения представлена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую лампочку салонного света. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, значит, регулятор исправен. Но если напряжение заряда АКБ больше 15 Вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо заменить регулятор, если щетки изношены.Однако, если у вас есть опыт ремонта электроинструментов, вы можете попробовать заменить изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора вызвана выходом из строя регулятора напряжения.

Пробой диодно-выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устранимая неисправность. Очень часто возникает при переворачивании АКБ. Это когда клеммы аккумулятора подключены с обратной полярностью.При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора дома:

Обычно диоды выходят из строя попарно, поскольку пробой одного влечет за собой приложение постоянного напряжения к последовательному диоду. Когда диод пробивается, его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивая нагрузку на аккумулятор. Поломка диодного моста может вызвать короткое замыкание проводки, пожар .

Если из области генератора ощущается запах гари, он чрезмерно нагревается, немедленно отсоедините все провода к генератору, особенно толстый провод. Тщательно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодного выпрямительного моста несложно. Генератор должен «прозваниваться» как диод. Для этого установите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора.Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, а затем в противоположном. Он должен звенеть в одном направлении (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как в диодах прямого включения), а не в противоположном (сопротивление очень большое, более ста кОм).

Конечно, лучше генератор снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод отдельно.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему.Круглые (6 штук) — это силовые диоды, обычно перегорают, менять сложно. При их установке используется не пайка, а сварка. По крайней мере, неисправную пару из них можно просто съесть, не меняя. Генератор по-прежнему будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Выходят из строя реже, но это тоже необходимо проверить, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще как-то можно определить мультиметром, а то, разобрав генератор, короткое замыкание диагностируют плохо, так как сопротивление обмоток небольшое.

Видео — как проверить работает ли генератор на станке без снятия:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится намного темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Генератор можно отдать на перемотку, но это сейчас дорого. Если можно купить такую же или с такими же посадочными габаритами от другой машины, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно определить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно изучить цвет обмоток.

Зона коллектора неисправностей

Коллектор — латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрообразованию в области щеток, перегреву коллектора, дальнейшему износу щеток и коллектора.

Коллекторы в процессе обслуживания генераторов растачиваются и шлифуются. Бесконечно этого делать нельзя, поэтому после небольшого ремонта меняют коллекторы.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобили:

Можно диагностировать износ коллектора при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем коснуться области коллектора. Если она «горбатая», стоит подумать о профилактике.

Можно обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, и это свидетельствует о том, что коллектор изношен, ночью, выключив все фары.

Генератор — один из самых консервативных агрегатов автомобиля. Его конструкция практически не менялась более пятидесяти лет. Если вовремя провести профилактические работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:
Как уберечься от слепящего солнца и фар за рулем?

основные причины не показывают заряд АКБ на ВАЗ 2107

Если генератор перестал давать заряд, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. Иначе вся ваша электрооборудование останется без питания, а аккумулятор скоро совсем вздохнет.

Если генератор исправен, то аккумулятор не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В АКБ будет стабильно минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют заряд заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка генераторов двух типов в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей генератор устанавливается под номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлинический пояс.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, поскольку порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправность

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает работать должным образом.

Причина	Характеристики
Перегрузка устройства	Это случается с любителями устанавливать множество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д.Стандартный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет КПД
Несоответствие АКБ и генератора	Для обеспечения работы электрооборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль, многие решают установить более мощный аккумулятор с штатным генератором. Несоответствие емкости приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать правильную зарядку более мощного аккумулятора. Так что для этого ресурса просто не хватает

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько генератор должен выдать для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, значит напряжение нормальное 14,1-14,4 вольт;
Если проверить напряжение после длительных поездок в условиях движения, то на генераторе уже будет меньше, примерно 13,9-14,1В.

Поиск неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким списком причин, о которых мы поговорим сегодня.

Это причины:

Слабые контакты;
Извилистые скалы;
Цепь на корпусе ротора;
Укупорочные средства без смешивания;
Механические поломки;
Закрытие плюсового зажима на корпусе;
Замыкание в фазной обмотке;
Цепь статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Для начала отключите в автомобиле все дополнительное оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию — видеорегистратор, навигатор, аудиосистему и т. Д.

Измерьте возврат тока, когда машина холодная, она не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата вообще не будет — хорошо. Но бывает редко.Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, из-за которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
Выполните проверку отдачи.Если приборы показывают активную утечку, значит, причина не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
Если при этом возврата не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, много. К ним относятся:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке азарта произошла поломка;
Произошло бесконтактное замыкание на катушке обмотки возбуждения.В этом случае генератор будет сильно гудеть и греться;
Обмотка возбуждения замыкается на корпусе ротора;
Статор замыкается на корпусе;
Обрыв фазной обмотки статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодный мост;
Замкнутый плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Решение проблем

Слабый контакт. Расслабление контакта может происходить из-за загрязнения, масляных контактов на щетках, контактных кольцах.Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые надеваются на щетки, или зависимости щеток. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой в бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.

Обмотка сломалась.В таком случае зарядка акб. Чтобы определить проблему, положите руку на аккумулятор. При наличии перерыва прибор начнет греться. Если хотите более точную проверку, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему и проводку Провода аккумуляторной батареи с помощью вольтметра или лампочки. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверяйте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает работать генератору.Заменены внутренние катушки, а внутренние припои.

Цепь между витками. Замыкание смешения может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация случилась, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам понадобится вольтметр.

Цепь на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Самая распространенная зона замкнутости — это места подведения концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод нужно подсоединить к любому контактному кольцу, а второй — к сердечнику или валу ротора. Если закрытие доступно, то загорится свет. Эксплуатировать машину с таким генератором невозможно. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до сотни и провести капитальный ремонт.

Цепь на фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, которая существует между катушками обмотки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
Цепь статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки вам понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — к выводу обмотки. Любой. Если у вас закрытие, ваша лампочка загорится. Для решения проблемы достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Положительный зажим закрывается на корпусе. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на батарею, которую можно просто закрыть.Нередко замыкание приводило к полному выходу батареи. Хотя чаще всего он просто полностью разрядился.
Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то растяжение ремня в первую очередь в первую очередь. Это самая популярная поломка в случае ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумулятор будет иметь недостаточную зарядку. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия жучков соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором немедленно приступайте к мероприятиям, направленным на устранение поломки. Если нет опыта, обращайтесь исключительно на проверенные СТО.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Будучи главным органом человека, он обеспечивает питание всех устройств, устройств. Потому что с ним нужно обращаться очень осторожно и при возникновении проблем не затягивать ремонтом.

В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей No.9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

Кроме того, при кажущемся сроке службы предохранителей (предохранители не переборщили) предохранитель может быть неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не переборщила, предохранитель все же неисправен. Из-за длительного срока службы вершины предохранителей на входе в них входные. Это можно определить визуально. Для этого предохранитель вынимается из гнезда и осматривается верхняя и нижняя части предохранителя, в которых продолжается плавкая вставка.Визуально сразу будет виден протертый край круга круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Такие предохранители заменяются, и снова проверяется зарядка.

Если после замены предохранителей на ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то поиск неисправности следует продолжить.

Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение соответствует норме, то нужно проверить состояние приводных шкивов.При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора начинает просто проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду АКБ либо зарядка будет полностью отсутствовать. Проверить это можно, посмотрев визуально на внутреннюю часть шкива. Если блестит, то ремень тапочек и это он полировал внутреннюю часть шкива.

Такой шкив подлежит замене приводного ремня.

Следующая причина, по которой может не быть зарядки АКБ, это плохой контакт на выводах АКБ или их окисление.Затягивается ненадежный контакт, а окисленные клеммы нужно обрабатывать водяной содой. Сода нейтрализует окислы, после чего терминал необходимо промыть водой и хорошо протереть. Для гарантированного удаления остатков оксида небольшая юбка. Затем клемму необходимо смазать, например, смазкой литолом 24. Эту операцию нужно проделать с самими терминалами. Не нужно очищать клеммы шкурой или надрезать их ножом. Они очень пылявы, так как выводы из свинца и три-четыре таких процедуры заметно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным качественную затяжку клемм, а значит, не будет их надежного контакта.Доверьтесь этому вопросу Сода и она отлично очистит клеммы от оксида.

Стоит проверить контактные точки клемм на генераторе, которые также нужно освободить от оксида.

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то это могут быть щетки в генераторной установке . Они могут иметь ограниченный износ или обедать в держателе домкратов.

Для проверки щеток генератор не нужно снимать с автомобиля, так как щеточный узел имеется и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется весь узел. Подвижные щетки испытывают давлением. Щетки должны легко входить в свои лунки и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, с самих щеток также удаляются заусенцы.

Также проверяется и восстанавливается при необходимости контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно ослабить крепление проводов с массой и отвести провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля проволока снимается и наконечник очищается.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

В самом генераторе могут быть следующие неисправности:

Повреждение диодного моста (в народе — «Подкова»)
Неисправность обмотки статора — перекрестное замыкание, замыкание на корпусе или внутренний разрыв
Неисправность обмотки возбуждения ротора с симптомами, аналогичными обмотке статора. Кроме того, возможен большой износ контактных колец, нарушающий их надежный контакт со щетками

Если при проверке на выходе генератора нормальное напряжение 13.5- 14,2В, а аккумулятор не заряжается, тогда необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

На отсутствие заряда может сказаться неисправность реле — регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

Прочтите то же, другие отзывы

Емкость Проверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

Если вы столкнулись с отсутствием зарядки по всей машине, то не спешите менять генератор.Возможно, зарядка Акб отсутствует из-за неисправности проводки или лампы аккумулятора в панели приборов.

Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в панели приборов. Если при включении зажигания лампа не загорается, то нужно провести простую проверку. Эта проверка покажет, что неисправен — генератор, лампа или проводка.
Необходимо демонтировать шайбу с креплений под капотом, потянув ее вверх.

Появляется генератор.

Снимите с генератора тонкий провод, идущий от лампы в приборной панели к генератору.

Подайте массу на этот провод и включите зажигание. Если проблема в генераторе, загорится лампа на панели приборов.
Если лампа не горит, значит проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
Если ремонт своими руками Проблемно звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

Эта неисправность бортовой электронной почты / сети может быть вызвана разными причинами.В принципе, самостоятельное его устранение несложно, и с этой работой вполне справится даже любитель. Главное, иметь четкое представление о том, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.

Электрические схемы различных автомобилей — это разные инженерные решения, иногда довольно прочные. Поэтому далее — общие рекомендации относительно основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки на автомобильном аккумуляторе. Но если вы понимаете принцип поиска неисправности и знаете устройство, комплектацию вашего автомобиля, то устранить ее несложно, независимо от модификации автомобиля.Причем все проблемы практически идентичны, какой бы тип генератора ни был установлен для питания бортовой сети.

Нет зарядки Акб Авто — Возможные причины

Внешние неисправности

Поиск неисправного участка (элемента) нужно начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее составных частей. Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока называют, как правило, внешними факторами.К тому же подобные дефекты гораздо проще обнаружить, а времени много не потребуется.

Окисление контактов

Одна из самых частых и простых неисправностей. В первую очередь следует проверить состояние вентилей подходящих проводов и на самом аккумуляторе. Даже если владелец автомобиля планомерно обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке. Кроме того, при этом не предполагается проверка их затяжки. Часто отсутствие зарядки связано с тем, что клеммы проводов, прикрепленных к аккумулятору, «гуляют».Как следствие — плохой контакт или разрыв цепи цепи.

Возгорание защитного элемента

Блок предохранителей — еще одно «слабое» место автомобиля, и это вполне объяснимо. Редко кто на него смотрит, хотя там есть контактные группы. Бывает, что причина в этом. Иногда достаточно просто повернуть фьюжн вставку в посадочном гнезде, и неисправность устраняется. Заодно проверьте исправность соответствующего предохранителя. Если под рукой нет электронной схемы, и непонятно, какой из всего ряда отвечает за зарядку аккумулятора, то проверке подлежат все защитные элементы, расположенные в этом блоке.

Дефект приводного ремня

Самая простая причина — его недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он скользит по шкиву и не вращает ротор генератора. Способ снятия понятен — сделайте подвеску. Ну а если будет обрыв, то выход один — замена ремня.

Неисправность в регуляторе напряжения

Этот прибор в зависимости от года выпуска (до или после 1996 г., для большинства отечественных автомобилей) различается по внутренней схеме.Исправность проверяют при помощи лампочки, выводы от которой крепят к определенным точкам цепи. Описывать весь процесс (хотя это несложно) не имеет смысла, так как методика и результат зависят от модификации генератора и производителя.

При подозрении на некорректную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, т.к. самостоятельная диагностика часто бывает ошибочной. Тем более, если в этом устройстве нет практики обнаружения дефектов.

Генератор неисправностей

Специальные износные щетки

Легко определить визуально. Решение однозначное — замена. Как вариант — их загрязнения. В этом случае достаточно провести тогда самое простое, и генератор снова отдаст заряд АКБ.

Поломка подшипника привода

В этом случае генератор подлежит разборке и ремонту.

Неисправен диодный мост

Если точно виноват, придется менять всю сборку (в зависимости от типа генератора).

Проблемы с обмотками

Истинную причину определить довольно сложно. Но даже на месте специалист может констатировать только факт выхода генератора. Независимо от того, будет ли это кратковременное закрытие или перерыв, устройство придется снять и пожертвовать. Или приобретите новый.

Наличие мультиметра позволяет сэкономить время на определение дефекта в цепи заряда. В этом случае проверку следует запускать с самого генератора.Что делать?

Отсоедините клеммную колодку и проверьте номинальное напряжение на выходе прибора (необходимые данные отражены в паспорте).
Если это нормально, придется подключать по очереди всех потребителей. Для этого вам понадобится схема. Достаточно частая причина низкого зарядного тока — его повышенная утечка. Проводя последовательные действия и производя замеры, можно найти аварийный участок ЭЛ / цепи. Это либо сильно изношенные изолированные провода, либо неисправный прибор.

Горящий свет в цепочке зарядов свидетельствует об этом, но тока недостаточно. Если при увеличении оборотов он тухнет, в первую очередь следует проверить клеммы аккумулятора и состояние щеток генератора.
Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых увлеченно модернизируют своего железного коня, устанавливая устройства и системы, не входящие в исходную комплектацию и питающиеся от бортовой сети. Генератор явно не предназначен для этого, и его возможности одновременно обеспечивают ЭЛ / Энерджи и оборудование, а аккумулятор отсутствует.Любителям тюнинга стоит задуматься и не тратить время на поиски мнимой неисправности.

В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи заряда аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их достаточно, чтобы не только провести первичную диагностику бортовой системы автомобиля, но и устранить мелкие проблемы. И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: не знаю — не лезь.При возникновении трудностей лучше обратиться к специалисту. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.

Удачи Вам в изучении емейла / схемы вашего железного коня и устранении неисправностей!

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцы Вазовской классики Часто сталкиваются с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и, скорее всего, они не смогут их перечислить полностью, поэтому будем перечислите хотя бы самые частые из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки будут иметь недостаточную длину, это может привести к ситуации, когда нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки генератора автомобиля 2106 и с необходимостью их замены. Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Ферма диодного моста.Причина слабой зарядки Аккумулятор также может быть храбрецом диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки необходимо предварительно настроить диодный мост и заменить его.

3. Пришил реле зарядки. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 есть по этой причине, то автовладельцам придется долго искать неисправность, пока электрика не заменит пока эта деталь.Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей аккумулятор автомобиля ВАЗ 2106 все еще включен, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, причем с необходимостью замены генератора.

Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Генератор сначала ставят на свое «законное» место, рядом с двигателем, и его расположение необходимо зафиксировать шайбой и болтом.После этого надевается гайка нижнего крепления. Подключение генератора на ВАЗ 2106 осуществляется двумя проводами, первый идет от вывода щеткодержателя, а второй — от вилки основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя и проводов, идущих от вывода обмотки статора, является отсутствие колодок изоляции.

Гайку крепления электропроводки необходимо прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный колпачок из резины.Закручивается гайка крепления генератора на растяжке. Затем на коленчатый вал надевается шкив генератора и помпы на ремень генератора. Усилена затяжка крепления генератора к планке под капотом. После этого следует поставить защитную заслонку, аккуратно закрепив ее 12 крепежными винтами. На этом генератор установлен и после остается только его проверить.

Лампа зарядки аккумулятора не горит. Индикатор зарядки аккумулятора горит.Что происходит, когда индикатор батареи на панели горит

Никто не застрахован от неисправностей и отказов электрооборудования современного автомобиля … Рано или поздно практически у каждого водителя наступает момент, когда перед ним встает выбор — воспользоваться услугами автосервиса или попытаться устранить неисправность самостоятельно. . Представленный ниже материал дает ответ на вопрос, что делать, когда загорается лампочка батареи на панели приборов. Это будет особенно полезно тем, кто прочитал эту статью, находясь уже на обочине дороги, вдали от дома и вне зоны действия автосервиса.

Для устранения причины любой неисправности, связанной с электрооборудованием автомобиля, необходимо четко понимать его работу. В противном случае можно не только не устранить возникшую проблему, но и усугубить ее. Конечно, всегда есть факторы удачи и случайности, но без знания электрической схемы и принципа ее работы на уровне развития современной электроники они часто равны долям процента.

Классическая схема взаимодействия элементов в цепи подзарядки, например ВАЗ 2110, включает:

аккумуляторная батарея;
генератор со встроенным выпрямительным блоком и закрепленным на нем реле-регулятором;
расположен в монтажном блоке;
замок зажигания;
расположен на комбинированном приборе.

В автомобилях разных производителей разводка может отличаться в зависимости от встроенных заводских блокировок, но общий принцип работы везде одинаковый.

Принцип работы схемы и особенности взаимодействия элементов

Напряжение от АКБ после поворота ключа зажигания проходит через предохранитель и поступает на щиток приборов, на котором горит контрольная лампа. Коленчатый вал двигатель начинает вращаться и посредством ременной передачи передает крутящий момент на шкив ротора генератора.Генерируемое на его обмотках напряжение поступает на встроенный трехфазный диодный мост, где синусоидальный сигнал выпрямляется, а переменная составляющая преобразуется в постоянную. Для предотвращения вредных для электрооборудования автомобиля колебаний напряжения, возникающих при повышении и понижении оборотов двигателя, в схему введено реле-регулятор. Его задача — поддерживать номинал сети в диапазоне 13,6 — 14,2 вольт. Он устанавливается в специальное гнездо на генераторе и имеет прямой контакт с его ротором через щетки.

Скорость двигателя увеличивается, и ток, генерируемый генератором, увеличивается пропорционально. В определенный момент разница напряжений, поступающих на выводы сигнального индикатора от генератора и АКБ, становится нулевой. Он гаснет. Конструктивно для получения идентичности приходящих на лампу напряжений в схеме реализованы две ветви:

на первом — по одному из его контактов ток идет от АКБ, через замок зажигания и предохранитель;
на втором — питание на другой вывод подается напрямую от реле-регулятора

Следовательно, если индикатор на панели мигает или значок аккумулятора горит при работающем двигателе, причина этого в другом напряжении на выводах лампы.

Возможные причины неисправности

Когда стал понятен принцип работы схемы зарядки, вместо гнетущего созерцания приборной панели можно спокойно подумать и применить метод устранения, чтобы установить причину неисправности. В первую очередь стоит напрячь память и вспомнить, не был ли в последнее время надоедливый свист из-под капота. Если ответ положительный, то, скорее всего, это ослабленный или оборванный ремень, который передает крутящий момент на генератор от шкива коленчатого вала.

При отрицательном ответе двигаемся по схеме слева направо:

Аккумулятор. У него уменьшилось или пропало питание: ослабли контакты на выводах или в точке соединения с генератором;
Предохранитель. Перегорел или вышел из зацепления с токопроводящим блоком монтажного блока;
Замок зажигания. Его неисправность можно рассматривать только в том случае, если на панели приборов загорается сразу несколько индикаторов.

Отследили первую ветвь, подводящую ток от АКБ, переходим ко второй, связанной с генератором:

Поломка генератора: износ щеток, прогорание выпрямительного моста или одного из дополнительных диодов, короткое замыкание или обрыв в обмотках, износ передней втулки или подшипника;
Неисправен реле-регулятор.

После выявления потенциальных виновников можно сразу приступить к ремонту.Однако не забывайте, что еще есть провода, которые могут перетираться и контактировать с землей в местах повреждения изоляции, тем самым понижая напряжение на одном из участков цепи. Если это произойдет в ветви «генератор-лампа», то на соответствующем контакте последней изменится напряжение, и загорится проверка АКБ, но сама АКБ будет заряжаться нормально.

Осмотр и устранение неисправностей в процессе

Во избежание травм выключите машину перед осмотром! Обязательно проверять наличие хорошего зажима во всех точках присоединения проводов, их соединения с клеммами или под болтом.При ослаблении из-за процессов окисления и коррозии контакт часто пропадает. Также следует проверить предохранитель в монтажном блоке на целостность. После проведенных работ необходимо запустить двигатель и проверить работу цепи. Если после всех вышеперечисленных действий лампа зарядки аккумулятора все еще горит, дело в генераторе.

Лучше всего, если вы найдете мультиметр в багажнике машины. По схеме, ориентируясь на показания прибора, последовательно проверяется вся схема, пока не будет найден вышедший из строя элемент или точка обрыва.Измерив напряжение на аккумуляторе, можно сразу определить исправность генератора и встроенных в него элементов. При выходе из строя показания прибора не превысят 12,6 вольт. Если результат находится в диапазоне 13,6 — 14,2, с ним все в порядке. Повышенное напряжение на выводах (более 14,8 вольт) свидетельствует о выходе из строя реле-регулятора.

К сожалению, не все водители носят с собой измерительный прибор. При его отсутствии поможет вытащенная из плафона освещения салона лампочка.Конечно, вы не увидите небольшого изменения нити накала, даже в солнечный день, но многое можно сделать, определив наличие или отсутствие напряжения и оперируя логическими выводами. Проверить работоспособность одного и того же реле вне зависимости от его типа несложно, подсоединив такую лампочку и подав напряжение от аккумулятора.

Своим свечением он сообщит о своей работоспособности. Обычно от генератора отходят два провода: толстый «+» и тонкий от реле-регулятора.Но бывает и третий, предназначенный для контроля тахометра. Если измеренное сопротивление между ним и землей меньше 10 Ом, то в этой части цепи имеется неисправность. Также следует обратить внимание на износ кистей.

Удачной поездки!

Если после проведения всех действий датчик разряда окончательно перестанет раздражать, можно поздравить его с небольшой, но заслуженной победой. Если контрольная лампа по-прежнему не гаснет, значит, причина в обмотках генератора или диодном мосте.Работы по их ремонту необходимо проводить уже в особых условиях после снятия генератора с автомобиля.

Наверное, все обратили внимание на небольшую красную рамку на приборной панели, обозначающую аккумулятор. И все мы знаем, что если повернуть ключ в замке зажигания, эта лампа загорится, но сразу гаснет при запуске двигателя. Когда водитель вставляет ключ и поворачивает его в замке зажигания, выполняется автоматическое самотестирование практически всех систем двигателя; после успешной диагностики индикаторы гаснут, что говорит о исправности всей системы.То же самое и с аккумулятором, когда с ним все в порядке, лампочка гаснет, но если возникла проблема с аккумулятором, индикатор гореть не перестанет.

Каждый, даже начинающий автолюбитель, знает, что аккумуляторная батарея взаимодействует с генератором и после запуска двигателя аккумулятор переходит в режим подзарядки. При увеличении оборотов двигателя возрастает и напряжение на выходе генератора.

Для предотвращения возбуждения ротора в цепи монтируется небольшое реле-регулятор, основная задача которого — снижение тока до нормального уровня вне зависимости от скорости вращения мотора.Соответственно, напряжение поддерживается на нужном уровне. Лампа аккумуляторной батареи загорается, когда генератор не заряжается.

Горит лампочка батареи, причины

Лампа аккумуляторной батареи не гаснет при запуске двигателя по ряду причин:

Помощники по диагностике

Если лампочка аккумуляторной батареи горит при работающем двигателе, не выключайте ее, необходимо открыть капот и проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи.Если мультиметр заряжен, напряжение должно быть 13,5 — 14,3 В. При отсутствии зарядки напряжение будет значительно ниже — около 12 В.

Для устранения проблемы вам потребуются следующие инструменты:

Горит индикатор батареи, наиболее частые причины и способы устранения

Вариант первый. Если бортовой вольтметр показывает заряд, лампа аккумулятора не горит, аккумулятор полностью разряжен, а мультиметр показывает на выводах аккумулятора 12 В.

Необходимо зачистить высоковольтные провода и клеммы, а затем снова измерить напряжение.Если это не дало результата, следует проверить напряжение на выводе «30» генератора. Первый электрод мультиметра необходимо подключить к клемме генератора, а второй — к массе. В этом случае напряжение может быть немного выше, чем на АКБ, тогда следует зачистить клемму «30». При необходимости поменять провод от генератора к АКБ.

Вариант второй. Вольтметр и лампочка на приборной панели показывают зарядку, но батарея разряжена.При этом напряжение на АКБ в норме, однако под нагрузкой (фары, сигнал и так далее) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабое натяжение ремня генератора или проблема с подшипником или шкивом.

Кроме того, причиной такой ситуации может быть обрыв обмотки статора или пробой одного из диодов. Необходимо выключить зажигание и мультиметром проверить диоды. При обнаружении поломки замените.

Не лишним будет проверить щетки генератора.Для этого нужно проверить длину щеток — она должна быть не менее пяти миллиметров. В противном случае щетки необходимо заменить.

Вариант третий. Если после поворота ключа лампа аккумулятора не горит, датчик заряда не работает, а аккумулятор не получает заряд, скорее всего, причина кроется в перегоревшем предохранителе. Он обозначается «F10», и его номинал составляет 10 ампер. Этот предохранитель следует заменить, однако, если вы не видите результата, причина, скорее всего, в реле зажигания или самом замке.

Вариант четвертый. Нет зарядки после поворота ключа, лампочка аккумулятора не горит, но все устройства работают.

Снимите проводку с клеммы «61» генератора, а затем подключите ее к минусу. Если после проведения этой операции загорится лампочка, причина в обмотке возбуждения генератора.

Кроме того, причиной могут быть плохие контакты в разъеме. Все нужно тщательно очистить и проверить. Если результата нет, скорее всего, перегорела лампочка.Если дело не в лампе (она горит прерывисто и тускло), то другие индикаторы также будут гореть прерывисто или тускло.

Пятый вариант. Лампа не гаснет после запуска двигателя, зарядка прерывистая или отсутствует. Как правило, причина такого поведения — плохой контакт провода с разъемом на панели приборов.

После всех вышеперечисленных операций необходимо проверить реле-регулятор, подать напряжение на его контакты. Также стоит проверить напряжение на щетках — реле исправно работает, если оно 12В, иначе его нужно заменить.

Зачем нужна сигнальная лампа зарядки аккумулятора

Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием зарядки аккумулятора, на панели приборов расположен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под в котором установлена сигнальная лампа. Когда мы вставляем ключ зажигания и поворачиваем его на один оборот в замке, эта лампа включается и горит красным светом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор.При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора должна отклониться вправо, показывая величину напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания станка полностью исправна. Но если горит лампа зарядки АКБ ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего где-то произошел сбой. И наша задача — найти его причину и устранить.

На что может указывать постоянно горящая лампа зарядки аккумулятора?

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки АКБ, причина может быть только одна — АКБ не получает напряжение от генератора или получает, но его значение недостаточное.К этому может привести несколько неисправностей:

нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
ослабление или повреждение ремня генератора;
отсутствие контакта его «минусовой» клеммы с «массой»;
обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
неисправность диодного моста.
выход из строя соответствующего предохранителя;
поломка реле-регулятора.

Перед запуском диагностики

Важным моментом в решении, почему горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт подачи напряжения от генератора на аккумулятор.Другими словами, если он вообще не подведен к аккумулятору, удивляться тут нечему. Лампа должна гореть в подобной ситуации. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, решить эту проблему будет немного сложнее.

Наша первая задача — определить, подается ли напряжение на аккумулятор. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого нужен всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на выводах АКБ при работающем генераторе.Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В и не меньше. Это рабочий индикатор нормальной зарядки аккумулятора. Если напряжение ниже этих значений, значит, неисправность какая-то.

Потерян контакт на выводах аккумуляторной батареи

На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм и клемм аккумуляторной батареи. Они часто окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, но идет зарядка, чаще всего причиной является именно эта неисправность.
Генератор работает нормально, на клеммы подается напряжение, но пропадает из-за плохого контакта. Так получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит в большинстве случаев тусклым светом. Подобная неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

Слабое натяжение или повреждение ремня генератора

Во время диагностики обязательно проверьте состояние ремня генератора.Иногда бывает, что в результате длительной эксплуатации или под действием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает зазоры. Также обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Нормальным считается натяжение ремня, при котором его можно повернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и выводов.Кроме того, возможен выход из строя контактов из-за ослабления их крепления. Решение этой проблемы — очистить клеммы и клеммы, а также обработать их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка (ВАЗ 2106, 2107), необходимо проверить генератор. Наиболее частые его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

Первым делом нужно разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора воспользуемся тем же мультиметром, включенным в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. В исправном роторе оно должно быть не менее 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае, когда его вообще не обнаруживают, обмотка может оборваться.

Переходим к кистям.Снимаем их с мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждений, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. Если в его медных пластинах обнаружены дефекты, меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. При выходе из строя хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую схему автомата начинает поступать напряжение, не соответствующее его параметрам.Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, когда горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включите тестер и подключите красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный — к одному из контактов с маркировкой «AC». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если прибор показывает значение, не укладывающееся в указанный диапазон, мост необходимо заменить.Отремонтировать невозможно.

Неисправен предохранитель

Электрическая цепь для зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестёрках» и «семёрках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на аккумулятор не подается вообще, но бывает и так, что именно он становится причиной того, что горит лампа зарядки аккумулятора, но идет зарядка.

Проверку предохранителя проверяют тестером после снятия с гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Еще одна причина того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, но зарядка идет, может быть неисправность реле-регулятора. Он, собственно, и отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле установлено в моторном отсеке на верхней части крыла колеса с правой стороны.Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) ток от аккумуляторной батареи протекает через ее замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

При запуске двигателя включается генератор, подающий уже выпрямленное напряжение на реле. Под его действием якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. При этом лампа должна погаснуть.

Реле легко проверить самостоятельно.Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их вместе. Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу. Если не загорается, заменяем реле.

Чтобы избежать проблем, связанных с неисправной электрической схемой зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

Часто обращайте внимание на приборную панель автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
Систематически проверяйте ремень генератора.Правильная работа всего зависит от его состояния и напряжения. бортовая сеть при работающем двигателе. Если вы обнаружили малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. При обнаружении расхождений с рекомендованными показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
Периодически визуально проверяйте состояние клемм аккумуляторной батареи и проводов генератора.Обнаружив их окисление, очистите их мелкой наждачной бумагой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
Не допускать попадания воды на генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. Очистку двигателя лучше доверить специалистам.
При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей, сомнительных по качеству.

В момент запуска двигателя практически в каждой машине загорается пара индикаторов на панели приборов (о них написано подробнее).Речь идет об индикаторах давления масла в двигателе, а также аккумулятора. После запуска двигателя в исправной машине перестают гореть обе лампы. Но иногда бывает, что индикатор батареи на панели все еще горит. В чем проблема?

Ответ на вопрос, почему у горит лампочка батареи на , интересует многих автолюбителей.

Необходимо понимать, что горит индикатор аккумулятора, потому что он не получает необходимый заряд. Известно, что автомобильный аккумулятор заряжает генератор. В процессе работы блок питания Генератор вырабатывает энергию, которая используется не только для питания различных устройств, но и для подзарядки аккумулятора. Обычный электрический двигатель, то есть ось генератора вращается, в результате чего электрическая энергия … Ось генератора соединена с ведущей шестерней. Во время работы двигателя посредством ременной передачи на эту шестерню ось генератора вращается. При обрыве ремня генератора вал перестанет вращаться, в результате чего на панели загорится индикатор аккумулятора, так как он не будет заряжаться.Следовательно, первая причина, по которой горит индикатор батареи , заключается в обрыве ремня генератора.

Иногда индикатор аккумулятора может гореть из-за износа щеток генератора. Графитовые щетки расположены на одной стороне вала генератора, чтобы помочь генерировать электроэнергию. Как и любая деталь автомобиля, они со временем изнашиваются. В результате не вырабатывается электричество, аккумулятор не получает требуемый заряд, и на панели приборов загорается индикатор.В этом случае необходимо заменить щетки генератора.

Загорается лампа аккумулятора — неисправность реле генератора

В генераторе используется релейный регулятор, который отвечает за подачу тока заданного напряжения. В случае выхода этого реле из строя аккумулятор не получит заряда. Для решения проблемы покупаем новое реле.

Горит лампа зарядки аккумулятора — обмотка статора

Вал генератора, называемый статором, должен иметь целую медную обмотку.Если он сломается, генератор больше не сможет вырабатывать такую важную энергию. В результате загорается индикатор батареи. Генератор может казаться исправным, но он не вырабатывает электричество. Замена статора довольно сложна, так как генератор придется разбирать. Рекомендуем в этом случае воспользоваться помощью специалистов.

Мы перечислили наиболее частые причины, по которым на приборной панели может загореться индикатор батареи.

Выявить неисправность в генераторе можно следующими способами:

При работающем двигателе клеммы аккумулятора должны иметь напряжение в диапазоне 14.2 — 14,7 вольт. Если он ниже и горит лампа зарядки аккумулятора, проблема в генераторе.
При работающем двигателе надеваем резиновые перчатки, после чего снимаем с АКБ одну клемму. Если двигатель глохнет, это означает, что генератор не выполняет свою функцию.
Если все устройства, а не только индикатор аккумулятора, в автомобиле светятся слишком тускло, это признак неисправности генератора.

С помощью советов из этой статьи вы смогли понять, почему горит индикатор батареи и как решить эту проблему.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, на приборной панели загорается ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют о исправности системы и готовности двигателя к запуску.

На одном из этих индикаторов есть изображение батареи. При включении зажигания начинает загораться, а после запуска двигателя гаснет.

Это сигнализирует о том, что аккумулятор заряжается. Но что, если этого не произошло? Почему индикатор зарядки аккумулятора горит даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Для решения существующей проблемы необходимо понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (аккумулятора).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 вольт. С увеличением оборотов двигателя напряжение на выходе генератора увеличивается. Но это недопустимо.

Для ограничения напряжения в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача — снизить ток до нормального уровня (даже при значительном увеличении количества оборотов).

Результат — поддержание напряжения заряда аккумулятора на стабильном уровне.Если индикатор аккумулятора горит, это означает, что генератор не заряжает аккумулятор.

Как работает схема? После включения зажигания через предохранитель № 10 (для ВАЗ-2107) подаётся напряжение на контрольную лампу заряда аккумулятора.

Далее напряжение «+ 12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора увеличивается, фазное напряжение также увеличивается. В результате напряжение на выводах сигнальной лампы аккумулятора выравнивается, и она гаснет.В этом случае аккумулятор заряжается.

Причины, по которым горит индикатор зарядки аккумулятора

На самом деле есть много причин, по которым индикатор батареи загорается и не гаснет. К ним относятся:

Ослабление натяжения ремня на генераторе, его износ или повреждение;
перегорел предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
пробой реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
ухудшение качества контакта на выводах АКБ или выходе генератора;
щеток генератора износа;
отсутствие качественного контакта заземляющего провода.

Что делать, если горит индикатор зарядки аккумулятора?

Прежде всего, выйдите из машины и при работающем двигателе измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи (никогда не снимайте зажимы).

Если идет зарядка, то напряжение должно быть на уровне 13,6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже — около 12 вольт.

Подготовьте следующие инструменты для устранения проблемы:

контрольная лампа на двенадцать вольт,
две отвертки (плоская и крестовая),
мультиметр,
плоскогубцы,
нож,
используйте наждачную бумагу для очистки контактов.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра указывают на наличие заряда, контрольная лампа заряда на панели приборов не горит, на выводах АКБ около 12 вольт, а сама АКБ практически разряжена.

В такой ситуации зачистите провода на самом источнике питания. Если эти меры оказались бесполезными, измерьте уровень напряжения на выводе «30» самого генератора.

Сядьте одним щупом мультиметра на эту клемму, а другим — на «землю».Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, то снимите тридцатую клемму. При необходимости замените провод от генератора к аккумулятору.

2. Вольтметр на панели приборов и лампа показывают наличие заряда, но аккумулятор разряжен.

Напряжение АКБ в норме (около 14 вольт). Включение нагрузки (например, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора (ремень подтянуть, а при повреждении заменить).

К такой проблеме может привести пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Выключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае поломки замените их.

Проверить щетки генератора. Для этого выньте их и измерьте длину. Если он меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания не загорается контрольная лампа заряда, не работает датчик заряда, на АКБ нет заряда.Причина — перегоревший предохранитель.

Обозначение F10, номинал 10 Ампер. Если установка нового предохранителя не дала результата, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, контрольная лампа не горит.

Проверка проста — снимаем проводку с вывода «шестьдесят один» генератора и подключаем напрямую к «минусу» (кузову автомобиля).Если загорается лампочка, значит, причина проблемы в обмотке возбуждения генератора.

Второй вариант — плохой контакт в разъеме. Если после чистки результата нет, то есть риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания горит лампа заряда, а после проворачивания продолжает мигать. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с панелью приборов (может окислиться).

Наконец, проверьте реле регулятора. Для этого подайте на его контакты напряжение от аккумулятора. Если на щетках 12 вольт, значит реле исправно. Если нет, то прибор необходимо заменить.

Если возникли проблемы с зарядкой аккумулятора (контрольная лампа не гаснет или вообще не горит), то проверьте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, и причина — плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор.Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Toyota Crown Majesta — шесть поколений совершенства

«Корона Ее Величества» — хоть и несколько фамильярно, но именно так переводится название модели Toyota — «Crown Majesta». Этот автомобиль относится к представительскому классу и F-сегменту. Внешне он имеет некоторое сходство с Hyundai Equus, Cadillac XTS, Nissan Cima и Audi A8. На сегодняшний день выпущено шесть поколений, первое из которых появилось на авторынке в 1991 году, а последнее — в 2013 году.Toyota Crown Majesta производится и по сей день.

История Crown Majesta Модель

Ее дебют состоялся в 1991 году, тогда же мир увидел «Корону» в 140-м кузове. Выходили синхронно, но у Majesta была опора кузова, были отличия в дизайне экстерьера. Других принципиальных отличий между моделями не было.

Crown Majesta оснащалась трех- и четырехлитровыми силовыми агрегатами 2JZ и 1UZ-FE соответственно. Эта модель японского производителя напрямую связана с Toyota-Celsior (Lexus LS), но формально Crown Majesta построена на совершенно другой платформе.Кстати, именно на этой основе впоследствии была создана модель Aristo (Lexus GS). Все три этих автомобиля изначально были очень похожи друг на друга, хотя Majesta сначала выпускалась с жесткой крышей, а Celsior и Aristo были классическими седанами.

Об автомобиле первого поколения

Crown Majesta была улучшенной версией Crown и Celsior, выпущенной в 1989 году. Она была шире, тяжелее, имела два варианта двигателя: 2JZ-GE производил 226 л. от. с объемом 3 литра, а 1UZ-FE — 256 литров.от. объемом 4 литра.

Полноприводные модификации пошли в производство годом позже. Первое поколение оснащалось электроусилителем руля, навигационной системой, подогревом всех сидений и электронной приборной панелью. Также она стала первой моделью Toyota, где была применена система контроля устойчивости автомобиля. В 1995 году «Crown Majesta» в минимальной комплектации стоила 32 100 долларов, а в максимальной — 51 000. Это больше 2 млн и 3 млн рублей соответственно, если считать по текущему курсу.

Последующие рестайлинги

Первый рестайлинг «Мажеста» пережил в середине 90-х. Он не претерпел серьезных изменений, если не учитывать изменение формы задних фонарей и увеличение мощности двигателя V8 с 256 до 265 лошадиных сил. Чтобы снизить затраты, конструкторы сократили количество дополнительных опций. В 1996 году Majesta стала автомобилем года по версии RJC.

В 1997 году трансмиссия V8 была оснащена технологией VVT-i и модернизированной передней решеткой.

На фото «Корона Маджест» третьего поколения. После второго рестайлинга модель сильно изменилась, в результате чего были добавлены новые элементы стиля. Задние фонари стали еще шире, система навигации — DVD. В задней части салона появилась «турецкая» подставка для ног. Двигатель остался прежним, только его мощность увеличили до 280 л. от. S170 третьего поколения официально стал топовым автомобилем Toyota.

Следующий рестайлинг характеризовался полным изменением дизайна.Вы можете увидеть это ниже на фото. Toyota Crown Majesta 2004 года оснащалась интегрированной системой контроля динамики, радарами, адаптивным круиз-контролем с функцией контроля низкой скорости. Фактически он стал заменой Celsior, так как компания передала эту модель в подразделение Lexus (на тот момент оно уже было открыто). Здесь установили мотор 3UZ-FE, трансмиссия стала шестиступенчатой, а еще в комплектацию вошли доработанная система полного привода и пневмоподвеска. Есть камеры заднего вида, интеллектуальная система головного освещения и боковые подушки безопасности.

Пятое поколение увидело свет в 2009 году. В ходе рестайлинга кузов был увеличен. «Мажеста» оснащалась силовыми агрегатами объемом 4,3 литра и 4,6 литра. Модель с идентификатором S200 была оснащена акустической системой премиум-класса, продвинутым навигатором, современной и функциональной панелью приборов, дополнительным плеером и индикатором давления в шинах. Сиденья были электрическими с функцией массажа.

Последнее поколение — шестое

Последний на сегодняшний день рестайлинг произошел в 2013 году.Двигатель V8, который верно служил столько лет, был заменен 3,5-литровым гибридным двигателем V6. Существенно изменился внешний вид. Также стоит сказать, что автомобиль получил последние нововведения с точки зрения удобства водителя и пассажира, а также безопасности. Например, появились системы контроля слепых зон и предотвращения столкновений. Дополнительно здесь установлен электродвигатель, который в паре с V6 выдает 343 л. от.

Toyota Crown Majesta: отзывы

В комментариях автовладельцы практически не говорят о минусах — только о плюсах.Это комфортная машина, которая соответствует представительскому классу, надежная, красивая, комфортная, просторная, крепкая и так далее — в ней действительно много положительных качеств. Некоторые автолюбители выделяют бензиновые двигатели как недостатки, трудности с поиском некоторых запчастей и их относительную дороговизну. Однако преимущества их более чем заглушают. Мнение автовладельцев однозначно — брать нужно!

Ценовой диапазон

Стоимость, конечно же, полностью зависит от состояния и года выпуска «Корона Majesta» — в 2016 или 1991.Например, первое поколение будет стоить в среднем 250–350 тысяч рублей. Второй будет стоить около 350 тысяч. Третье и четвертое поколение можно купить в среднем за 450 000, а пятое — за 500-700 тысяч рублей. После последнего рестайлинга машина значительно подорожала. Цена не менее 1,6 миллиона рублей, но может превышать 2 миллиона рублей.

Toyota Crown Majesta — уникальный в своем роде автомобиль, сочетающий в себе лучшие качества нескольких моделей представительского класса.Купив его однажды, вы ощутите величие, которое упоминается в названии автомобиля. Majesta — модель, не требующая презентации и рекламы.

Поломка генератора на ВАЗ 2112

Год назад возникла идея продать мою ВАЗ 2105, которая в нашей семье пробегала более 400 км, и купить свежую переднеприводную машину. Поскольку в то время в моду стали входить модели десятого семейства, именно на эти автомобили я и положил глаз. Но больше всего мне понравился хэтчбек ВАЗ 000, на мой взгляд одна из самых удачных моделей отечественных автомобилей.

Поехал на рынок и полдня потратил на поиски машины, вариантов было не очень много и остановился на двенашке, цвет МИРАЖ, ей всего 2 года и пробег около 50 км. Мы решили, что это будет отличный выбор, тем более что цена была довольно привлекательной. Осмотрели все, по кузову вроде нареканий нет, на станции все отполировано, так что на краске не было видно шагреней.

Мы с хозяином поездили по городу и устроили машину, поехали оформлять.Мы быстро зарегистрировались и помчались домой. Проверил все дома, оказалось, что там довольно неплохая сигнализация с обратной связью Томагавк и автозапуском двигателя. Которая потом пригодилась зимой. Встав рано утром, заводим двигатель с пульта, и пока я завтракаю, машина уже прогрета в гараже.

Несколько тысяч километров проехали без проблем, а потом появилась первая поломка, пропала зарядка аккумулятора.Так как была зима, и в гараже было очень холодно, сам не ремонтировал. Обзвонил многих друзей, которые уже сталкивались с подобными поломками, и они посоветовали мне эту услугу, где я делал недорогой ремонт генератора в Киеве. Так что все сделали быстро, так как поломка была не очень серьезной, оставалось только заменить диодный мост, который вышел из строя, перегорел один из конденсаторов. После установки нового диодного моста мой генератор дал заряд минимум 13,6 вольт при включенном свете и печке, чего раньше никогда не было.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

назначение, устройство и принцип действия Все о автомобильных генераторах

Любой автомобиль имеет собственную электрическую сеть, выполняющую несколько функций: запуск двигателя стартером, обеспечение стабильного образования искр для воспламенения бензиновой смеси, звуковая и световая сигнализация, а также освещение и создание комфортных условий в салоне.

Для обеспечения электроэнергией потребителей автомобильной электросети предусмотрены два источника питания: генератор и, который подает энергию в бортовую сеть до запуска двигателя.Его особенность — неспособность генерировать электрический ток, а только удерживать его внутри себя, а при необходимости отдавать потребителям. Поэтому аккумуляторная батарея в одиночку не сможет долгое время обеспечивать электричеством автомобильную сеть, так как быстро разрядится, отдав всю энергию. Чем чаще запускается двигатель и используются мощные потребители тока, тем быстрее он будет разряжаться.

Для восстановления заряда аккумуляторной батареи и обеспечения электроэнергией остальных потребителей автомобиля используется автомобильный генератор, который постоянно вырабатывает электроэнергию при работающем двигателе.

Типы автогенераторов

В автомобилях используются два типа генераторов:

Генератор постоянного тока не используется на современных автомобилях. Для своей работы не требует выпрямления тока. Ранее использовался на «Победе», ГАЗ-51 и некоторых других марках, выпущенных до 1960 года.
В настоящее время генератор широко используется в автомобилях. Первые такие генераторы были разработаны в Америке в 1946 году. Это более надежная и современная конструкция. Встроен на выходе генератора.

Устройство и работа

Оба типа генераторов используются для выработки электрического тока, необходимого для работы транспортного средства. Их устройство и принцип действия имеют отличительные особенности, так как они генерируют разные виды тока. Рассмотрим конструктивные особенности и принцип работы, которыми обладает каждый тип автомобильного генератора.

Автомобильный генератор постоянного тока

У такого автомобильного генератора много недостатков:

Низкая эффективность работы.
Недостаточная мощность.
Неидеальная схема подключения.
Требуется постоянный контроль.
Частое техническое обслуживание.
Короткий срок службы.

Подобные конструкции, которые включают коллектор, могут одновременно работать как генератор или двигатель. Они широко используются в гибридных автомобилях.

Их отличие от автогенераторов переменного тока в том, что генерирующие электромагниты абсолютно неподвижны. Электродвижущая сила находится во вращающихся обмотках ротора.Электрический ток снимается с изолированных друг от друга полуколец. Каждая щетка имеет напряжение одинаковой полярности.

Автомобильный генератор

Популярная модель современных автогенераторов. Любая конструкция автогенератора включает обмотку, расположенную в неподвижном статоре, которая закреплена между двумя крышками: задней и передней. Контактные кольца ротора расположены сбоку на задней крышке. Сбоку на передней крышке есть привод со шкивом. Автомобильный генератор расположен перед двигателем и закреплен на специальных кронштейнах.Зажимная проушина и монтажные ножки расположены на крышках генератора.

Кожух генератора изготавливается методом литья из алюминиевых сплавов. В них есть окна для вентиляции корпуса генератора. В различных конструкциях такие окна могут быть выполнены как в торцевой части генератора, так и на цилиндрической части над обмотками статора.

Щеточный узел, совмещенный с регулятором напряжения и выпрямителем, закреплен на задней крышке. Крышки генератора стянуты длинными винтами, зажимая корпус статора с обмотками.

Статор осциллятора состоит из:

Статор изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. Чтобы сэкономить металл, конструкторы создали статор, состоящий из отдельных сегментов в виде подковы. Листы статора скрепляются в одну конструкцию с помощью заклепок или сварки. Все основные типы конструкций статора содержат 36 пазов, в которых размещается обмотка. Пазы статора заизолированы эпоксидным компаундом или специальной фольгой.

Ротор генератора состоит из:

Автомобильный генератор имеет особую систему Число полюсов ротора , состоящий из двух половинок с выступами в виде клюва.Каждая половина имеет шесть штампованных полюсов. Половинки полюса прижимаются к валу. Между ними устанавливается втулка, на которой располагается обмотка возбуждения. Вал ротора обычно изготавливается из свободно режущей стали низкой твердости. Но при использовании роликоподшипника, который движется на конце вала со стороны торцевой крышки, вал изготавливается из твердой легированной стали, а шейка вала закалена. Конец вала имеет резьбу, шпоночную канавку для фиксации шкива.

В современных генераторах ключ не используется.Шкив крепится к валу затяжкой гайки. Для облегчения разборки вал имеет шестигранный ключ под ключ или выемку.

Щетки генератора расположен в щеточном узле и прижимается к кольцам с помощью пружин.

Автомобиль-генератор может комплектоваться двумя типами щеток:

Медно-графитовый.
Электрографит.

Второй тип имеет значительные потери напряжения при контакте с кольцом.Это отрицательно сказывается на производительности генератора. Плюс к этому долгий срок службы колец и щеток.

Выпрямляющий блок используется двух типов:

Пластины радиатора, в которые запрессованы силовые диоды выпрямителя.
Конструкция с большими ребрами охлаждения, на которые припаяны таблеточные диоды.

Вспомогательный выпрямитель содержит диоды в пластиковом корпусе в форме горошины или цилиндра, а также может быть изготовлен в виде отдельного герметичного блока, подключенного к цепи специальными шинами.

Большую опасность для автогенератора может представлять короткое замыкание теплоотводящих пластин положительного и отрицательного полюсов. Это может произойти из-за случайного контакта с металлическим предметом или токопроводящей грязью. В этом случае в цепи аккумулятора происходит короткое замыкание, что может привести к возгоранию. Чтобы этого не произошло, многие токопроводящие элементы выпрямителя покрыты слоем изоляции.

В генераторе используются радиальные шарикоподшипники с одноразовой смазкой и уплотнением.Роликовые подшипники иногда используются на импортных генераторах.

Автогенератор охлаждается лопастями вентилятора, закрепленными на валу. Воздух засасывается в отверстия в задней крышке. Есть и другие способы охлаждения.

На автомобилях, в которых моторный отсек слишком плотный и имеет высокую температуру, применяются генераторы со специальным кожухом, через которые холодный воздух подается отдельно для охлаждения.

Регулятор напряжения

Служит для поддержания напряжения автогенератора в необходимом диапазоне для нормальной работы электрооборудования автомобиля.

Такие регуляторы работают на основе полупроводниковых элементов. Их конструкция может быть разной, но принцип действия одинаковый.

Регуляторы напряжения с температурной компенсацией. Это возможность изменять значение напряжения в зависимости от температуры рабочего места для лучшей зарядки аккумулятора. Чем прохладнее воздух, тем выше должно быть напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Работа генератора

При запуске двигателя автомобиля основным потребителем электроэнергии является стартер.В этом случае сила тока может достигать нескольких сотен ампер. В этом режиме электрооборудование работает только от аккумулятора, который подвержен сильному разряду. После запуска двигателя автомобильный генератор является основным источником энергии.

При работе двигателя происходит постоянная подзарядка аккумуляторной батареи и обеспечивается подключение потребителей электроэнергии к бортовой сети автомобиля. Если генератор выходит из строя, аккумулятор быстро разряжается. После зарядки напряжение аккумулятора и генератора немного отличается, поэтому зарядный ток уменьшается.

Когда в автомобиле работают мощные электрические приборы и частота вращения двигателя низкая, общее потребление тока становится выше, чем мощность генератора, поэтому реле напряжения переключает питание на аккумулятор.

Крепление и привод

Генератор приводится в движение шкивом двигателя через ременную передачу. Частота вращения генератора зависит от диаметра шкива генератора и шкива коленчатого вала двигателя.

Современные автомобили оснащены поликлиновым ремнем, поскольку он более гибкий и может приводить в движение небольшие шкивы.Это позволяет получить высокие обороты генератора. Ремень можно натягивать по-разному, в зависимости от марки автомобиля и конструкции натяжителя. Чаще всего в качестве натяжителя используются специальные ролики.

Неисправности

Автогенераторы — устройство надежное, но и у них есть неисправности, которые делятся на два типа:

Механические неисправности чаще всего возникают из-за износа деталей: шкива, приводного ремня, подшипников качения, медно-графитовые щетки.Такие неисправности легко обнаруживаются, так как возникают посторонние шумы, стуки от генератора. Эти поломки устраняются заменой изношенных деталей, так как они не подлежат восстановлению.
Электрические неисправности встречаются гораздо чаще. Они могут выражаться в коротком замыкании обмоток статора или ротора, выходе из строя регулятора напряжения, выходе из строя выпрямителя и т. Д. До выявления неисправностей такие сбои могут отрицательно сказаться на аккумуляторе. Например, проколотый регулятор напряжения будет постоянно заряжать аккумулятор.При этом особых внешних примет нет. Обнаружить это можно только путем измерения выходного напряжения генератора.

Электрические неисправности устраняются также заменой дефектных деталей новыми. Короткое замыкание в обмотках требует перемотки, что значительно увеличивает стоимость ремонта. В розничной сети можно найти запчасти для генераторов, в том числе корпус статора с обмотками.

Автомобильный генератор — один из важнейших узлов в автомобиле.Его функция — генерировать и снабжать электроэнергией все узлы, которые нуждаются в постоянном потреблении тока. Кроме того, он обеспечивает заряд аккумулятора при запуске автомобиля и во время работы двигателя.

Далее мы рассмотрим, из чего состоит электрогенератор в современных машинах, каков принцип работы и насколько важно поддерживать его в полном рабочем состоянии. А также разберем, какие типы устройств используются в современных автомобилях.

Основные функции генератора переменного тока

Устройство работает путем преобразования механической энергии, вырабатываемой коленчатым валом, в электрический ток.В результате обеспечивается питание всех устройств, которым требуется электричество. Электрическая энергия хранится в аккумуляторной батарее автомобиля. В нормальном режиме именно он обеспечивает питанием системы, нуждающиеся в токе.

Но при запуске автомобиля именно стартер является основным потребителем энергии. Сила тока достигает сотен ампер, а напряжение в сети резко падает. Именно генератор в этот момент становится основным источником тока. Аккумулятор генерирует нестабильный ток, который не может обеспечить постоянное напряжение в электрической системе автомобиля.

Генератор тока является своеобразной подстраховкой, так как именно он обеспечивает выработку и поставку электроэнергии во время резких скачков напряжения. Это может быть не только запуск двигателя, но и включение фар, переключение передач, а также запуск работы дополнительных систем.

Кроме того, устройство обеспечивает зарядку аккумулятора, что не менее важно для полноценной работы автомобиля.

Принцип работы

Есть два типа генераторов: постоянного и переменного тока.Большинство современных автомобилей оснащено генератором второго типа. Для них характерно то, что магнитопровод и проводник неподвижны. Вращается только постоянный магнит, при вращении которого генерируется ток. Это происходит из-за того, что в цепь катушки проникает магнитный поток, различающийся по величине и направлению. В результате происходит равномерное увеличение и уменьшение энергии.

Таким образом, когда кончик магнитной цепи проходит мимо полюсов магнита, генерируется ток переменной величины и направления.Это тоже меняется в катушке. Вот почему ток называют переменным. Конструкция агрегата позволяет ему вырабатывать достаточное количество электроэнергии даже при относительно медленном вращении, так как он имеет большое количество катушек и роторов, а вместо обычного магнита в нем установлен электрический.

Для всех моделей принцип работы генераторов практически одинаков. Только некоторые компоненты устройства могут изменяться, обеспечивая выработку большего количества электроэнергии.

Как работает генератор

Для тех, кто хоть немного разбирается в принципах генерации и распределения электроэнергии, все предельно просто. В автомобиле две электрические цепи: первичная и вторичная.

Между первичной и вторичной цепями находится регулятор напряжения. Он рассчитывает уровень напряжения во вторичной цепи и, в зависимости от этого, устанавливает параметры для первичной. Без регулятора напряжения в автомобиле можно было контролировать уровень напряжения и количество вырабатываемой электроэнергии.

Если напряжение в сети резко падает, регулятор реагирует на его индикаторы, и ток в цепи обмотки возбуждения повышается. В результате магнитное поле увеличивается, и внутри прибора вырабатывается больше электричества. Напряжение внутри механизма будет увеличиваться до тех пор, пока его рост не остановится регулятором.

Когда уровень тока во всей сети выравнивается, регулятор снова подает сигнал на повышение напряжения в генераторе до нужного уровня.Таким образом, работа генератора напрямую зависит от количества электроэнергии, потребляемой всеми системами автомобиля. А регулятор напряжения контролирует количество вырабатываемой энергии.

Важно! Работа генератора не зависит от частоты вращения двигателя. Если в электросети автомобиля есть сбои, то это связано либо с проблемами в самом генераторе, либо с неисправностью регулятора напряжения, но никак не с проблемами в работе двигателя. Генераторное устройство позволяет вырабатывать необходимое количество электроэнергии даже на малых оборотах агрегата.

Ниже вы можете посмотреть видео с доступным объяснением схемы работы генератора переменного тока:

Как приводится в действие генератор

Генератор напряжения в автомобиле служит преобразователем механической энергии в электрическую. Механическая энергия вырабатывается двигателем транспортного средства. Генераторное устройство устроено таким образом, что шкив коленчатого вала передает движение шкиву генератора. Между ними имеется ременная насадка, обеспечивающая эту передачу.

Все современные автомобили оснащены поликлиновыми ремнями, которые обладают хорошей гибкостью и позволяют устанавливать шкивы небольшого диаметра на генераторы. И чем меньше диаметр этого агрегата, тем больше он может вырабатывать энергии. Это соотношение обеспечивает высокие передаточные числа, которые отличает высокоскоростные генераторы.

Из этого можно сделать вывод, что использование новых материалов и технологий в производстве генераторов постоянного и переменного тока может повысить их производительность. Это очень важно для высокотехнологичных автомобилей с их повышенным энергопотреблением.

Генератор

Конструкция генератора практически не изменилась с момента изобретения первых электрических механизмов переменного и постоянного тока, используемых для выработки электроэнергии в автомобилях. Данный агрегат имеет следующее устройство:

рама;
две крышки с отверстиями для вентиляции. Алюминиевые крышки стягиваются тремя или четырьмя болтами;
ротор, вращающийся в двух подшипниках и приводимый шкивом;
ток на обмотку электромагнита подается двумя медными кольцами и графитовыми щетками;
они, в свою очередь, подключены к реле-регулятору, которое контролирует уровень выработки электроэнергии внутри агрегата.В зависимости от модификации реле может быть встроено в корпус или удалено за его пределы.

Все современные устройства оснащены охлаждающими вентиляторами, предотвращающими перегрев устройства. Генераторы крепятся непосредственно к передней части двигателя с помощью специальных кронштейнов.

Статор генератора состоит из сердечника, обмотки, щелевого клина, паза и вывода для подключения к выпрямителям. Ротор состоит из полюсной системы. Эти компоненты находятся в корпусе, и их работа и взаимодействие являются основой для выработки электроэнергии внутри устройства.

Щеточный узел содержит щетки или скользящие контакты. Они могут быть мультиграфитовыми или электрографитовыми. Узлы щеток передают постоянный ток на вращающийся якорь, который действует как постоянный магнит. Но эти же щетки являются слабым звеном данной конструкции, так как требуют постоянного ухода, чистки и замены изношенных деталей.

Автомобильный бесщеточный генератор

Бесщеточный тип устройства сегодня является наиболее распространенным, поскольку он наиболее надежен и не требует постоянного обслуживания.Как и любое другое устройство, он состоит из двух компонентов:

В отличие от щеточных механизмов здесь используется сложная регулировка выходного напряжения. Это реализовано за счет того, что оси обмоток смещены на 90 градусов. В результате при увеличении нагрузки магнитное поле ротора смещается в сторону основной обмотки, и создаваемая в ней ЭДС увеличивается. Напряжение, в свою очередь, стабилизируется.

Такое расположение механизма имеет следующие преимущества:

при работе устройства не образуется угольная пыль, что является основной проблемой для щеточных генераторов;
после определенного периода эксплуатации замена щеток не требуется;
уменьшенное количество механических конструкций значительно увеличивает надежность устройства и минимизирует затраты на его обслуживание;
прибор не боится неблагоприятных погодных условий;
такие устройства имеют простую конструкцию, а значит, дешевле.

Бесщеточные генераторы довольно популярны, несмотря на то, что они однофазные и имеют невысокий КПД. Однако этот недостаток у них устраняется применением систем с электронным регулированием и независимым возбуждением.

Как работает генератор постоянного тока?

Устройство постоянного тока имеет конструкцию, аналогичную генератору переменного тока. Его основные части — якорь цилиндрической формы с обмоткой и электромагнитами, создающими напряжение в устройстве.

Они делятся на два типа: самовозбуждающиеся и с использованием независимой коммутации такие устройства также могут быть щеточными и бесщеточными.

В связи с тем, что генераторы постоянного тока нуждаются в постоянном источнике энергии, область их применения довольно узкая. Они часто используются для питания общественных электромобилей. Этот тип прибора используется в дизель-генераторах.

Самая основная функция генератора — батарея заряжает аккумулятор и подает питание на электрооборудование двигателя.

Поэтому более подробно рассмотрим схему генератора , как правильно ее подключить, а также дадим несколько советов, как проверить ее самостоятельно.

Генератор — механизм, преобразующий механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на котором установлен шкив, через который он получает вращение от коленчатого вала двигателя.

Автомобильный генератор используется для питания потребителей электроэнергии, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильное осветительное оборудование, диагностическая система, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор.Мощность автомобильного генератора примерно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежны в эксплуатации, ведь они обеспечивают бесперебойную работу многих устройств в автомобиле, а значит и требования к ним соответствующие.

Генераторное устройство

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей цепи. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трехфазный переменный ток, который затем выпрямляется серией из шести больших диодов, и уже постоянный ток заряжает аккумулятор.Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щетки и контактные кольца подается на электронную схему.

Генераторное устройство: 1. Гайка. 2. Шайба. 3. Пули. 4. Передняя крышка. 5. дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7. Статор. 8.Задняя крышка. 9. кожух. 10. Прокладка. 11. Защитный рукав. 12. Выпрямительный блок с конденсатором. 13. Защелкивающийся держатель с регулятором напряжения.

Генератор расположен в передней части двигателя автомобиля и запускается от коленчатого вала.Схема подключения и принцип работы автомобильного генератора одинаковы для любого автомобиля. Есть, конечно, некоторые отличия, но обычно они связаны с качеством выпускаемого продукта, мощностью и расположением агрегатов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливаются генераторные установки переменного тока, в состав которых входит не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равномерно распределяет ток в обмотке возбуждения, именно из-за этого мощность самой генераторной установки колеблется в тот момент, когда напряжение на выводах мощности остается неизменным.

Более новые автомобили чаще всего оснащены электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь, на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется в других конструкциях системы стоп-старт.

Принцип работы автогенератора

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает в себя следующие компоненты:

Аккумулятор.
Генератор.
Блок предохранителей.
Зажигание.
Панель приборов.
Выпрямительный блок и дополнительные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюсом через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и идет через резистор в минус. Когда загорается лампочка на панели приборов, то плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), затем при пуске двигателя шкив начинает вращаться, якорь тоже вращается, за счет электромагнитной индукции, электродвижущий создается сила и появляется переменный ток.

Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин радиатора, подключенных к «массе» и «+» клемме генератора, случайно попавшими между ними металлическими предметами или токопроводящими перемычками, образовавшимися из-за загрязнения.

Далее диод пропускает плюс в выпрямительный блок по синусоиде к левому плечу, а минус — к правому. Дополнительные диоды на лампочке отсекают минусы и получаются только плюсы, потом идет на сборку приборной панели, а диод, который там стоит, пропускает только минус, в результате гаснет свет и потом проходит плюс резистор и уходит в минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного тока можно объяснить следующим образом: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется блоком управления и поддерживается на уровне чуть выше 14 В. Большинство генераторы в автомобиле способны генерировать не менее 45 ампер. Генератор работает со скоростью 3000 об / мин и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентилятора и шкивов, оно будет два или три к одному по отношению к частоте двигателя.

Чтобы избежать этого, пластины и другие части выпрямителя генератора частично или полностью покрыты изоляционным слоем. В монолитной конструкции выпрямительного блока радиаторы объединены в основном печатными платами из изоляционного материала, усиленными соединительными шинами.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки на ВАЗ 2107 зависит от того, какой тип генератора используется. Для подзарядки АКБ на таких автомобилях как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, потребуется генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи 55А.В свою очередь, автомобили ВАЗ-2107, в которых на инжекторном двигателе используется генератор 5142.3771 или его прототип, который называют генератором большой энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно установить более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Выпрямительные блоки и регуляторы напряжения встраиваются абсолютно во все типы генераторов; они, как правило, выполняются в одном корпусе со щетками или являются съемными и крепятся к самому корпусу.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет небольшие отличия в зависимости от года выпуска автомобиля.Самым главным отличием является наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая находится на панели приборов, а также способ ее подключения и наличие или отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на автомобилях с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична тем автомобилям, которые выпускались ранее.

Обозначения генераторной установки :

«Плюс» силового выпрямителя: «+», В, 30, В +, BAT.
«Масса»: «-», D-, 31, B-, M, E, GRD.
Выход обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
Выход для подключения к контрольной лампе исправности: D, D +, 61, L, WL, IND.
Фазовый выход: ~, W, R, STА.
Выход нулевой точки обмотки статора: 0, MR.
Выход регулятора напряжения для подключения его к бортовой сети, обычно к «+» батареи: B, 15, S.
Выход регулятора напряжения для его питания от замка зажигания — IG.
Выход регулятора напряжения для подключения к бортовому компьютеру: FR, F.

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

Аккумуляторная батарея.
Генератор.
Регулятор напряжения.
Монтажный блок.
Замок зажигания.
Вольтметр.
Контрольная лампа заряда аккумулятора.

При включении зажигания плюс от замка идет на предохранитель №10, потом идет на реле контрольной лампы заряда АКБ, потом идет на контакт и на выход катушки.Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом пускателя, к которому подключены все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, значит, контрольная лампа тоже горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле протекает ток, и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 пропускает ток через предохранитель № 9. Точно так же обмотка возбуждения питается от щеточного генератора напряжения.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентична схемам на других моделях ВАЗ. От предыдущих отличается способом возбуждения и контроля исправности генератора. Это можно осуществить с помощью специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает «анонимно», то есть возбуждение идет прямо с 30 пина.При включении зажигания питание через предохранитель №10 поступает на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок попадает на 61-й вывод. Три дополнительных диода обеспечивают питание регулятора напряжения, который, в свою очередь, передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на пластинах выпрямительного моста, напряжение будет намного выше, чем у аккумулятора.В этом случае контрольная лампа не загорится, потому что напряжение на ее стороне на дополнительных диодах будет ниже, чем на стороне обмотки статора, и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа догорает до раскаленного пола, то это может означать, что сломаны дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Определенные методы можно использовать несколькими способами, например: вы можете проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, соединяющем токовый выход генератора с аккумулятором, или проверить регулируемое напряжение. .

Для проверки вам понадобится мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с пропаянными проводами, провода для подключения генератора к аккумулятору, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется повернуть ротор за гайку на шкиве.

Базовая проверка с помощью лампочки и мультиметра

Схема подключения: выходной терминал (B +) и ротор (D +). Лампа должна быть подключена между основным выводом генератора B + и клеммой D +. После этого берем провода питания и подключаем «минус» к минусовой клемме АКБ и к массе генератора, «плюс» соответственно к плюсу генератора и к выводу B + генератора.Крепим на тиски и соединяем.

«Масса» должна быть подключена к последней, чтобы не закоротить аккумулятор.

Включаем тестер в режим постоянного тока (DC), один щуп подключаем к батарее на «плюс», второй тоже, но на «минус». Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этот момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14.9В. Потом добавляем нагрузку, берем галогенную лампу х5 и вешаем на клемму АКБ, она должна загореться. Затем в том же порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре уже покажет 13,9В. В пассивном режиме батарея под лампочкой выдает 12,2В, а при повороте дрелью дает 13,9В.

Схема испытания генератора

Проведите испытание генератора на короткое замыкание, то есть «на искру».
Позволяя генератору работать без включенных потребителей, также нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
Подключение клеммы «30» (в некоторых случаях B +) к массе или клеммы «67» (в некоторых случаях D +).
Выполните сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумуляторной батареи.

Генераторы обычно используются при отключении электроэнергии или когда в здание не подается электричество. В этом случае используется автономная электросеть, работающая от бензиновых или дизельных генераторов. Исходя из технических характеристик, оснащения и функциональности агрегата, вы можете выбрать подходящий генератор и использовать его в соответствии с вашими требованиями.

Генераторы

существенно различаются по техническим характеристикам, поэтому неопытному специалисту сложно в них разобраться. Предлагаем вашему вниманию основные характеристики и отличия генераторов, работающих на разных видах топлива.

Не предназначен для длительной работы. При наличии основной электросети и ее сбоях этот тип генератора необходим. Он способен производить электричество в любую погоду, так как не боится резких перепадов температур, а также морозоустойчив.При длительной эксплуатации резко снижается КПД бензогенератора, и он легко может выйти из строя.

Для длительной работы и стабильного электроснабжения рекомендуется выбирать дизель-генератор … Такие генераторы надежны и обеспечивают потребителей электроэнергией до 10 кВт. Дизель-генераторы часто используются для питания жилых домов и небольших деревень, не имеющих основной электросети. Дополнительное преимущество дизель-генераторов — экономичность. Для обеспечения длительной эксплуатации агрегата требуется использование его полной мощности.Если дизель-генератор рассчитан на 6 кВт, то всю эту мощность нужно использовать.