Как разобрать генератор ваз 2107: Как самостоятельно разобрать и собрать генератор автомобиля ВАЗ 2107

Как самостоятельно разобрать и собрать генератор автомобиля ВАЗ 2107

Ну что, друзья, автовладельцы. Если я правильно понимаю, у вас сломался генератор. И вы хотите его самостоятельно отремонтировать. Возможно вы его уже сняли и немного разобрали, но всё же не понимаете что к чему. Тогда предлагаю рассмотреть пошаговую инструкцию по разборке и сборке генератора.

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

1. регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.;
2. регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.;
3. колодка вывода дополнительных диодов;
4. изолирующие втулки;
5. выпрямительный блок;
6. контактный болт;
7. статор;
8. ротор;
9. дистанционная втулка;
10. внутренняя шайба крепления подшипника;
11. крышка со стороны привода;
12. шкив;
13. наружная шайба крепления подшипника;
14. стяжной болт;
15. передний шарикоподшипник ротора;
16. втулка;
17. крышка со стороны контактных колец;
18. буферная втулка;
19. поджимная втулка;
20. конденсатор.

Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения.

У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель.

После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.

Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8.

Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.

Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

1. кожух;
2. регулятор напряжения;
3. основание;
4. щеткодержатель со щетками;
5. крышка генератора со стороны контактных колец;
6. колодка штекера центрального вывода обмотки статора;
7. вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.

Дальше разборка генератора Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4–88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

При сборке генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регулятор–щеткодержатель) во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107.

Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

1. Ключ на 19 — накидной удобнее
2. Торцевые головки на 8 и 10
3. Удлинитель
4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями .

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии.

Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Замена подшипника генератора lada 21072 (ваз 21072)

Автолюбителю на заметку > Обзор авто

> Как правильно заменить подшипник генератора?

Автор: voditel 09.09.2017

Снова из-под капота раздаётся посторонний шум? Опять что-то случилось с генератором? Вполне возможно, что необходима замена подшипников генератора, создающего неимоверный скрежет. Дело в том, что при сильном износе и/или деформации металлические подшипники действительно выдают устрашающий звук (свист, звон и скрежет), который может значительно (в несколько раз) перекрывать звук работающего двигателя. К тому же, подобные звуки по шкале Децибел могут значительно превышать допустимые уровни и ваш автомобиль вместе с вами, естественно, просто остановят на первом же посту ДПС, вызовут эвакуатор и не позволят передвигаться дальше своим ходом.

Что же делать то, спрашивается? У любого автомобилиста в такой ситуации всего три разумных и возможных варианта действий:

1. Громко выругаться и отправиться в ближайший (возможно, официальный и/или дилерский) сервис.
2. Опять же, обматерить всё, и купить новый генератор целиком (в полной сборке), чтобы затем его поменять.
3. Ну и снова никак без ругани. Купить отдельно подшипник генератора и самостоятельно его поменять.

Замена, замена и ещё раз замена

Если первый способ самый простой, но и самый дорогой, ведь платить придётся и за новый генератор, и за работу механиков в сервисе, то второй уже несколько сложнее, ибо менять деталь в полной сборке вам придётся лично.

Рассматривая такую процедуру с точки зрения третьего варианта, становится совсем не смешно, ибо вам не только предстоит самостоятельно заменить подшипник генератора, но и разобрать весь этот чудный агрегат, чтобы добраться до него.

В принципе, владелец какого-то Мерседеса вряд ли станет париться по этому поводу и лично заниматься ремонтом, а вот обладателю ВАЗ 2110, например, впрочем, как и любой другой отечественной модели этого знаменитого производителя автомобилей, гораздо дешевле всё выполнить своими руками. Это и значительная экономия средств, да и некая техническая подкованность на будущее может пригодиться — вдруг у товарища возникнут такие же проблемы.

Непосредственная работа (инструктаж)

Итак, вы выбрали третий вариант действий, где вам предстоит снять генератор, разобрать его и сменить изношенный подшипник на новый. Приступаем:

1. Отключите провода генератора от аккумулятора.
2. Снимите ремень.
3. Открутите все крепёжные гайки.
4. Снимите плёнку и вытащите дистанционную втулку.
5. Аккуратно достаньте генератор.

Теперь вас ожидает более сложная и тонкая работа (разборка самого генератора), но пугаться не надо. По гамбургскому счёту, справиться с ней может и неопытный автомобилист:

1. Отвинчивайте все гайки подряд, снимайте крышку из пластика и вытаскивайте оттуда регулятор напряжения вместе со щетками.
2. Само собой, нужно отделить статор от крышки, но сделать это нужно аккуратно, чтобы не разбить медную обмотку. Кстати, часто случается, что корпус попросту заржавел и буквально прирос к статору. Здесь потребуется молоток и точные аккуратные удары, чтобы разделить узлы на части.
3. Отделив генератор от статора, вы увидите оба подшипника (передний и задний), ради которых всё это и началось, и которые вам требуется поменять.
4. Разумеется, снимаете старые деформированные и изношенные, а на их место устанавливаете новые.
5. Сборку генератора и его установку в моторный отсек нужно выполнять строго в обратном порядке.

Советы и рекомендации

Перед обратной установкой уже собранного генератора необходимо проверить его ремень на степень износа, разрыва и повреждений корда. Естественно, раз уж залезли в генератор, то следует обратить внимание и проверить его щетки, чтобы сто раз не ползать. Перед всеми действиями по замене и ремонту можно проверить работу подшипников простым способом:

Ремонт (проверка, разборка) генератора 9402.3701-06 на автомобиле Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)

Для ремонта генератора 9402.3701-06 на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: омметр, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8» и «на 12», торцовые ключи «на 8» и «на 24», молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля Лада Калина (см. «Снятие и установка генератора »).

3. Подденьте отверткой контакты диодного моста и извлеките из них выводы обмоток статора генератора.

4. Проверьте, нет ли обрыва в обмотках статора генератора. Для этого подсоедините поочередно к выводам одной из обмоток омметр (тестер). Если он покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и статор генератора нужно заменить.

5. Проверьте замыкание обмоток статора генератора на «массу». Для этого подсоедините один провод омметра к выводу обмотки статора, а второй — к корпусу генератора. Если омметр покажет бесконечность, значит, замыкания нет.

6. Проверьте замыкание обмоток статора генератора между собой. Для этого подсоедините один провод омметра к выводу одной из обмоток, а второй — к другой обмотке. Если омметр покажет бесконечность, значит, замыкания нет.

7. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора генератора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

9. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и без снятия генератора с автомобиля Лада Калина. Подсоедините один провод омметра к выводу «В+» генератора, а второй — к корпусу генератора. Если омметр покажет бесконечность, значит, обрыва нет и все диоды исправны.

10. Если обрыв есть, то проверьте диоды в отдельности. Подсоедините один провод к «массе» выпрямительного блока, а второй — к выводу диода, затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону; если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.

11. Отверните гайку крепления вывода «В+» и снимите ее вместе с шайбами.

12. Выверните три болта крепления выпрямительного блока к корпусу генератора и снимите выпрямительный блок с автомобиля Лада Калина.

13. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

14. выверните четыре стяжных болта, снимите шайбы.

15. и, поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

16. Зажмите шкив генератора в тиски, предварительно подложив под него прокладки и придерживая от падения ротор генератора, а затем отверните гайку крепления шкива.

17. Извлеките из шкива пружинную шайбу и снимите шкив с вала ротора генератора.

18. Навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника крышки генератора со стороны привода.

19. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником.

20. Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

21. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора генератора и напрессуйте новый подшипник с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

22. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку генератора необходимо заменить. Осмотрите пластмассовую втулку подшипника, если обнаружены повреждения втулки или трещины, замените ее.

23. Соберите и установите на автомобиль Лада Калина ВАЗ 1118 генератор в порядке, обратном снятию.

Схема генератора ВАЗ 2107 инжектор

Схема генератора ВАЗ 2107 инжектор Генератор в любом автомобиле основа электрической схемы, и без его нормальной работы назначение расположение предохранителей 2105, 2107, 2104, иж 27175 снятие установка замена щеток, ремонт 2107: крышка со стороны контактных колец; выпрямительный. Схема подключения генератора 37 регулировка клапанов ваз-2106, рейкой с индикатором щупом подробнее о разбираем и.3701; Схема 2107. 2016 Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 , 1 — аккумуляторная батарея; 2 генератор; 3 монтажный блок; 4 выключатель зажигания; ваз-21072, ваз-21074. Как заменить настроить реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107? Подробная подключить генератор схема, пошаговая инструкция фото видео полезные советы. электрооборудования ВАЗ-2107 все поедем! toggle navigation. 37 ремонт; тюнинг.

Зазор свечей ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор3701 устройство генератора; подшипники ваз. подробная блок контейнера На рисунке представлена схема ваз 2101 по тюнингу 2101-2107. 2107 2105 2104 лада Ваз 2108 карбюратора устройство.

Подпишитесь! Следите за новостями будьте курсе последних событий нашем сайте стороны. автомобиль ВАЗ-2107 ВАЗ-21074 генератор задней установленный крышке инжектором. соединений 9412 карбюратором.3701 отличие инжекторной.

• системы 37 автомобиля электрооборудование, система зажигания ваз-21074, электрооборудования.
• 3701: 1 бп u3843 на.
• Аккумуляторная батарея 2107 вас интересует: фото (здесь подобраны эту тему, полная.

2 какое устройство принцип работы подключить. 37 принципиальная проверка тока отечественных авто моделей 2106, электрическая ниже.3701 дана Рисунке 8–5 каждый провод отмечен. Напряжение для возбуждения берём десятый болт подключения. электропроводки Зарядка АКБ не зависит только от генератора подвеска 2101-2106-2107. Назначение расположение предохранителей 2105, 2107, 2104, ИЖ 27175 снятие установка замена щеток, ремонт 2107: Крышка со стороны контактных колец; Выпрямительный ваз-2107; −2105

Источники

Ремонт генератора КЗАТЭ 9412.3701 своими руками ВАЗ-2107: Блог автолюбителя Николая Ваганова

На автомобили ВАЗ-2107 устанавливают генераторы типа 37.3701 и 9412.3701.


Сегодня разберем процесс ремонта на примере вышедшего из строя генератора 9412.3701 мощностью 80 Ампер.

В результате поломки реле-регулятора и повышенного перезаряда оплавился диодный мост — стали пробивать 2 положительных диода на верхней пластине.



Также, оплавилась изоляция на выводах обмоток статора.



Для более тщательной проверки остальных деталей необходимо разобрать генератор.



Для работы нам понадобятся:

• ключи на 8, 10, 24

• отвертки, плоская и фигурная

• мультиметр или контрольная лампа с источником тока (АКБ, зарядное устройство)

• паяльник с припоем

• заменяемые детали

• мелкозернистая наждачная шкурка, изолента

• ветошь, моющее средство

После разборки промываем обмотки статора  и ротора в моющем растворе, не разъедающем лак, без применения абразивных материалов. Затем проводим их визуальный осмотр и проверку мультиметром (контрольной лампой) на исправность.
На якоре смотрим целостность лакокрасочного покрытия, исправность малого подшипника — признаком износа и большого осевого люфта являются потертости на полюсных наконечниках ротора и сердечнике статора — в нашем случае этого не наблюдается.


Также смотрим на выработку контактных колец — она имеется, но незначительная. 



Осматриваем поверхность вала с другой стороны, куда входит большой подшипник на предмет  его подклинивания — износа не замечено.
Мелкой наждачной шкуркой выравниваем поверхность контактных колец от глубоких рисок и царапин, при значительной выработке их необходимо отшлифовать на токарном станке или заменить.



Проверяем обмотку статора — лако-красочное покрытие целое, лишь на выводах обмоток нарушена изоляция.



Выводы зачищаем, кольца облуживаем паяльником оловянным припоем.



Изолируем обгоревшие участки изолентой (лучше матерчатой черной), чтобы не было замыкания на корпус генератора.
Осматриваем переднюю крышку и большой подшипник. При наличии люфта между кольцами или подклинивания — подшипник заменяем.
В нашем случае оба подшипника исправны.
Осматриваем шкив генератора на предмет трещин и выработки.



Как мы видим, имеется значительная выработка рабочей поверхности, что приведет к прокручиванию ремня и быстрому его износу.
Итак, по итогам инспекции, необходимо заменить диодный мост, реле-регулятор в сборе с щеточным узлом и шкив. Также заменим обгоревшие текстолитовые колечки изолирующие обмотку статора от «массы».
Приступаем к сборке генератора. Для начала, установим новый диодный мост обратно на заднюю крышку.



На три из четырех болтов крепления, прижимающие наконечники обмотки статора, одеваем новые текстолитовые прокладки-колечки.



При этом, необходимо проследить, чтобы прокладки встали по месту и наконечники имели хороший контакт с диодной пластиной, но были изолированы от болтов. Также, крепим к крышке конденсатор.
Устанавливаем защитную пластиковую втулку в заднюю крышку по месту выточки. Затем вставляем якорь с подшипником.



Предварительно при разборке отмечаем линии стыка крышек генератора и по ней устанавливаем переднюю крышку, стягиваем 4-мя болтами. При их отсутствии можно ориентироваться на конденсатор и крепление генератора к ругулировочной планке.



Устанавливаем новый шкив на место, зафиксировать вал от проворачивания можно осторожно просунув отвертку в крыльчатку охлаждения, стараясь не повредить обмотку и не погнуть лепестки. Или использовать тиски через шкив.



Следует учесть, что новый шкив должен иметь  аналогичную выточку или дистанционное кольцо в комплекте, дабы не задевать корпус генератора.



При их отсутствии, можно использовать внутренние шайбы нижней оси рычага подвески, немного расточив внутренний диаметр под размер вала 17 мм. При этом, вылет нового шкива должен соответствовать старому, иначе будет повышенный износ шкива с ремнем, его соскальзывание, обрывы.



Проверяем исправность обмоток и диодного моста еще раз, дабы исключить неправильную сборку.



Теперь устанавливаем новый реле-регулятор в сборе с щеточным узлом, удостоверившись, что щетки плотно прилегают к контактным кольцам.



Устанавливаем заднюю пластиковую крышку и проверяем работу генератора на автомобиле.


 

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

ремонт и замена, не дает зарядку, как проверить на неисправности

В автомобилях ВАЗ 2107 генераторный узел является основным элементом электрической системы, поскольку именно это устройство питает током все потребители и оборудование. Неполадки в функционировании генераторного устройства могут доставить серьезные неудобства автолюбителю. Этот материал позволит вам узнать, как произвести диагностику, и как снять генератор ВАЗ 2107 для его замены в случае неисправности.

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

1. Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
2. Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
3. Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
4. Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
5. Сломался диодный мост.
6. Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
7. Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.

Диагностика узла

Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера — мультиметра.

Как проверить агрегат своими руками:

1. Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих параметром аккумулятора авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
2. Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.
3. В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

Как своими руками снять агрегат?

При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

1. Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
2. Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.
3. После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
4. Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео — Роман Романов).

Как устранить неисправности генератора седьмой модели ВАЗ?

Устранение неполадок в работе устройства подразумевает снятие и разборку агрегата для выявления вышедших из строя составляющих.

Как разобрать и отремонтировать узел:

1. Для начала надо выкрутить гайку, с помощью которой крепится шкив. При откручивании необходимо поддерживать роторный механизм, в противном случае возможно его проворачивание.
2. Когда гайка будет откручена, шкив убирается в сторону, затем извлекается крыльчатка вместе со шпонкой с шайбами. Когда шкив будет демонтирован, нужно также отсоединить реле регуляторного устройства. Для выполнения этих действий надо выкрутить винты крепления и отсоединить колодку с проводами. Затем сам регулятор напряжения можно будет извлечь с механизмом щеток.
3. Когда регулятор будет демонтирован, необходимо открутить гайки, с помощью которых крепится крышка агрегата. Саму крышку после этого можно будет убрать, затем нужно извлечь втулку.
4. На следующем этапе нужно будет произвести диагностику работоспособности подшипникового устройства. Попробуйте покрутить подшипник, не извлекая его. Если вы заметили, что во время прокручивания образуется зазор, то механизм необходимо будет заменить, для снятия следует открутить устройство гаечным ключом на 8.
5. После этого нужно будет снять роторный механизм из места монтажа. На практике сделать это не так просто, особенно, если под рукой нет вспомогательных инструментов. Так что вам необходимо будет взять два бруска небольших размеров и закрепить их у края задней крышки. При помощи выколотки, которая должна быть изготовлена из мягкого металла, роторный механизм выбивается из места установки. Если при выбивании вы случайно повредили крышку, то для ее восстановления можно попробовать обработать точильным камнем.
6. Затем проверяется задний подшипник, для его так же, как и передний, нужно покрутить. При наличии зазоров подшипник подлежит замене. Также подшипник надо менять, если его состояние в целом неудовлетворительное. Для демонтажа устройства желательно использовать съемник.
7. Далее, надо будет снять диодный мост, для демонтажа данного устройства потребуется открутить гайки, которые крепят его блок и выводы на обмотке. Сделав это, можно вытащить болты, которые фиксируют статорный механизм, затем диодный мост можно снять. Теперь можно проверить целостность обмотки — если диагностика показала наличие повреждений на ней, например, обрыв провода, то можно попытаться перемотать обмотку. Но, как правило, перемотка не помогает, поэтому обмотку, вероятнее всего, придется менять.
8. Теперь надо будет открутить еще одну гайку, а затем мост можно без проблем демонтировать. Если диоды перегорели, то мост надо менять на новый.
9. На завершающем этапе выкручивается винт, который крепит конденсатор, само устройство после этого извлекается и при необходимости меняется.

Фотогалерея «Ремонт своими руками»

1. Сдвиньте шкив и другие компоненты. 2. Открутите гайки и снимите подшипник. 3. Выбейте роторный механизм из посадочного места. 4. Извлеките диодный мост и замените.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Одним из вариантов доработки агрегата является установка трехуровневого регулятора напряжения.

Как выполнить эту задачу:

1. Сбросьте клемму с аккумуляторной батареи. Вам надо открутить гайку М6 на агрегате, для этого придется воспользоваться ключом S10, а также отвести в сторону провода.
2. Затем колодку типа «мама» необходимо будет сдернуть, после чего, поддев три защелки, необходимо демонтировать пластмассовый кожух устройства.
3. Выкрутите два болтика, которые фиксируют сам узел, демонтируйте разъем и извлеките его. На этом же этапе надо будет выкрутить еще одну гайку М6 и немного доработать с помощью напильника торцы дистанционной втулки. Это позволит обеспечить лучший контакт устройства с диодным мостом.
4. После этого установите щеткодержатель на место регуляторного механизма. Для этого надо немного уплотнить отверстие, через которое входит проводка, для этого используйте герметик.
5. Когда пластмассовый кожух будет доработан, его можно поставить на место.
6. Уложите новый кабель вдоль уже имеющейся проводки к тому месту, где будет расположен новый регулятор. Зафиксируйте его хомутами. Чтобы контакт трехуровневого регулятора с массой, то есть кузовом автомобиля, был наиболее качественным, можно сделать шунт, соединив им корпус агрегата с новым регулятором.
7. Теперь вам остается только прикрутить на место остальные провода и завести мотор, чтобы проверить работоспособность регулятора с включенными потребителями напряжения. При проверке необходимо активировать все оборудование — магнитолу, оптику, отопитель, обогрев стекла и т.д (автор видео — Павел Дорохов).

Заключение

Как видите, в целом процесс разборки, ремонта и доработки генераторного устройства требует определенных навыков и опыта. Этот агрегат является одним из основных в автомобиле, при его выходе из строя полноценная эксплуатация авто будет невозможной. Именно поэтому при выполнении ремонта необходимо быть максимально внимательным и аккуратным, чтобы не допустить ошибок.

Видео «Наглядная инструкция по ремонту агрегата в гаражных условиях»

Как поступить, если отсутствует зарядка аккумуляторной батареи — пособие по ремонту генераторного устройства своими руками приведено в ролике ниже (видео снял Вячеслав Кравченко).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ремонт генератора и его разборка

Генератор автомобиля Нива — хоть и довольно несложная конструкция, но, чтобы его разобрать, придется немного постараться и иметь некоторый инструмент. В основном, разбирать генератор на Ниве приходится из-за необходимости замены диодного моста, статора (обмотки) или же самого ротора. Сделано конечно не все удобно и для замены одного устройства приходится зачастую разбирать весь генератор.

Понадобится следующий инструмент:

Ключ на 19
Вороток или трещоточная рукоятка с удлинителем
Головки торцовые на 8 и 10
Небольшой молоток

Порядок разборки и ремонта

Итак, первым делом необходимо снять генератор с автомобиля.

Затем с задней крышки откручиваем все гайки, всего их четыре штуки, более детально показано на фото:

Теперь переворачиваем его и с обратной стороны слегка надавливаем на болты и обычно проваливаются, тем самым упираются в лопасти, блокируя его от проворачивания. Это нужно для того, чтобы при откручивании гайки, шкив не проворачивался.

Теперь берем ключ на 19 и отворачиваем гайку, о которой упоминалось выше:

Если все прошло удачно, пытаемся как бы разделить генератор на две части. Обычно, при хорошем раскладе, он раскалывается довольно легко. Если же случаются с этим проблемы, то можно слегка постукивать молотком по уху крепления, как показано на фотографии ниже:

В итоге мы получаем с одной стороны ротор, а с другой статор (обмотку) и наглядно все это выглядит примерно следующим образом:

Итак, получается перед нами находятся две части устройства, одна из которых (слева) статор с обмоткой, а вторая — ротор.

Замена ротора генератора ВАЗ 2121

Теперь можно снять шкив, так как до этого мы уже отвернули гайку его крепления и он свободно должен вынуться:

Имейте ввиду, что он фиксируется на валу шпонкой, поэтому будьте осторожны, чтобы ее не потерять, сразу выньте и отложите в сторону:

Теперь беспрепятственно можно вынимать ротор из корпуса генератора Нивы. Более наглядно это представлено ниже на фотографии:

В случае необходимости и неремонтопригодности данной детали, производим ее замену на новую. Это намного дешевле, нежели менять полностью генератор.

Порядок замены статора (обмотки)

Для того, чтобы высвободить обмотку от второй части корпуса, необходимо открутить несколько гаечек крепления ее к диодному мосту (выпрямительному блоку). Всего таких гаек три штуки, и они хорошо видны на нижней фотке:

После чего она достаточно легко вынимается, и остается лишь отсоединить еще один провод, это показано на картинке:

При необходимости меняем обмотку на новую.

Установку всех снятых деталей производим в обратной последовательности.

Сколько меди в автогенераторе легкового а/м ВАЗ 2101?

Итак рассмотрим

сколько меди и другого металла в автогенераторе ВАЗ 2101?

Медь и алюминий и черный металл в генераторе. Извлекаем медь из генератора.

Подойдет таблица количества меди в электродвигателях. … В его состав входит большое количество различных материалов, а именно меди,алюминия и черного металла. Поэтому у многих пользователей возникает вопрос, сколько этого различного металла содержится в электродвигателях а именно в автогенераторе ВАЗ 2101 Советского производства. Детали устройства с содержанием меди. 

Так сколько же меди в автогенераторе ВАЗ 2101??? Генератор на ВАЗ 2101 42А Г221А. Номинальное напряжение — 14В. Максимальный выпрямленный ток — 42A. Масса — 4.2кг. Мощность — 588Вт нам не нужна!!!. Частота вращения вала без нагрузки — 1200об/мин. Частота вращения вала — 5000/41.5 об/мин / при токе, А. …

Генератор на ВАЗ 2101 42А Г221А. Номинальное напряжение — 14В. Максимальный выпрямленный ток — 42A. Масса — 4.2кг. Мощность — 588Вт. Частота вращения вала без нагрузки — 1200об/мин. Частота вращения вала — 5000/41.5 об/мин / при токе, А.

Общий вес 4.2 килограмма вместе с алюминием,медью и черным металлом. Попробуем разобрать на составляющие.

Снимаем реле регулятора напряжения с щетками .

Смотрим ближе-в пластмассовом корпусе 1702.3702.-01 14 вольт 5 ампер . Такой регулятор напряжения легко менять уже на демонтированном генераторе, делается очень просто, без труда.

Внутри видна толстая медная проволока, именно до того к чему мы стремились на сегодняшний день.

Откручиваем гайки и вынимаем четыре длинных болта.

Снимаем шкив и крыльчатку генератора!!!

Выбиваем подшипник и снимаем алюминиевую крышку генератора.

Статор стартера имеет некоторое количество меди или медной обмотки.

Снимаем еще один подшипник и перед нами внутренний ротор с валом и металлом. Смотрим дальше!!!

Откусываем медную проволоку от мест соединения в корпусе простыми кусачками и обмотка статора, но еще с черным металлом, который надо извлечь.

Но мы видим, что на роторе тоже есть медная проволока, но она сидит далеко внутри под защитой металла.

Ротор извлекли. Приступаем к извлечению меди с ротора!!!

Извлекаем из автогенератора т.е. с крышки иодный мост, он у нас пойдет по другой категории ценных радиодеталей.

Это диоды с генератора грузового автомобиля ЗИЛ и как видите внутри желтый металл-это золото, но встречается и белый тоже и вероятно это палладий, точно незнаем.

Приблизив видим, что внутренние детали имеют золотое покрытие. Скорее всего и диодный мост Жигулей 2101 так же имеет драгоценные металлы, в том числе и палладий.

Но это нужно проверять, ведь они выпускались в Советское время, а тогда технология производства диодов было совсем иная, чем сейчас. Так,что возьмем это на заметку и положим в корзину радиодетали, если она у вас конечно есть.

Смотрим еще ближе и видим, что это по цвету золото, у меди совсем другой цвет и оттенок.

Что бы выбить роторную защиту медной проволоки, нужно приложить немало усилий, а вот дальше просто выбиваем медный моток обмотки ротора молотком.

Вес медной проволоки ротора по весам 251 грамма практически чистой меди. Если обжигать то грязи будет намного больше.

Ну а вес меди со статора автогенератора составил 358 граммов.

Черного металла по весам почти 3 кг. со всеми статорными и роторными частями +подшипники.

Алюминия с двух крышек и держателя диодного моста получилось 884 грамм. Но это будет как авто-дюраль и цены на нее в скупке металлолома везде по разному, нужно мониторить где лучше сдать

Меди всего получилось и с ротора и статора генератора ВАЗ2101 663 грамма

-медь 663 грамма

-алюминий 884 грамма

-Черный металл 4 кг.

Сколько же меди в автогенераторе ВАЗ 2101 и сколько разного металла и ценного там есть??? Ответ!!!

генератора ВАЗ 2101. Содержание черных, цветных и драгоценных металлов в генераторе Ваз 2101 . Наименование металла. Масса гр. % от массы. Медь. всего 663 грамма. Алюминий всего 884 грамма. Черный металл около 3-х килограммов. Диоды с золотым напылением грамма в радиодетали ???

Теперь считайте сами нужно ли автогенератор Ваз 2101 разбирать на разный металл и какая от него польза.

Сколько же меди в автогенераторах семейства ВАЗ в среднем и сколько разного металла и ценного там есть??? Ответ!!!

генераторы семейства ВАЗ Содержание черных, цветных и драгоценных металлов в генераторе ВАЗ Наименование металла. Масса гр. % от массы. Медь. всего 900 граммов в среднем. Алюминий 900 граммов так же в среднем. Черный металл 2.4 килограмма +- килограмм. Диоды с золотым напылением грамма в радиодетали ???

Черный металл 2.4 килограмма
—медь 900 грамм
—алюминий 900 грамм

См.страницу:Разведка копа заброшенных железных дорогах Москвы!!!

Таблица обмоток электродвигателей как разобраться? СМОТРИ ТУТ!!!

Как разобрать электродвигатель на части СМОТРИ ТУТ!!!

Таблицы измерения количества меди в любых электродвигателях СМОТРИ ТУТ!!!

Каталог автомобилей — ВЗ 2101…2107

ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

_{<< вернуться к содержанию}

Применение подшипников	ГОСТ обозначение подшипников	VBF обозначение подшипников
Карданный вал	6-18050517	62205.2РС
Генератор	6-18020119	6201.2RS
Генератор	6-18030219	6302.2RS
Двигатель (механизм натяжения ремня)	6-25670519	256705E1
Коробка передач (выходной вал)	6-205	6205P6Q6/
Коробка передач (выходной вал)	6-50306	6306Н.P6Q6/
Коробка передач (выходной вал)	6-464904	К19,3х25,3х19,8ТН
Коробка передач (входной вал)	6-50706	50706AE1
Коробка передач (входной вал)	6-18050219	62202.2RS
Коробка передач (промежуточный вал)	6-156704	156704E1
Задний мост	6-180306117	6306.2РС
Водяной насос	6-330	330902Е
Водяной насос	6-1HP16115	1ХП16115К1Э
Прокладка свечи зажигания	6-7690906	7690906
Рулевой механизм	6-776900X	776900X
Рулевой механизм	6-996805E1	996805E1
Рулевой механизм	6-996905E1	996905E1
Рулевой механизм (подшипник вала)	2105-3401120
Муфта	6-360708C17	360708K3
Втулка выключения сцепления		2101-1601180-01
Подвеска карданного вала в сборе		2105-2202078
Задний мост	7705
Задний мост	7707
Ступицы колес	7804
Ступицы колес	7805
Задний мост	7807

Первоклассный генератор ВАЗ, Подлинное превосходное качество Вдохновляющий опыт вождения

О товарах и поставщиках:

 Купить эффективный и премиальный  генератор ваз  на Alibaba.com с гарантированными сделками и предложениями. Эти  генератор ваз  инициируют работу двигателя путем проворачивания двигателя внутреннего сгорания. Их мощность запускает двигатель, и поэтому их называют стартерами и самозапускающимися двигателями. Для больших моторов роль стартера может выполнять и дополнительный ДВС. 
 В зависимости от их механизма,  генератор ваз  разных типов можно купить на Alibaba.com. В электростартерах используется электромагнитно-соленоидная система, и они обычно входят в состав бензиновых и небольших дизельных двигателей.С другой стороны, гидравлические стартеры используют систему клапанов, насосов, фильтров, поршневых аккумуляторов и резервуара. Генератор  ваз  входят в состав некоторых дизелей и являются надежным методом запуска в большом диапазоне температур. И, наконец, пневматические стартеры состоят из воздушного компрессора, гидробака и турбины с редуктором. Они входят в состав некоторых газотурбинных и дизельных двигателей. Есть также некоторые пружинные стартеры, которые используют потенциальную энергию пружины для запуска двигателя без аккумулятора.
 
  Генератор ваз  весьма полезны, когда речь идет о функционировании двигателей и моторов. Они отвечают за плавное зажигание двигателя, поэтому на него не ложится дополнительная нагрузка, что обеспечивает плавную работу. Они находят применение в насосах, станках, генераторах и многом другом. Это оборудование используется в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, строительство и машиностроение. 
 
 Получите широкий выбор  генератор ваз  на Alibaba.com и оцените непревзойденный сервис.Стартеры необходимы для работы двигателей. Поэтому крайне важно приобретать только качественный продукт. Чтобы получить решение для всех ваших потребностей, вам не нужно искать где-либо еще, кроме как здесь. 
 

ВАЗ-2101, генератор: электрическая схема, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторная батарея, но она участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора.Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

Аккумулятора у них не было, что немного удешевило стоимость автомобиля, но световые приборы работали только при работающем двигателе. Но это мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или рывком. И это вызывает довольно непростые трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор является неподвижной частью генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсекания переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — назван «подковой» для сходства. Три пары полупроводниковых силовых диодов установлены на подковообразном основании.
5. Шкив, на который одевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
6. Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, подальше от генератора. Но все же это нужно считать частью дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их два — ротор (возбуждение) и статор (силовой). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при выполнении следующих двух условий:

1. Имеется постоянное магнитное поле.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, получаем магнитное поле.Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, выполняется второе условие. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) Напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В). И на холостых будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но при увеличении скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В.Причина: на обмотку возбуждения подается более высокое напряжение из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип. Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен функционировать под нагрузкой 13-14 В.Даже два одинаковых реле-регулятора могут удерживать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — в основе электромеханическое реле и сопротивление для снижения напряжения.
2. Semiconductor — в основе небольшая схема маломощных транзисторов или один силовой ключ.
3. Смешанный — в конструкции есть и транзисторная схема, и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101.Благодаря им на контактные кольца подвижного ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для выполнения демонтажа потребуются следующие инструменты:

1. Ключи накидные на 10, 13 и 17.
2. Монтажная лопата.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отключите аккумуляторную батарею и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно выполнять с немного приподнятой передней частью автомобиля или на смотровой яме, эстакаде.Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом гайку от верхних шпилек корпуса к блоку цилиндров. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо передвинуть к блоку, после чего снять ремень. Ослабить нижний крепежный болт будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратном порядке.При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они имеют большую мощность и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещён со щёточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение.Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или скрежету со стороны устройства. Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля.Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком аккумулятора.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора является явным признаком неисправности регулятора напряжения. Проверку можно выполнить обычным мультиметром. Запустите двигатель, включите ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об/мин. Необходимо, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора было ~13,2 В.
4. Мигание света, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном узле.На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме – он вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует их в постоянный ток.
5. В том случае, если генератор не дает зарядку, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить владельцу немало хлопот. И если вы заметили во время поездки, что загорелась лампа на приборной панели, то необходимо как можно быстрее принять меры по устранению поломки. Иногда случается, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но это нужно выявить на ранней стадии, иначе при накоплении аккума выехать не получится.

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Для того, чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, в конструкции автомобиля предусмотрен генератор. Автолюбители часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, то аккумулятор может разрядиться, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя проверять и при необходимости заменять элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда слабый заряд во время движения может быть вызван недостаточным натяжением ремня генератора. К счастью, эта проблема легко решается. Для этого нужно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, поверхностный износ) просто поменять его на новый. Для установки нового нужно ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его креплением или чем-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то наши манипуляции окончены — и можно снимать ремень. Если речь идет о том, как поменять генератор (форсунка) ВАЗ-2107, то еще нужно снять датчик положения коленвала.

После этого установите заранее подготовленный ремень. Он одевается без напряжения. И после того, как ремень сел на все шкивы, его натягивают. Для этого ослабьте гайку к монтажной пластине и переместите генератор с креплением, регулируя тем самым степень натяжения.По окончании работы затяните гайку и проведите проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Прежде чем ремонтировать данный аппарат, следует разобраться, в чем же все-таки причина неисправности. Но сразу хотелось бы отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а его стоимость не меньше 2200-2500 рублей. Поэтому при выходе из строя не нужно сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старый аппарат можно отремонтировать.Проще обратиться к специалистам, а вот сделать своими руками – посильная задача.

Для снятия устройства нужно поставить машину на яму, снять моторный щит, а затем открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Подключаем плюс омметра к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

Чтобы узнать, какой именно диод вышел из строя, сначала проверяем омметром плюс, затем минус.После этого их можно заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виноват щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если генератор ВАЗ-2107 свистит во время езды, значит, натяжение ремня ниже ожидаемого. Это чревато проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное вмешательство может привести к обрыву ремня, что тоже не есть хорошо.

Если при проверке устройства вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить блок выпрямителя. Неисправный статор или ротор также необходимо немедленно заменить.

Если и положительный, и отрицательный диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется выполнить проверку на замыкание обмотки. Для этого к корпусу и кольцу ротора подсоедините омметр. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, произошло короткое замыкание.

Также при выполнении работ генератор ВАЗ-2107 желательно очистить от пыли и грязи. Это можно сделать с помощью сжатого воздуха. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107 карбюратор. Лучшие генераторы для ваз. Отличие карбюратора от системы впрыска

Причин отключения автосигнализации с выездом электрика может быть несколько.Первая и основная причина неверна.

И тогда возникает следующая ситуация:

• автосигнализация не работает от манипуляций с брелоком;
• дверей автомобиля заблокированы и не открываются;
• сигнализатор не позволяет запустить двигатель;
• другие проблемы.

Иногда, в некоторых случаях, из-за неисправности охранного устройства его необходимо отключить, но с брелоком что-то случилось, и необходимо принять меры.Если светодиод на брелоке не горит или модель брелока не имеет светодиода, попробуйте заменить батарейку. Если аккумулятор исправен на все 100%, а брелок все равно не работает, придется отключить сигнализацию охранной кнопкой, как это сделать читайте далее.

Отключение сигнализации без брелока можно сделать таким образом: изначально попробуйте отключить динамик, чтобы исходящие звуки сигнализации перестали раздражать. Если у вас нет тревожного ключа, просто отключите нужный контакт.Иногда брелок может зависнуть, например, если он подсоединен, могут возникать сбои синхронизации при запуске двигателя. Не стоит играть с брелоком, то есть делать многократные нажатия на кнопки брелока вне зоны действия, многие системы этого не любят. В этом случае можно воспользоваться аварийным отключением системы.

Аварийное отключение сигнализации – это отпирание охранного устройства с последующим запуском двигателя или, в некоторых случаях, полный демонтаж охранного устройства.Если самостоятельно выключить автосигнализацию не удалось, позвоните в сервисный центр. В данной ситуации вызов электрика для экстренного отключения автосигнализации будет самым оптимальным. По правилам, аварийное отключение мастер произведет только после предъявления автовладельцем документов на право владения автомобилем.

Давайте рассмотрим еще несколько способов выключения устройства, не имея брелока.

На видео — отключение сигнализации без брелока:

Попробуйте добраться до секретной точки охранного устройства.Где находится кнопка аварийного отключения, автовладельцу должны сообщить в автосервисе, установившем охранное устройство. Если машина куплена с рук, то такую ​​информацию нужно сразу узнавать у бывшего владельца машины, еще один способ — попытаться найти эту кнопку самостоятельно. Обычно он находится в районе блока предохранителей или в другом скрытом месте. Подробно этот тип отключения можно изучить в инструкции, прилагаемой к устанавливаемой системе. Чаще всего это какой-то секретный код, который нужно ввести.

Также есть запрограммированные комбинации:

1. Включить зажигание, кратковременным четырехкратным нажатием потайной кнопки выключить зажигание.
2. включите зажигание, быстро нажмите один раз скрытую кнопку, затем выключите зажигание.

Аварийное отключение

Сегодня очень сложные противоугонные системы, которые могут выйти из строя в любой момент по непонятным причинам, и отключить такое оборудование иногда может только специалист.

При возникновении такой проблемы оставьте отключение штатной сигнализации на плечи разбирающихся в этом вопросе специалистов. Только хороший мастер сможет выполнить работу по отключению охранной системы, не повредив ее, ремонт которой потом может обойтись дорого.

Высокий уровень защиты охранного устройства не будет препятствовать выходу из мастера. Большинство современных автомобилей имеют встроенное противоугонное оборудование, но при его выходе из строя автовладелец получает массу нежелательных проблем.

Некоторые можно отключить следующим образом: выньте предохранитель, расположенный рядом с блоком предохранителей. Если сигнализатор обесточен — отсоедините клеммы от аккумулятора — звук работающей сирены выключится. После определения точки безопасности (описанной выше) подключите аккумулятор обратно.

Кнопка отключения сигнализации может использоваться для возможности использования центрального замка. Эта кнопка выглядит как тумблер или обычная цветная кнопка, скрытая от посторонних глаз.

Чтобы полностью отключить и демонтировать охранную систему, потребуется найти блок (чаще всего спрятанный под приборной панелью).Чтобы не снимать торпеду полностью, обратите внимание, что провода должны идти к блоку. Рядом должен быть самый заметный из них — светодиод, он в любом случае подключен к блоку автосигнализации.

Обратите внимание на катушку зажигания, точнее на провода, которые имеют обрывы и соединены с другими проводами в этих местах. Вероятно, эти дополнительные провода имеют свое направление непосредственно к блоку охранной аппаратуры. При отсоединении этих проводов двигатель автомобиля может не запуститься в том случае, если была произведена блокировка, например, стартера или зажигания.

В случае, когда удалось сделать нормально разомкнутую блокировку, сигнализация будет работать как и раньше без блокировки. Для этого нужно установить открытые цепи, а затем восстановить их работу.

Заключение

Охранная система незаменима для каждого автомобиля. В случае выхода из строя такого оборудования для автовладельца это выльется в целую кучу проблем. Первое, что нужно сделать, это попытаться отключить звуки сирены сигнализации. По крайней мере каждый может снять клеммы с аккумулятора.Если вы не можете самостоятельно выключить сигнализацию, обратитесь в дорожную службу, они наверняка смогут выполнить все функции по устранению такой неприятной ситуации. В любом случае может потребоваться ремонт или полная замена охранной системы, а самостоятельно провести эту процедуру практически невозможно.

Проблема, когда сигнализация не реагирует на команду, встречается не так часто. Однако есть опасность, что двери автомобиля будут заблокированы и система не пропустит владельца.И причин этой проблемы может быть несколько.

Причем эти причины могут быть разными, по сложности их решения. Ответ на вопрос, как отключить сигнализацию на автомобиле, зависит от того, какой тип сигнализации установлен и по какому принципу работает система.

Возможные причины блокировки сигнализации

В первую очередь могут быть проблемы с питанием системы. Это может быть разряд батареи, находящейся в брелоке сигнализации, или разряд батареи, в результате чего вся система полностью обесточилась.

Обычно на дисплее брелока сигнализации имеется индикатор заряда аккумулятора, который необходимо периодически контролировать, чтобы не попасть в непредвиденные ситуации.

Что со всем этим делать?

Если села батарейка в брелоке, самый приемлемый вариант — попробовать заменить эту батарейку на новую. Но проблема в том, что поблизости может не оказаться соответствующего магазина. Тогда вам нужно использовать старый способ, который может помочь реанимировать батарею хотя бы на короткое время.

Для этого из брелка вынимается батарейка, сразу зачищаются контакты, которые могли банально окислиться. Затем аккумулятор ударяют твердым небольшим предметом, чтобы вызвать небольшую деформацию поверхности корпуса.

Нужно понимать, что вместе с внешней деформацией внутри аккумулятора смещаются слои вещества, отвечающего за емкость. И благодаря этому аккумулятор сможет отдавать необходимый ток в течение короткого промежутка времени.И этого вполне достаточно, чтобы сесть в машину и завести ее. А потом конечно в магазин где можно купить новый аккумулятор.

Если аккумулятор в норме, то проблема может быть в помехах или глушении сигнала от брелока. Как можно отключить сигнализацию на машине в этом случае? Чтобы избавиться от помех и усилить сигнал, брелок сигнализации подносят как можно ближе к блоку управления сигнализацией. Обычно он находится со стороны водителя.

Если ничего не работает, или проблемы с аккумулятором, то придется открывать дверь обычным ключом и сразу отключать сигнализацию на машине.По той простой причине, что тревога выразит свой протест в виде душераздирающих сигналов.

Правда, если батарея села, то сигналов не будет. И вместо решения проблемы с сигнализацией придется решать проблему восстановления аккумулятора.

Если вы не можете попасть в машину с ключом, по той причине, что это не предусмотрено запиранием дверей, остается только одно — обратиться в сервисную службу, установившую сигнализацию.И им уже приходится заниматься отпиранием дверей и отключением сигнализации.

Как отключить сигнализацию без брелока?

После того, как водитель уже сел в машину, возникает задача быстро отключить воющую сигнализацию. Если этого не сделать, может собраться толпа заинтересованных прохожих или даже появится ГАИ, которая почему-то очень быстро появляется в таких ситуациях. И вой будильника очень раздражает.

Самый оптимальный способ отключить сигнал тревоги — перевести систему в режим обслуживания.Для того, чтобы это сделать, нужно знать, где находится секретная кнопка, с помощью которой система переводится в сервисный режим. Знать, где находится секретная кнопка, так же важно, как и знать, где находится аккумулятор в машине.

Кроме того, необходимо знать алгоритм отключения с помощью секретной кнопки. Все действия, и в каком порядке их выполнять, обычно указаны в инструкции к сигнализации или в инструкции к автомобилю. Чаще всего это достаточно простые действия, связанные с нажатием кнопки и включением зажигания в разной последовательности и с разным количеством нажатий ключа или поворотов в замке зажигания.

Например, это может быть следующий алгоритм: поворот ключа, короткое нажатие на кнопку, еще один поворот ключа в замке зажигания.

После этого машину можно заводить. Нажатий секретной кнопки может быть не одно, а несколько: два, три, четыре. Но все это написано в инструкции.

Помимо традиционной секретной копки, существуют более сложные системы, в которых для отключения сигнализации необходимо ввести пин-код. Просто нужно заранее знать пин-код.Но в некоторых случаях дело доходит и до мобильного телефона. Все зависит от типа будильника.

Иногда невозможно немедленно отключить будильник. Например, не найдена секретная кнопка или нет возможности перевести сигнализацию в сервисное состояние с помощью секретной кнопки. В этом случае нужно просто сначала выключить крики будильника, а потом уже в спокойной обстановке решать, что делать дальше.

Как отключить сигнализацию без брелока в этом случае? Чтобы отключить звук сигнализации, можно отключить звонок сигнализации, который находится под капотом, от системы электропитания.В некоторых системах есть секретный переключатель. Можно просто отсоединить клеммы от звонка или отсоединить клеммы от аккумулятора.

Наконец-то можно вытащить предохранитель, который находится рядом с коробкой сигнализации. Хотя на некоторых марках автомобилей и моделях сигнализации предохранитель отсутствует, а вместо него устанавливается реле. Дальше все гораздо сложнее. Вы не можете просто выключить реле, и вы должны выключить тревожный звонок. И хорошо, если капот можно открыть.

Может случиться так, что после перевода сигнализации в сервисный режим все равно ничего не происходит.Например, системы электропитания или системы подачи топлива остаются заблокированными. Значит, проблема лежит гораздо глубже, и остается только позвонить в сервисную службу, установившую сигнализацию.

Многие водители встречались с поломкой или некорректной работой охранной сигнализации (охранной/противоугонной, противоугонной), из-за чего не могли нормально пользоваться автомобилем. Часто из-за ошибок в работе этой системы водитель даже не может сесть в свою машину, потому что двери заблокированы.Даже если ему удалось попасть в салон, завести такую ​​машину, чтобы добраться до места ремонта, очень сложно. Прочитав статью, вы узнаете, как отключить автосигнализацию и не навредить автомобилю.

Предупреждение

Эта статья для тех, кто пытается открыть или завести свой автомобиль, но не знает, как отключить сигнализацию.

Вся информация о том, как отключить сигнализацию на автомобиле, бесполезна для угонщиков, поскольку применима только как руководство, а не конкретное универсальное средство.

Ведь большинство манипуляций производится с помощью брелока или специальной «секретной» кнопки, отключающей автосигнализацию. Без наличия ключа от водительской двери, брелока и знания правильного кода (количества нажатий) кнопки все остальные действия бессмысленны. Кроме того, взлом противоугонной системы чужого автомобиля является уголовным преступлением.

Что делать, если не работает сигнализация

Если вы пытались отключить сигнализацию с помощью брелока, но ничего не произошло, убедитесь, что вы стоите рядом со своим автомобилем.Автору статьи известны случаи, когда люди пытались открыть двери чужой машины такой же марки и цвета с помощью брелока и после нескольких минут мучений обнаруживали, что их машина припаркована в другом месте. Убедившись, что вы пытаетесь открыть свой автомобиль, позвоните в компанию, установившую вам противоугонную систему, и попросите прислать специалиста. Если вы устанавливали его самостоятельно или в небольшой мастерской, которая не давала гарантии на его работу, то в первую очередь нужно проверить батарейку брелка.

Если у вас установлено GSM противоугонное устройство, то при неисправности брелока его можно отключить с помощью СМС из специального приложения на телефоне, смартфоне или планшете.

Несмотря на то, что в интернете много раз советуют снять клеммы с аккумулятора, это ничего не даст. Во-первых, открыть капот можно только из салона, а во-вторых, сигнализация подключена к резервному аккумулятору и снять или отключить его очень сложно.

Как проверить брелок

Если это не сработает, купите и вставьте новую батарейку и попробуйте снова отключить будильник. Если у вас нет возможности заменить аккумулятор, то несколько раз постучите им по бордюру, чтобы на поверхности остались небольшие вмятины, затем вставьте его в пульт и деактивируйте противоугонку. Если это не поможет, попробуйте отключить его запасным брелоком. Если он работает, то брелок неисправен, если нет, то проблема где-то внутри автомобиля.

Как открыть дверь автомобиля, если не работает сигнализация

Проще всего открыть дверь в машине, где дверной замок управляется не только сигнализацией, но и ключом. Для этого достаточно вставить ключ и открыть замок, а затем открыть дверь. Иногда управление дверным замком завязывают только на сервопривод, а личинку замка снимают. Если вы делали это сами, то ищите авторазбиватель или стеклобой. Если такую ​​«услугу» вам оказали работники автосервиса, то позвоните им, чтобы открыли дверь.

Как запустить двигатель, если не работает сигнализация

Практически все современные сигнализации позволяют отключить штатную охранную систему, даже если пульт дистанционного управления вышел из строя. Для этого в машине установлена ​​«секретная кнопка». Эта кнопка после определенного количества нажатий производит аварийное отключение сигнализации, в том числе и иммобилайзера. Более подробно эта функция описана в документации к противоугонной системе, в разделе «Как отключить сигнализацию».Если у вас есть GSM охранная система, подключенная к диспетчерской службе, позвоните оператору, назовите себя и кодовое слово и попросите выключить сигнализацию в машине или снять машину с охраны.

Что делать после запуска двигателя

После того, как вы успешно разблокировали противоугонное устройство, деактивировали иммобилайзер и завели двигатель, вам необходимо отогнать автомобиль в сервисный центр или мастерскую для осмотра. Без этой процедуры ваш автомобиль беззащитен перед угонщиками, ведь вы не сможете нормально включить противоугонную сигнализацию, а потом регулярно ее выключать.Всегда есть небольшая вероятность того, что неисправность сигнализации вызвана повреждением проводки или коротким замыканием. Это может привести к повреждению бортовой электроники и возгоранию автомобиля. Поэтому не затягивайте с диагностикой, ремонтом или регулировкой противоугонной системы, иначе в следующий раз вам придется везти машину в сервис на эвакуаторе.

Ручное отключение системы безопасности с помощью переключателя Valet

Данная охранная система может быть снята с охраны и без использования брелока будет передавать чика дистанционное управление… Данная функция предусмотрена на тот случай, если вам необходимо снять систему с охраны и пользоваться автомобилем, но брелок-передатчик утерян или неисправен. Если при программировании системы вручную отключить систему,переключить Valet, то для выключения системы сделать следующее:

1. Открыть дверь автомобиля — сработает охранная система и включится сирена.

2. Включите зажигание.

3. В течение 10 секунд коротко нажмите кнопку Valet.

Обратите внимание, что система не будет находиться в режиме Valet!

Отключение системы с помощью персонального кода

Выбор закодированного режима отключения системы осуществляется функцией F13.Для этого обратитесь к установщику мастера или см. раздел «Программируемые функции» и инструкции по установке системы. Обратите внимание, что выбор этой функции также определяет способ отключения режима Anti Hi Jack (Valet или закодированный).

В случае, если включен кодированный режим снятия с охраны, вы можете использовать заводской код (11) или, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего автомобиля, вы можете в любое время запрограммировать свой персональный код отключения.

Код состоит из двух цифр, каждая из которых может быть любой цифрой от 1 до 9.

Для отключения системы с помощью персонального кода

1. Откройте дверь ключом (система сработает, включатся габаритные огни и т.д.).

2. Включите, выключите и снова включите зажигание.

3. В течение 10 секунд нажмите кнопку Valet количество раз, соответствующее

первой цифре вашего персонального кода (заводская установка -1 раз).

Для многих автомобилистов сигнализация, установленная на автомобиль, является гарантией его сохранности и безопасности.Конечно, особо целеустремленные вредители могут справиться практически с любой системой защиты, но мелкие воришки и обычные хулиганы стараются избегать таких транспортных средств. Бывают случаи, когда сигнализация, созданная в помощь автовладельцу, противостоит ему. Стандартные «шалости» охранной системы иногда просто поражают своей простотой, но водителю в этот момент совсем не весело.

Представьте, что вы подходите к своей машине, нажимаете кнопку на пульте, а в ответ… ничего. Сигнализация не реагирует и машина не открывается, а при попытке воспользоваться ключом начинает орать как сумасшедшая.Согласитесь, приятного мало – особенно если срывается важная встреча, или у вас есть другие неотложные дела. Что делать? Наверное, лучше всего было бы отключить его, но об этом позже, а сейчас давайте выясним, что вызывает вышеупомянутый сбой в работе.

1. Типичные причины неисправностей автосигнализации

Невозможность снять машину с не единственная проблема в функционировании данного устройства. Часто бывает так, что его невозможно включить, в результате чего машина остается без должной защиты.Причин таких неисправностей может быть несколько, и наиболее типичными являются следующие:

Неисправность аккумуляторной батареи, которая может возникнуть даже во время движения автомобиля. Чтобы проверить эту теорию (или опровергнуть ее), включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Если не работает, то скорее всего проблема действительно в севшей батарее. В этом случае отключение автосигнализации следует ограничить отключением сирены, после чего можно переходить к восстановлению аккумулятора.

Радиопомехи обычно встречаются в крупных городах. Всевозможные операторы сотовой связи, крупные предприятия, парковки и различные бетонные конструкции – вот те факторы, которые блокируют сигнал с пульта и мешают срабатыванию сигнализации в нужный момент. Для устранения «препятствий» попробуйте отключить сигнализацию, уменьшив расстояние между машиной и пультом: поднесите его к месту установки приемника с антенной или к месту расположения центрального блока устройства.

Еще одной типичной проблемой автосигнализации является пропадание питания ее брелока , поэтому для начала необходимо убедиться в исправности аккумулятора (аккумулятора).На устройствах с односторонней связью при нажатии на любую кнопку должна загореться контрольная лампа, а если этого не происходит, то аккумулятор необходимо заменить.

Жидкокристаллический дисплей брелоков с двусторонней сигнализацией должен отображать информацию об уровне заряда. Если в данный момент нет возможности купить сменную деталь, можно попробовать на время «воскресить» старую: вынуть батарейку из брелока и постучать по ней. Иногда небольшая деформация аккумулятора помогает отключить сигнализацию и добраться до ближайшей точки продажи новых аккумуляторов.

2. Как самому отключить будильник?

При возникновении проблем с сигнализацией некоторые автовладельцы предпочитают сразу вызывать электрика, так как зачастую первой и основной причиной неисправности является неправильная установка самого устройства , но тут без посторонних вряд ли обойтись помощь. В такой ситуации сигнализация не реагирует на «команды» брелока, запертые двери автомобиля не открываются, а устройство не дает запустить двигатель.

Однако при появлении описанных симптомов стоит проверить батарейку пульта – возможно, батарейка вышла из строя. Если с ней все в порядке, то можно переходить к непосредственному отключению сигнализации. Но сначала, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, отключите динамик устройства, выполнив следующие действия: откройте капот, найдите звонок и выключите звук клавишей будильника. Нет ключа — просто отключите контакт.

Самый простой способ отключить сигнализацию — перевести ее в сервисный режим («valet»). Выполнить задание поможет секретная кнопка, которая обычно устанавливается в районе блока предохранителей в кабине или под торпедой. Если вы сами устанавливали сигнализацию, то найти ее вообще не проблема. Подробное описание процесса снятия охранной системы с охраны с помощью указанной кнопки можно найти в инструкции по эксплуатации устройства (раздел «Снятие с охраны с помощью потайной кнопки»). Правда, вполне вероятно, что в некоторых инструкциях такого раздела просто нет, тогда единственный выход – позвонить в сервисный центр, где была установлена ​​сигнализация.

Когда вы найдете нужную кнопку, введите специальный код. Как правило, это делается одним из следующих способов:

Поверните ключ в замке зажигания, нажмите кнопку один раз и выключите зажигание;

Поверните ключ в зажигании, нажмите кнопку четыре раза и также выключите зажигание.

Однако, прежде чем переходить к непосредственным действиям, следует более подробно изучить инструкцию по вводу «пин-кода», что особенно касается владельцев комплексных «GSM-сигнализаций».Выполнив указанные действия, заведите автомобиль и подключите динамик сигнализации. Второй простой вариант отключения автосигнализации с последующей ее проверкой – диагностика предохранителей. Его можно найти либо под капотом, где он расположен вплотную к центральному блоку, либо на пучке проводов, расположенном под приборной панелью. Если описанные способы отключения охранной системы автомобиля не принесли желаемого результата, значит, проблема глубже, и избежать вызова механика уже не получится.

Сразу следует отметить, что большинство описанных ниже рекомендаций будут работать только в случаях с простыми сигнализациями, так как в более продвинутых системах слишком много сложностей высокого уровня (например, тех же), и справиться с ними не получится. их так легко. Как бы то ни было, перед началом работы необходимо внимательно изучить технические характеристики установленной системы и инструкцию к ней.

Итак, выполняя отключение, старайтесь не мешать работе самого устройства, так как это может привести к его поломке.Для достижения этой цели лучше всего применить стационарное отключение, ведь многие современные сигнализации представляют собой достаточно сложные механизмы, конструкция которых предусматривает подключение как можно большего количества различных систем автомобиля. Таким образом, производители сигнализаций надеются максимально обезопасить автомобиль.

Если проблемы уже появились, то справиться с ними вручную будет достаточно проблематично, поэтому в первую очередь нужно сосредоточить свои усилия на устранении препятствий, мешающих запуску двигателя.После этого наиболее оптимальным вариантом развития дальнейших событий будет посещение соответствующего сервисного центра, специалисты которого проведут полную диагностику системы и восстановят ее работоспособность. Также хотелось бы дать несколько рекомендаций для тех автомобилистов, которые собираются покупать автомобиль с уже установленной сигнализацией, ведь такая защита никогда не может быть на 100% уверенной.

В первую очередь спросите у бывшего владельца, как изменить код брелка и код аварийной деактивации, а потом обязательно их поменяйте. Во вторых , дополнительно узнайте как снять машину с охраны при сбое системы или при утере брелока, как перевести сигнализацию в сервисный режим Valet, как блокируется двигатель, где найти реле блокировки, и что к ним применяется тип блокировки. Если по какой-либо причине получить указанную информацию не представляется возможным, то желательно найти инструкцию к системе или хотя бы выяснить, где именно она была установлена.

Следующим шагом диагностики сигнализации является проверка ее режима охраны, при этом необходимо учитывать следующие моменты:

1. Дальность действия брелка должна соответствовать паспортным данным устройства (как правило, не менее 5 метров). В случае малого радиуса действия необходимо заменить блок питания или проверить частоту передатчика, обратившись за помощью к соответствующему специалисту (обычно стандартное значение соответствует 433,92 МГц, а для старых и несертифицированных систем — 305-315 МГц).

2. Реакция на открытие дверей, капота или крышки багажника должна выражаться в немедленном появлении соответствующего сигнала продолжительностью 30-60 секунд. Наличие кратковременного сигнала свидетельствует о том, что тревога возникла в зоне предупреждения датчика удара, а контактный датчик неисправен. Включение системы, сопровождающееся «кваканьем», или ее включение с торможением (5-45 секунд после постановки на охрану) свидетельствуют о неисправности цепи контактного датчика.

3. Также будет полезно проверить реакцию сигнализации на удары по колесам и передним стойкам. Одноуровневый датчик удара должен реагировать продолжительным (30-60 секунд) сигналом тревоги.В двухуровневом устройстве реакция на слабый удар выражается в одном или нескольких предупреждающих «кряканьях», а реакция на сильное воздействие будет такой же, как и в одноуровневом устройстве.

Внимание! Раскачивание автомобиля не будет способствовать срабатыванию охранной системы, не случайно датчик назвали «ударным».

4. Если в установленной сигнализации предусмотрено наличие датчика разбития стекла, то реакция на попадание в окно монеты в идеале будет такой же, как и в предыдущем пункте.

5. В случае, когда сигнализация оснащена одноуровневым или ультразвуковым микроволновым датчиком, перемещение в салоне или попытка попасть в него вызовет продолжительный звуковой сигнал. В транспортных средствах, оснащенных такими датчиками, не допускается украшение салона какими-либо декоративными «вешалками» в виде кукол, скелетов или дезодорантов. Зачастую установка СВЧ-датчика осуществляется в районе ручника, но нужно знать, что он не выносит нахождения над ним металла.

6. Движение людей вокруг автомобиля со встроенным двухуровневым микроволновым датчиком должно срабатывать сиреной, представленной в виде одиночных «кряканий» или их серии. Обратите внимание, что датчик должен активироваться только во время движения!

7. При наличии датчика положения тревожная реакция на поддомкрачивание будет проявляться как непрерывная тревожная сигнализация.

8. Несанкционированный запуск двигателя (поворотом ключа в замке зажигания) приводит к срабатыванию сирены с циклом 20-60 секунд, двигатель не должен запускаться.

9. Необходимо обратить внимание на то, что в режиме тревоги сирена работает в полную силу, без сбоев и «хрипов», а аварийное отключение при снятии клеммы аккумулятора обеспечивает прекращение «звучания» как только ключ поворачивается на угол 90°С.

10. Заодно можно проверить световую часть сигнализации, так как включение/выключение сигнализации в штатном режиме сопровождается миганием фар, световыми и звуковыми эффектами.

Важной частью диагностики сигнализации является измерение тока, потребляемого машиной, на которой она установлена. Измерения проводят с помощью специального прибора, щупы которого устанавливают в разрыв цепи штатной батареи и снимают с нее клемму. При выполнении процедуры следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Разница в измерениях между двумя значениями и есть ток потребления сигнализации в рабочем состоянии, значение которого не должно превышать более 50 мА.

2. При выключенной сигнализации электрооборудование машины не должно потреблять более 100 мА, в противном случае необходимо обратиться за помощью к автоэлектрикам, которые помогут найти источник разряда аккумулятора.

3. Если результаты измерений показывают, что оба значения не сильно отклоняются от нормы, но аккумулятор все равно быстро разряжается, то, скорее всего, проблема в нем самом.

его устройство и принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2109 генератор выполнен по классической схеме.Он обеспечивает самое главное в системе электроснабжения – позволяет всем потребителям работать в штатном режиме, а также заряжает аккумулятор. При использовании автомобиля нужно следить за генератором. Также не стоит ждать, когда загорится лампа на панели приборов, лучше своевременно проводить диагностику и обслуживание. Каждый элемент имеет свой ресурс, поэтому нелишним будет написать в блокноте, когда и какой узел был заменен.

Принцип действия генератора

Генератор ВАЗ-2109 состоит из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором.Это основные строительные блоки. На статоре и роторе имеются обмотки. Первый состоит из трех частей, так как необходимо получить на выходе трехфазное напряжение. Причина тому одна – данная схема позволяет избавиться от пульсаций, следовательно, КПД устройства выше. Но это также накладывает некоторые требования, о которых речь пойдет ниже.

Принцип работы основан на том, что внутри обмотки статора движется ротор. Он имеет катушку, которая питается от бортовой сети автомобиля.Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое также движется. А это основные условия работы генераторной установки. Единственное, что следует предусмотреть для нормальной работы, так это стабилизацию напряжения на обмотке ротора генератора.

Мост диодный

Состоит из полупроводниковых сильноамперных диодов, позволяющих преобразовывать переменное трехфазное напряжение в постоянное. В результате выходное напряжение выпрямительного блока представляет собой постоянное напряжение, величина которого составляет 12 вольт.Диодный мост генератора ВАЗ-2109 состоит из шести полупроводниковых элементов. Для улучшения работы системы электроснабжения необходимо при ремонте подбирать токовые полупроводники.

Диоды монтируются на пластину, залитую эпоксидной смолой. Если вы решили проводить ремонт самостоятельно, обязательно сделайте качественную изоляцию, чтобы выводы не касались корпуса генератора. Охлаждение происходит за счет того, что корпус выполнен из алюминия, а этот металл отлично выделяет тепло.Кроме того, генератор обдувается воздушным потоком, который создается крыльчаткой, расположенной на передней части ротора. Благодаря этому диодный мост генератора ВАЗ-2109 и способен снижать его температуру при работе двигателя.

Регулятор напряжения

Это, пожалуй, самый важный элемент в системе генератора на девятке. С его помощью стабилизируется напряжение питания обмотки ротора. Все дело в том, что напряжение на выходе напрямую зависит от того, какое количество будет приложено к обмотке возбуждения.Если избавиться от регулятора, напряжение будет колебаться в широком диапазоне — от 10 до 30 Вольт, в зависимости от оборотов двигателя. Помните, на самом деле, чем больше скорость магнитного поля, или его сила, тем выше напряжение на выходе генератора.

На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в едином блоке со щеточным узлом. Это вполне разумно, так как все компактно. Именно с его помощью осуществляется питание обмотки ротора. Стоит отметить, что цепь питания обмотки возбуждения также содержит лампу накаливания, которая установлена ​​в щитке приборов.Он сигнализирует о выходе из строя генератора — например, о недостаточном выходном напряжении, или вышел из строя регулятор напряжения, щеточный узел.

Обмотка ротора и статора

Сначала нужно рассказать о том, что такое обмотка статора. Именно с него снимается напряжение для питания бортовой сети автомобиля и заряда аккумуляторной батареи. На автомобиле ВАЗ-2109 генератор очень похож на асинхронный двигатель переменного тока. Однако если внести небольшие изменения в конструкцию, то генератор можно использовать и как электропривод.На роторе три обмотки, каждая имеет начало и конец. Концы соединяются в общей точке. Это соединение называется «звездой».

Что касается обмотки ротора, то тут все проще. Лишних ответвлений нет, медный провод на роторе намотан. Концы обмотки подключаются к контактам, расположенным на задней части ротора. Разумеется, особое внимание уделяется магнитопроводу, за счет которого формируется поле вокруг катушки. При вращении магнитное поле наводит в обмотках статора определенный потенциал.Собственно, это основа всей работы генератора. Но есть много более мелких нюансов, о которых можно говорить сколько угодно.

Подшипники генератора

Как было сказано в самом начале, на автомобиле ВАЗ-2109 генератор состоит из двух крышек. В каждом установлены подшипники. Они необходимы для того, чтобы провести центровку ротора. Они также облегчают его вращение. Следовательно, во много раз снижается трение, увеличивается ресурс генератора.Ремонту эти подшипники не подлежат, в случае выхода из строя необходима замена.

Для этого требуется снять обе крышки: подходящей насадкой (или старым подшипником) выбить ее из посадочного места. Новый пресс и собираем генератор. Корпус подшипника закрыт и смазан. Дополнительно не обязательно наносить на него литол или другую смазку. Чаще всего ломается подшипник, который установлен в передней крышке. Причина — он подвержен высоким нагрузкам, т.к. с его стороны находится приводной ремень.

Замена приводного ремня

Разные автомобили имеют отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Инжектор если в системе подачи топлива установлен, то ремень используется широкий с зубьями. Он чем-то похож на тот, что используется в системе газораспределения. На карбюраторных двигателях используется клиновидный ремень. Она уже есть, но эффективность по-прежнему остается на высоком уровне. А вот требования к ремню, как и в первом, так и во втором случае, одинаковые. Для замены приводного ремня вам понадобится маленькое крепление и ключ на 17.С его помощью вы ослабляете гайку, установленную в верхней части генератора.

Затем с помощью крепления необходимо прижать корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом, вы можете ослабить натяжение ремня. Теперь вы можете легко удалить его. Ставится новый, после чего с помощью крепления медленно отодвигают корпус генератора от двигателя. Следите за напряжением, ведь от этого зависит срок службы генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке в верхней части.

Проверка работоспособности генератора

Первый признак того, что на автомобиле ВАЗ-2109 генератор начал работать некорректно, это горящая лампочка на приборной панели.Он показывает красный аккумулятор. Поэтому нет зарядки аккумулятора. В первую очередь проверьте исправность регулятора напряжения, а также состояние подходящих к нему проводов. Проверить регулятор можно, если использовать автомобильное зарядное устройство и пару пальчиковых батареек. Изначально на него подается 12 вольт, при этом лампа, подключенная к щеткам, должна гореть.

При подаче напряжения выше 14 вольт лампа гореть не должна. Если он загорается в обоих случаях или вообще не горит, то имеет место неисправность регулятора.Для проверки напряжения, которое вырабатывается на выходе генератора, используйте тестер. Запустите двигатель и включите ближний свет. Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть около 12,5-13,8 Вольт. Если меньше, то посмотрите, хорошо ли натянут ремень. Если все в норме, то ищите проблему глубже — в диодном выпрямителе.

Замена генератора

Для проведения замены потребуется две розетки на 17, по одной на 13 и на 10. Сначала отключите аккумулятор, затем отсоедините все провода, идущие к генератору.Затем полностью отверните верхнюю гайку. Внизу генератор крепится одним длинным болтом. Одним ключом удерживаешь от проворачивания, вторым откручиваешь гайку. После этого генератор ВАЗ-2109 можно свободно снять. Карбюратор или инжектор в основе системы питания — абсолютно не имеет значения. Новый генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

выводы

Только зная основные узлы и принципы их работы можно отремонтировать генератор.Но в некоторых случаях это оказывается невозможным. Например, когда корпус устройства разрушен. В этом случае полная замена генератора ВАЗ-2109 будет намного эффективнее, чем восстановление старого. Что касается всех остальных элементов, то их можно заменить, и не всегда требуется разборка устройства.

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Для того, чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, автомобиль снабжен генератором.Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя выполнять проверку и при необходимости заменять элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда при езде может быть недостаточное натяжение ремня генератора.К счастью, эта проблема легко решается. Для этого нужно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, поверхностный износ) просто поменять его на новый. Для установки нового необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его креплением или чем-то еще поближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом манипуляции наши закончены — и можно снимать ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор ВАЗ-2107 (форсунка), то нужно снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Он одевается без напряжения. И после того, как ремень сел на все шкивы, произвести его натяжку. Для этого необходимо ослабить гайку к монтажной пластине и закрепить генератор на ходу, отрегулировав тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и выполните проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Прежде чем ремонтировать данное устройство, следует разобраться, в чем же все-таки причина неисправности.Но хотелось бы сразу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а стоимость его не много и не мало 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старый аппарат можно отремонтировать. Проще обратиться к специалистам, но вполне осуществимо сделать это самостоятельно.

Чтобы снять устройство, нужно поставить карон на яму, снять защитный щиток двигателя, а затем открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор.Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметра подключить к «30» выводу генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

Чтобы узнать, какой диод вышел из строя, сначала проверяем омметром плюс, затем минус. После этого их можно заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виноват щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.