Проверка деталей коробки передач на износ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Детали коробки – без них бы не смогла бы работать нормально коробки, да и вообще если бы как таковых деталей у коробки не было, то данного агрегата под названием коробки передач, тоже не существовало бы и вовсе. Вернёмся ближе к теме. Со временем детали коробки передач приходят в негодность, вследствие чего их необходимо будет либо менять на новые или либо ремонтировать но в основном ремонтом никто не занимается, потому что если брать определённые детали такие как например первичный и вторичный вал, то их отремонтировать сможет только подготовленный человек который постоянно этим занимается, но и суть в том что на ремонт таких деталей нужно специальное оборудование, которого у большинства может просто не быть, поэтому детали коробки как правило не ремонтируют а заменяю.
А как же понять когда нужно менять ту или иную деталь, спросите вы? Дело в том чтобы именно понять какую нужно заменить деталь в коробки, вам придётся сперва разобрать коробку а после чего уже взглянуть на сильно изношенные детали которые находятся внутри неё и уже визуально сделать вывод, а надо ли эту деталь менять или же всё таки нет. Но чтобы вы более менее понимали в каких случаев надо менять ту или иную деталь, мы подготовили данную статью в которой подробно описывается процесс снятия, установки, разборки и сборки коробки передач, а так же детально объяснены моменты при которых вам нужно будет заменить ту или иную деталь в коробки.
Примечание!
Для того чтобы проверить детали коробки передач, вам нужно будет запастись: Щёткой, а так же керосином для промывки деталей от грязи, и каким нибудь компрессором или же ещё чем нибудь, для того чтобы продуть сжатым воздухом промытые детали коробки!
Когда нужно проверять детали коробки передач на исправность?
Это необходимо делать при появлении различных шумов которые будут исходить из коробки, а так же при затруднённом переключении передач, а так же при самопроизвольном выключением той или иной передачи при езде на автомобиле, а так же при появлении подтёков масла которые могут быть на коробки передач, они кстати могут быть из-за того что картер коробки может быть попросту разбит или же он может быть в трещинах, но об этом чуть ниже.
Как проверить детали коробки на исправность на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Данная статья написанная и опубликована как продолжение статьи название которой: «Ремонт коробки передач на ВАЗ», поэтому если вы собираетесь проверять детали коробки на исправность, то в таком случае сперва откройте данную статью на которую приведена ссылка, а уже перейдя по ссылки просмотрите там пункт «Разборка», так вот по этому пункту сперва снимите, а затем полностью разберите коробку передач и только уже после этого переходите к проверки деталей коробки на их исправность!
Проверка:
1) Сперва все снятые с коробки детали возьмите и промойте при помощи керосина, а после чего обязательно их просушите при помощи компрессора или баллончика со сжатым воздухом.
Примечание!
Компрессор и баллончик провидены всего лишь как пример, вы так же можете использовать любую другую вещь которая будет выдавать под давлением сжатый воздух!
2) Теперь приступим к проверки. В начале проверьте состояние картера сцепления (Данная деталь изображена на фото ниже), на нём не должно быть никаких трещин, а так же различного рода повреждений, по необходимости замените картер на новый.
На картере сцепления присутствует так же направляющая втулка, на которой ещё стоит выжимной подшипник, так вот эту втулку так же проверьте на наличие неисправностей, следы износа, а так же следы рисок на её поверхности не допускаются!
3) Далее посмотрите на состояние самого картера коробки передач, на нём так же не должно быть различного рода дефектов, таких как трещин, сильных деформаций и т.д.
Примечание!
На данном картере обратите особое внимание не повреждена ли та часть которая соприкасается с картером сцепления (Указана красной стрелкой), та часть которая соприкасается с задней крышкой (Указана синей стрелкой) и та часть которая так же соприкасается с нижней крышкой (Зелёная стрелка), так вот если на самом картере в местах соприкосновения данных запчастей будут найдены трещины, и другие деформации, то именно через вот этими места и будет выходить масло из коробки, поэтому обратите на них особое своё внимание!
А так же проверьте все места поверхностей расточки под подшипники (Одно из таких мест указано на фото стрелкой), так вот эти места где находятся подшипники, не должны иметь повреждений, и следов проворачивания наружных колец подшипников! (Обычно после проворачивания колес, вся поверхность расточки под подшипник идёт уже не гладкая а с зубцами и глубокими царапинами, а это при работе коробки недопустимо)
4) После чего проверьте так же состоянии задней крышки, наличие на неё трещин и дефектов так же не допускается.
5) Затем проверьте на наличие неисправности состояние: Первичного вала, а так же блокирующего кольца синхронизатора четвёртой передачи, а так же пружинки данного блокирующего кольца, и ещё проверьте обязательно состояние стопорных и пружинного колец, все данные детали изображены на фото ниже:
Примечание!
При проверке особое внимание уделите первичному валу, на его шлицевой поверхности которая указана левой стрелкой не должно быть найдено следов износа этой шлицевой части, а так же на ней недолжно быть различного рода задиров из-за которых ведомый диск сцепления на данном валу, будет передвигаться хуже. А так же взгляните и на шестерню данного вала, на ней тоже не должно быть повреждений и видимого износа зубьев, в противном случае данный вал замените!
6) Следом в этом же первичном валу, проверьте состояние поверхности качения игл подшипников, задиры, глубокие риски и т.д. Не допускаются!
7) Теперь возьмите в руки вторичный вал и проверьте его состояние, для этого взгляните на его рабочую поверхность и после чего взгляните на шлицы у этого вала, в обоих случаях всё должно быть в хорошем состоянии, а видимого износа быть не должно.
Примечание!
На вторичном валу так же есть поверхность качения роликов, так вот на ней недолжно быть различного рода шероховатостей и задиров!
8) Далее возьмите в руку втулку шестерни первой передачи, на её наружной поверхности видимого износа не допускается, в противном случае замените втулку.
9) После чего проверьте состояние зубьев всех шестерён, и состояние всех блокирующих колец синхронизаторов, так вот на зубьев шестерён недолжно быть на её рабочей поверхности выкрашивай, а так же следов видимого износа. А на блокирующем кольце синхронизатора которое указано цифрой «2», недолжна быть сильно изношена его поверхность трения, и поверхность его зубцов.
10) Затем осмотрите наружную поверхность всех ступиц синхронизаторов, на них недолжно быть найдено забоин и следов видимого износа, из-за которых затрудняется перемещение муфт синхронизаторов.
11) Теперь проверьте в каком состоянии находятся торцы и кольцевые проточки всех муфт синхронизаторов, на них видимый износ так же не допускается.
12) Следом просмотрите все подшипники на исправность, для этого повращайте одно из колец подшипника проверив то как он вращается легко или тяжело (Должно быть легко), а так же проверьте нет нет ли осевых и радиальных зазоров в во всех подшипниках.
13) После этого осмотрите все сальники, на них следов повреждения быть недолжно (более чем на 1 мм), а так же различного рода неровности на рабочей поверхности и на кромках сальников, тоже не допускаются.
14) Далее возьмите в руки промежуточных вал, и посмотрите чтобы на нём не было выкрашенных зубьев и видимого износа, потому что все эти вещи на нём не допускаются.
15) После чего проверьте состояние блока шестерёнок пятой передачи и заднего хода. Шлицевая поверхность оси шестерни, не должна быть в зазорах и иметь видимые следы износа. А так же выкрашенные зубья и их износ, тоже не допускается.
16) Затем посмотрите на состояние промежуточной шестерни, данная шестерня должна свободно перемещаться на оси, а следы выкрашивания на ней зубцов и следы деформации, так же быть недолжны.
17) А так же недолжны быть деформированы вилки, особенно при наличии видимого износа в зоне контакта с кольцевым пазом синхронизатора, данную вилку необходимо будет заменить на новую.
18) И в завершение проверьте состояние штоков которые переключают передачи, на их рабочей поверхности недолжно быть глубоких рисок, задиров и тому подобное. А так же они должны скользить без ощутимого зазора в направляющих отверстиях картера.
Ремонт КПП своими силами. Нива, ВАЗ-2101
Пятиступенчатая коробка переключения передач Нивы(21074-1700005-40) создана на базе КПП 2107 и отличается от нее незначительно. Отсутствует центрирующее и стопорное кольца на конце вторичного вала. Вот хвостовик классической КПП:
Нет также привода троса спидометра, соответственно, внутри КПП вместо шестерни для привода спидометра, установлена дистанционная втулка. Есть ещё незначительное отличие — фланец подшипника вторичного вала. На классике этот фланец удерживает подшипник и ось промежуточной шестерни заднего хода. На Ниве фланец удерживает только подшипник вторичного вала, а ось притянута гайкой к картеру КПП. Других отличий нет, поэтому при ремонте КПП от классики также можно смело руководствоваться этой статьёй.
Устройство и принцип действия коробки можно посмотреть в иллюстрированном альбоме.
В автомобилях семейства Нива этот агрегат, пожалуй, наиболее часто выходит из строя, что и подвигло меня на создание этой статьи.
Идея статьи долго вынашивалась. Я давно начал собирать дефектные узлы и детали, ставшие причиной выхода из строя коробки передач. Работа над статьёй заняла полтора месяца. За это время мной отремонтировано 7 КПП и от каждой взято немножко материала для FAQ. Сделано 396 фото цифровым и 46 пленочным аппаратами.
Основой статьи стала переборка КПП с машины staTOOsa:
Хочу выразить ему благодарность за безвозмездно предоставленный агрегат.
Причиной неисправности его КПП был классический случай — отвинтившаяся гайка хвостовика:
Я снимал, перебирал, ставил на место КПП и комментировал свои действия. ALER, еле-еле успевая за мной, конспектировал материал на ноутбуке и фотографировал. Там, где я щёлкал клювом с комментарием, ALER быстренько формулировал мысль:-). За что ему большое спасибо!
Еще благодарю ALERа за помощь в подготовке статьи — обработке фотографий, редактировании материала.
Также хочу поблагодарить продавца запчастей Андрея за помощь в поиске по рынку некондиционных железок:
Кстати, занятие это оказалось сложным. Раньше, этак в году 98-99, их даже искать не надо было: лежали на каждом прилавке, было трудно найти хорошую запчасть. Теперь же ситуация изменилась, что, собственно, радует меня.
* * *
Внимание! Важное предупреждение!
Если при сливе масла перед ремонтом КПП вы обнаружили, что масла крайне мало, такую КПП рекомендую не ремонтировать. Задушите жабу в зародыше (или наоборот — послушайтесь ее) и купите новую коробку — так будет дешевле, и машина быстрее «встанет на ноги».
Мой недавний случай тому пример. Владелец машины утаил от меня, что ездил некоторое время без масла в коробке. Когда он это обнаружил, было уже поздно. Естественно, после этого он стал регулярно следить за уровнем масла, каждый раз подливая его, и перед ремонтом я слил из КПП ровно столько масла, сколько и должно было быть. В результате, ремонт этой КПП обошёлся для него дороже новой с установкой, а для меня большим геморроем. Мне пришлось трижды снимать и ставить ее, каждый раз заменяя запчасти, пока я не определил истинную причину шума — недопустимый износ всех шестерён.
Масло вытекало из неё ручьём из-за того, что сломалось и порезало сальник пружинное кольцо подшипника первичного вала:
* * *
Обилие иллюстративного материала сделало объем статьи очень большим. Для удобства читателей было решено разбить ее на несколько самостоятельных разделов в соответствии с этапами работы. Например, начать следует с Таблицы дефектов, изучение которой позволит с той или иной степенью вероятности определить причину неисправности по ее внешнему проявлению.
Таблица дефектов
Демонтаж КПП
Разборка КПП
Дефектовка деталей и узлов
Выбор и покупка запчастей
Сборка КПП
Установка КПП
Удачи всем и каждому! Шершавой дорожки и меньше поломок!
Володюшка. 13.03.03.
Дефектовка деталей и узлов
Дефектовка деталей и узлов| Дефектовка
деталей и узлов Автор Володюшка |
Все снятые части необходимо тщательно промыть бензином, соляркой, керосином и т. д. Иначе некоторые дефекты можно просто не увидеть. Например, трещины в металлическом сепараторе подшипников иногда обнаруживаются только после тщательной промывки. Очень часто разрушенные части, отколотые зубья, сломанные и перемолотые пружины, стопорные кольца, хорошо скрыты в картере КПП под слоем старого масла и «зубного порошка». Они выявляются только после мойки. В общем, не поленитесь промыть, иначе оставшиеся части, обломки, могут испортить вам всю работу, как ложка дёгтя в бочке с мёдом.
Итак, по порядку.
Промываем нижнюю крышку и магнитную пробку на ней от латунной пыли синхронизаторов, металлической стружки:
Продуваем воздухом под большим давлением.
Промываем и осматриваем механизм выбора передач на наличие трещин в кулисе. Сам механизм из строя выходит очень редко, но иногда ломается кулиса:
Подшипники тщательно промываем. В шариковых подшипниках осматриваем беговые дорожки внешней и внутренней обоймы и сепараторы:
Проверяем люфт между обоймами покачивая их в противоположном направлении относительно друг друга:
Осматриваем сепараторы на наличие трещин:
В роликовых подшипниках осматриваем беговые дорожки на отсутствие питтинга и разводов бледно-синего цвета:
Сепаратор игольчатого подшипника проверяем растяжением на целостность, а ролики на отсутствие питтинга:
При наличии люфта, трещин или питтинга заменяем подшипники. Двухрядный подшипник промежуточного вала почти всегда разваливается, его заменяем новым:
А бывает и так:
Отмытые шестерни в сборе проверяем на наличие всех зубьев и осматриваем, нет ли на них трещин. Торцы зубьев должны быть остренькие, без износа и сколов (пример — слева). Бока не должны иметь следов износа, как на правом фото:
Упорное кольцо пружины (между косыми и прямыми зубьями шестерни) должно быть идеально ровным, не полукруглым, не восьмёркой, не овальным и не завальцованным. Особенно это касается шестерни пятой передачи (при отвернувшейся гайке хвостовика она принимает на себя всю нагрузку и гнётся о блок шестерен). На фото — шестерня с завальцованным упорным кольцом пружины:
Синхронизаторы промываем и осматриваем на предмет износа кончиков зубьев с обеих сторон:
Не должно быть потёртостей на верхней части. На левом фото внизу хорошо видна проточка от соприкосновения с зубьями муфты. Потертости говорят о сильной выработке в паре «синхронизатор-муфта». Они возникают из-за того, что синхронизатор сильно проваливается в муфту (правое фото):
Пружины синхронизаторов проверяем визуально на целостность:
Муфты промываем кистью с жёстким ворсом, особенно тщательно — маслоподводящую канавку (показана стрелкой), в ней всегда скапливается много стружки:
Осматриваем торцы зубьев. Они должны быть остренькие без износа и сколов:
Бока зубьев не должны иметь следов износа:
Проточка под вилку должна иметь четкую грань, без закруглений.
Вложенный в рабочую окружность муфты синхронизатор не должен быть утоплен в неё, как на правом фото, и касаться её зубьев:
Также на рабочей поверхности муфты не должно быть проточек от синхронизаторов:
Изношенные муфты заменяем новыми.
Вилки переключения передач отмываем от масла. Они не должны иметь следов износа на рабочей части:
Изношенные вилки заменяем новыми.
Ступицы промываем бензином и проверяем на наличие износа на шлицах:
Неисправные заменяем новыми.
Штоки проверяем: на легкое перемещение в своих отверстиях в картере КПП:
а также на отсутствие глубокой выработки от шариков механизма фиксации и глубоких вмятин в вилке штока — от кулисы. Неисправные заменяем новыми.
У промежуточного вала осматриваем зубья всех шестерёнок и отсутствие трещин на них:
Проверяем наличие резьбы с торцов (слева — у вала от четырехступенчатой КПП этой резьбы нет):
(Фото сделал Leo).
Шестерни задней передачи должны иметь остренькие торцы зубьев. Шестерни с изношенными зубьями заменяем новыми:
Отмытый блок шестерен проверяем на наличие всех зубьев (иногда ломаются косые зубья) и отсутствие трещин на них. Обязательно проверяем малую шестерню на износ торцов зубьев. Внутренне кольцо подшипника не должно сниматься от руки:
Неисправный блок шестерён заменяем новым.
Болт блока шестерен очень часто обламывается:
Однажды у меня сломался конец резьбы этого болта при затяжке динамометрическим ключом. Сломанная короткая часть осталась в промежуточном валу. Остаток можно легко вывернуть шилом:
У первичного вала проверяем подшипник, шестерню четвёртой передачи, синхронизатор, пружину синхронизатора. Если есть замечания к шестерне четвертой передачи, то заменяем первичный вал.
Вторичный вал крайне редко выходит из строя. Тем не менее, проверяем люфт шлицевого соединения в паре «хвостовик вторичного вала-фланец»:
В моей практике встретился случай — разбиты шлицы вторичного вала. На левом фото хорошо видно суженную часть шлица. Это произошло из-за небрежного отношения к КПП (эксплуатация после отвинчивания гайки хвостовика):
Осматриваем прорезь под шпонку шестерни заднего хода и саму шпонку:
Иногда скол можно обнаружить, только подцепив край паза ногтем:
Если есть люфт или сколы заменяем вторичный вал и/или шпонку.
Заднюю крышку КПП промываем от остатков масла и стружки. Проверяем посадочные места подшипников вторичного и промежуточного валов. Внешние кольца не должны проворачиваться и вываливаться из посадочных мест:
В картере КПП на передней и задней части, между рёбер жёсткости, собирается много стружки, осколков разных частей. Тщательно промываем весь картер:
Проверяем посадочные места всех подшипников. Их внешние кольца не должны проворачиваться в посадочных местах картера. Признак проворачивания — хорошо заметные следы, риски, проточка. На картере не должно быть трещин. При этих неисправностях заменяем картер.
В картере сцепления также собирается много разных сломанных частей, например, обломки пружинного кольца или сепаратора подшипника первичного вала и т. д. Поэтому тщательно промываем и осматриваем его состояние. Если был полностью разрушен двухрядный подшипник промежуточного вала, то обращаем внимание на прижимные полукольца картера для этого подшипника (указаны стрелками):
Если на них есть износ, картер необходимо заменить.
Обращаем внимание на направляющую втулку выжимного подшипника. Если на ней есть глубокая проточка от пружинного кольца подшипника первичного вала (справа) или она свободно вынимается от руки из своего места (в данном случае она просто вывалилась), заменяем ее:
Пружинное кольцо проверяем на растяжение и излом:
Сломанное пружинное кольцо заменяем новым:
Проверяем сальники на износ, порезы:
Их рабочая кромка должна быть не более 1 мм шириной.
Вилку сцепления очищаем металлической щёткой от грязи и отмываем бензином. Проверяем отсутствие трещин с двух сторон (места проверки указаны стрелками):
Вилку с трещинами заменяем новой.
Датчик заднего хода меняется, если его контакты сильно прокорродировали или нажатии на шарик не происходит замыкание цепи (проверяется тестером или контрольной лампой).
Очищаем все прилегающие плоскости корпусных деталей от старых, прилипших прокладок.
Володюшка, 14.03.03.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||
 |
|
|
|
1. Проверьте состояние картера сцепления. На картере не должно быть трещин и других механических повреждений. |
2. Проверьте состояние направляющей втулки выжимного подшипника сцепления. На ее поверхности не допускаются следы износа, наличие рисок и т.п. |
3. Проверьте состояние картера коробки передач. На нем не должно быть трещин и других механических повреждений. |
|
|
|
|
|
4a, 4б. На поверхностях сопряжения с картером сцепления, а также с задней и нижней крышками не должно быть повреждений, вызывающих утечку масла. |
5. На поверхностях расточек под подшипники не должно быть повреждений, а также следов проворачивания наружных колец подшипников. |
|
|
|
6. Проверьте состояние задней крышки коробки передач. Наличие механических повреждений, трещин и т.п. не допускается. | |
Первичный вал |
||
|
|
|
|
|
7. Проверьте состояние деталей первичного вала: блокирующего кольца синхронизатора IV передачи, пружины блокирующего кольца, подшипника, пружинного и стопорных колец. Неисправные детали замените. |
8. На шлицевой поверхности первичного вала не должно быть следов износа, а также задиров, ухудшающих свободное перемещение ведомого диска сцепления. На шестерне не должно быть повреждений и следов видимого износа зубьев. |
9. Проверьте состояние поверхности качения игл подшипника в отверстии первичного вала. |
Вторичный вал |
||
|
|
|
|
|
10 . Проверьте состояние вторичного вала: на его рабочих поверхностях и шлицах не допускаются повреждения и видимый износ. |
11. На поверхностях качения роликов не должно быть шероховатостей и задиров. |
12. Проверьте состояние втулки шестерни I передачи. Видимый износ на наружной поверхности скольжения не допускается. |
|
|
|
|
|
13. Проверьте состояние шестерен 1: на рабочей поверхности зубьев не должно быть выкрашиваний и следов видимого износа, а также блокирующих колец 2 синхронизаторов: не допускается значительный износ поверхности трения и торцов зубьев. |
14. Наружные поверхности ступиц синхронизаторов не должны иметь забоин и износа, затрудняющих перемещение по ним муфт синхронизаторов. |
|
Подшипники и сальники |
||
|
|
|
|
|
15. Проверьте состояние торцов муфт синхронизаторов, а также состояние кольцевых проточек для вилки включения. Видимый износ не допускается. |
16. Проверьте состояние подшипников валов коробки передач. Проворачивая одно из колец подшипника, проверьте легкость его вращения и нет ли осевых и радиальных зазоров. |
17. Проверьте сальники: повреждения, следы видимого износа (более чем на 1 мм), неровности на рабочих поверхностях (кромках) не допускаются. |
Промежуточный вал, блок шестерен V передачи и заднего хода и промежуточная шестерня заднего хода |
||
|
|
|
|
|
18. Проверьте состояние промежуточного вала: выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются. |
19. Проверьте состояние блока шестерен V передачи и заднего хода. Шлицевая поверхность оси шестерни не должна иметь задиров и следов износа. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются. |
20. Проверьте состояние промежуточной шестерни заднего хода. Шестерня должна свободно перемещаться на оси. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются. |
Штоки и вилки переключения передач |
||
|
|
|
|
|
21. Не допускается деформация вилок, а также видимый износ в зоне контакта с кольцевым пазом синхронизатора. |
22. Штоки переключения передач не должны иметь рисок, задиров на рабочей поверхности и должны свободно скользить без ощутимого зазора в направляющих отверстиях картера. |
|
Ремонт коробки передач ваз 2107
Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.
Снятие МКПП
В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.
Находясь под автомобилем нужно:
- Снять приемную трубу выхлопной системы;
- Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
- От коробки передач отсоединяется карданный вал.
Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.
Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.
После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.
Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.
Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.
Разборка коробки
Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.
Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.
Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.
Порядок работы.
Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.
Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.
Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.
Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.
Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.
Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.
Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.
Дальнейшая разборка
Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.
Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.
Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.
После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.
Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.
Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.
Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.
После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.
Повышенная шумность
После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.
Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.
Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.
Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.
Самопроизвольное выключение скорости
Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.
Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.
Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.
Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.
Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.
Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.
Затрудненное переключение
Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.
Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.
Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.
Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.
Подтекание масла
Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.
Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.
Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.
Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.
Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.
В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.
Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.
Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.
Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.
Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.
Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.
Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.
Оцените статью