Регулировка свободного хода педали сцепления ваз 2107: В доступе на страницу отказано

Содержание

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме.

Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.

4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления »)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см.

в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле »)

Дополнительный -ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из -ролика который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 своими руками: специфические особенности проведения ремонта

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для того, чтобы отключить коробку передач от двигателя. При помощи блока механизма производится передача вращательного движения от маховика, расположенном на коленчатом валу, к коробке перемены передач. Своевременная регулировка механизма – это залог нормального функционирования всего автомобиля. Он вас не подведет ни на трассе, ни в городской пробке.

Особенности механизма сцепления

На автомобилях классической серии устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа. В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» устанавливается гидравлический привод, который включает в себя рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

Вот только в ней много элементов, которые могут выйти из строя и обездвижить автомобиль. При появлении неполадок необходимо производить осмотр и регулировку механизма. Самостоятельно выполнить все работы можно за 20-30 минут. Настройку сцепления можно осуществить даже без подъемника или смотровой ямы, потребуется только несколько ключей.

Периодичность настройки

Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в том случае, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и присутствуют провалы, то необходимо корректировать положение. Пока вы не произведете регулировку механизма, функционировать сцепление будет неправильно.

В том случае, если присутствует люфт в механизме, то ведомый и ведущий диски не смогут отсоединяться друг от друга. Если вы заметили, что появились провалы педали, потребуется выставить заново свободный ход. Устанавливаете зазор между вилкой сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной возле коробки передач, необходимо подвигать ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.

Возле коробки передач установлен рабочий цилиндр, на котором не должно быть потеков тормозной жидкости. В том случае, если на пыльнике имеются повреждения или герметичность всех соединений нарушена, обязательно нужно произвести замену механизма.

Первый шаг регулировки

Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно выполнить после установки зазор (непосредственно из салона) на педали. Если присмотреться внимательнее к конструкции привода, то вы увидите, что на ней находится кронштейн, к которому гайкой прикручивается толкатель цилиндра.

Именно эту гайку нужно ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда же можно осуществить и корректировку свободного хода педали. После того как вы добились люфта максимум в 2 мм, необходимо выставить зазор на рабочем цилиндре.

Второй шаг регулировки

Для этого потребуется выставить ход толкателя на главном цилиндре. При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Выполните следующие действия:

С помощью гаечного ключа придержите ограничитель.
Ослабьте контргайку, вывернув ее не более чем на 2 оборота.
Вращайте ограничитель с помощью гаечного ключа в ту сторону, в которой находится кронштейн.
Эмпирическим путем выставьте необходимый зазор.
Затяните контргайку.
При помощи линейки измерьте ход педали. Если необходимо, повторите все процедуры заново.

Чтобы проверить ход, необходимо жать на педаль сцепления рукой до тех пор, пока не появится сопротивление. При помощи линейки измерьте, на какое расстояние отодвинулся при этом толкатель ГТС.

Замер свободного хода толкателя

Произвести корректировку хода педали можно и при помощи настройки рабочего цилиндра, который устанавливается возле КПП. Прежде чем проводить регулировку рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106, необходимо удостовериться в том, что его шток имеет большой свободный ход. Для замера нужно совершить несколько простых действий:

Отсоедините возвратную пружину, которая установлена на вилке сцепления. Это позволит вам избавиться от лишних сопротивлений при настройке.
Установите линейку таким образом, чтобы ее край находился в конце толкателя.
Нажмите на вилку до упора. Только делать это надо руками, никаких дополнительных приспособлений применять не нужно.
Зафиксируйте вилку сцепления в выжатом состоянии.
Замерьте свободный ход вилки при помощи линейки.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в таком порядке:

Очистите все элементы от коррозии и грязи. Резьбовые соединения обработайте проникающей смазкой.
Выкрутите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
Одним ключом необходимо удерживать болт для регулировки, а вторым ослабить контргайку.
Зафиксируйте толкатель таким образом, чтобы он не смог повернуться.
Эмпирическим путем отрегулируйте свободный ход и закрутите контргайку.
Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, замерьте свободный ход всех элементов. Если он больше положенного и есть провалы, нужно повторить корректировку.

Если настройка не помогла

Если же регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла должного эффекта, то причина большого свободного хода кроется в корзине и диске. Желательно устанавливать новый комплект, в который входят:

Корзина (ведущий диск устанавливается непосредственно на маховике коленчатого вала).
Ведомый диск (располагается внутри корзины, связан с первичным валом КПП шлицевым соединением).
Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится в движение вилкой).
Болты и гроверные шайбы.

После установки всех новых элементов необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ-2106 и убедиться в том, что тормозная жидкость в системе хорошего качества и не содержит никаких примесей. Старайтесь менять жидкость не реже одного раза в два года.

Автоклуб ВАЗ 2101

xxaann (46), vetal s (42), WOLF_S (45), oleeeg1972 (50), x-ray (39), AlexV8 (30), dafa2010 (42), kaktus787 (28), Антон1990 (32), Иван2105 (32), Michael05 (32), taganai5 (48), Lover (31), donets (38), surikan79 (50), chefors (34), Viktor1964 (58), руслан34 (43), andr19820612 (40), Василий83 (39), nikolay (42), Дима Мохонько (33), Lincoln (32), дусик (59), stop (37), ere (37), Гарикъ (42), Александр66 (56), incubus2007 (43), maximusmxms (31), Дмитрий1287 (28), Otacon (45), greddy (120), игорь иванов (44), sabo503 (31), Николай 1010 (35), stvol (43), EXZI (32), bobka (36), Sergeydjblack (31), wildhare (40), Толян (39), exsersist (33), Александр 007 (34), Василий Олексеевец (51), vitaliys2005 (40), Johnny75 (47), xenkok12 (45), артурик (47), Вітьок (41)

Ваз 2107 инжектор регулировка сцепления

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 — все премудрости процесса

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

комплект слесарных инструментов;
раствор WD-40 или аналог;
нож;
жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
резиновый шланг;
резервуар;
масштабная линейка.

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2107

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку сцепления ВАЗ 2107 должен уметь выполнить любой водитель.

Диск сцепления

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты

Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка

Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.
В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.
Отжим вилки
Регулировать ход толкателя ВАЗ 2107 нужно при помощи ключа на «17». Необходимо сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, а с помощью ключа на «13» ослаблять контргайку.
Ослабляем контргайку
Фиксируя толкатель с помощью ключа на «8», ключом на «17» выставляем нужные четыре-пять миллиметров.
Выставляем 4-5 мм
Фиксируем контргайку.
Проверяем ход педали — он должен быть приблизительно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. При потребности выполняем это повторно.

Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Как делается регулировка сцепления ВАЗ-2107

Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем:

Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

Регулировка сцепления

Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

Читайте также: Почему ВАЗ-2107 инжектор глохнет на холостом ходу

Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:

рожковые ключи на 13 и 17;
ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.

Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.

Для проверки, а также регулировки сцепления необходимо спуститься на самое дно смотровой ямы. Проверить величину зазора можно путем оттягивания от толкателя вилки. Расстояние свободного хода должно составлять около 4-5 мм. Но если этот показатель значительно отличается от указанного, то регулировка является необходимой.

Читайте также: Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

Для произведения регулировки нужно:

снять пружину, которая оттягивает вилку сцепления;
отпустить на толкателе контргайку;
при помощи ключа на 8 либо на 10, как говорилось ранее, накрутить или же, наоборот, скрутить гайку до тех пор, пока зазор не будет нужного размера;
при помощи контргайки зафиксировать упорную гайку;
снова проверить зазор;
установить пружину на ее прежнее место.

Читайте также: Для чего нужен трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2107

На этом процедуру регулировки сцепления на ВАЗ-2107 можно считать полностью оконченной. Тем не менее для того чтобы быть уверенным в том, что все сделано правильно, следует проверить работу сцепления. Для этого необходимо завести автомобиль, включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. Если работа проведена успешно, то автомобиль должен тронуться с места, приблизительно на половине хода педали. Хотя возможны и некоторые другие виды регулировок, при которых автомобиль «захочет» поехать при едва отпущенной педали либо практически при полном нажатии. Все зависит от предпочтений самого водителя. Однако не стоит забывать, что в таком случае могут возникать неисправности, указанные в самом начале нашей статьи.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Рожковый ключ на 13;
Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

Фиксируем упорную гайку контргайкой;
Проверяем зазор;
Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

comments powered by HyperComments

Регулировка сцепления ваз 21. Регулировка привода (педали) сцепления. Когда регулировать сцепление

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: « »)

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

и цилиндры.
Вилки включения и выключения.
Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену и , что делать если или оно

В приводе сцепления в ВАЗе-классике с оригинальной корзиной, родным выжимным и с обычным рабочим цилиндром должен присутствовать зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор обязателен, так как выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и постоянного вращения. При отсутствующем зазоре подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выбросу его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинит. При наличии зазора подшипник работает только в том случае, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Проверка зазора

Перед тем как проверить зазор, необходимо снять оттяжную пружину. Если педель сцепления слишком тугая, данную пружину можно полностью демонтировать. Эта пружина служит для оттяжки вилки сцепления, что не дает выжимному подшипнику соприкасаться с корзиной. Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина находилась на своем месте.
Правильная регулировка сцепления достигается зазором в 4–5 миллиметров. Конечно, предельная точность не требуется, главное, вилка должна быть в свободном положении. Например, чтобы при трогании педаль включала сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль срабатывала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка обязательно должны быть в свободном положении, ни в коем случае не в натянутом, иначе в скором времени выжимной подшипник придет в негодность.

При неправильной регулировке сцепления (если вилка натянута толкателем постоянно, а выжимной упирается в корзину) .

В таком случае первым делом проверяем именно регулировку сцепления, если же это не помогает, меняем диск феродо.

Регулировка

Для того чтобы выставить шток, необходимо расконтрогаить две гайки на 17 и на 13.
Придерживая шток, закручиваем гайку – увеличиваем зазор, откручиваем – уменьшаем его.
Одной гайкой регулируем зазор, другой контрогаем конструкцию в нужном положении.
При необходимости возвращаем пружину на место.
Проверяем работу сцепления при трогании, и в движении.

Основной задачей в данной процедуре является выдержка свободного хода, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без зазора, у них отличается конструкция, и он там просто не нужен, так как его заменяет рабочий самоподводящий цилиндр. Но такой вариант не идет с завода и не является распространенным.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике ищите в следующем видеоролике:

До сих пор, регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 является актуальной для многих автолюбителей. Ведь далеко не все сервисы охотно работают со старыми отечественными машинами. Но, такой техники на дорогах еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых у старых машин предостаточно. Проблемы со сцеплением являются одной из часто встречающихся заморочек. Вот поэтому, водителю и нужно знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Запомните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наше время стоит не дешево.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Когда делается?

Производить регулировку сцепления на классике необходимо после любых работ, связанных со сцеплением. К этому относится снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится при явном смещении в какую-либо сторону момента отключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно снашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив из гидропривода воздух.

Для справки посмотрим данные о регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть, от верхнего ее положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется это с помощью линейки. Для этого подносите линейку к педали, и рукой надавливаете на сцепление. Когда почувствуете легкое сопротивление, то это есть искомая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения будет больше или меньше, придется заняться регулировкой.

Элементы сцепления . Перед тем, как начать регулировку, необходимо определиться, что и где нужно регулировать. В салоне производят регулировку хода педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Отчасти это верно. Но, на практике так происходит далеко не всегда.

Регулировка

Для проведения работы вам понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Делать эту работу проще всего на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из перечисленного. Тогда достаточно сделать невысокие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

С помощью пассатижей снимем оттяжную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же проводить удобнее со снятой пружиной;
С помощью линейки замерьте ход вилки, он должен равняться 4-5 миллиметрам;
Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет ;
Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
Берем ключ на 8 и, удерживая с его помощью шток, производим настройку с помощью регулировочной гайки;
Затягиваем контргайку;
Линейкой проверяем правильность настройки;
Надеваем обратно пружину. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если, это не так, то необходимо произвести настройку. Для этого под педалью имеется специальная гайка. Вращая ее, добиваются идеальных показателей.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют к себе внимания. В первую очередь, следует уделять внимание настройкам. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с особенностями конструкции гидропривода. Но, на деле эта работа довольно простая и не требует никаких особенных навыков.

В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как производить регулировку педали сцепления на автомобили ВАЗ 2110.

Причина большого хода привода сцепления:

Как правило, причиной проверки хода педали сцепления служит . После замены троса данную регулировку необходимо делать 100%. Также могут быть и другие на то причины: накладка ведомого со временем износилась и требует замены, а с этим ход педали увеличился. Допускается, чтобы ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 был не больше 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние отжатой педали сцепления до нажатой в коврик до упора). Измеряется обычной длинной линейкой. Процедура не сложная и позволяет справиться одному владельцу автомобиля без помощи окружающих.

1. Перед началом работы поставьте автомобиль на ровной площадке на и снимите с аккумулятора одну клемму с контакта минус.

2. Чтобы проверить расстояние хода привода сцепления – приложите перпендикулярно педали и пола линейку. Отмерять следует от пола до начала прорезиненной накладки на педали, и если оно 160 и более мм, то следует отрегулировать расстояние хода педали сцепления.

3. Для регулировки привода следует открыть капот автомобиля и найти снизу крепление металлического троса сцепления с педалью. На конце троса находятся две гайки (1,2), – первую контргайку необходимо значительно отвинтить, а вторую уже подкрутить до необходимого вольного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали будет увеличиваться при ослаблении гайке (2) и уменьшатся при её закручивании.

4. Теперь 3-4 раза нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите, после чего опять проверьте линейкой величину хода педали от пола до резиновой площадки педали.

5. Если есть необходимость, то опять отрегулируйте гайкой величину хода привода и после чего затяните обратно до упора ко второй регулировочной гайки – контргайку.

Вот и всё, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше не ломаться!

Как регулировать сцепление на автомобилях ВАЗ различных моделей

Каждый водитель должен знать, как регулировать сцепление на своей машине. Эту процедуру необходимо проводить в случае смены диска и корзины сцепления, а также в случае чрезмерного износа этих элементов. Движение машины по трассе происходит практически всегда с постоянной скоростью, очень редко переключается коробка передач.

Но при езде по городу приходится постоянно останавливаться, снижать или увеличивать скорость, педаль сцепления иногда выжимается по несколько десятков раз за одну минуту.В этом случае происходит значительный износ как приводного механизма, так и элементов сцепления.

Гидравлический привод

В легковых автомобилях широко распространены два типа приводов. Первый — гидравлический, в который входят рабочий и главный цилиндры. Соединяются они с помощью гибкой трубки, в которой находится тормозная жидкость. Педальный привод создает давление в системе, поршень главного цилиндра перемещается под действием штока внутрь.

При этом шток рабочего цилиндра выдвигается наружу и воздействует на вилку сцепления.В этом случае диск отсоединяется от рабочей поверхности корзины сцепления, в результате чего коробка передач отключается от двигателя. Такие конструкции приводов широко применялись на автомобилях ВАЗ классической серии — модели 2101-2107. У него довольно сложная конструкция, вероятность поломок намного выше, чем у кабельной.

Привод троса

Система привода троса сцепления очень проста по конструкции, в нее практически нечего взламывать.В основе лежит гибкий трос, соединяющий вилку сцепления и педаль. Он покрыт силиконом снаружи для максимальной мобильности.

Широко применяется на всех автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108. Перед регулировкой сцепления на ВАЗ необходимо выяснить, какой привод установлен на автомобиле. Для этого достаточно знать модель своего автомобиля.

Гидравлическая регулировка педали

Для регулировки положения педали необходимо выполнить следующие действия:

На стыке педали и штока главного цилиндра имеется регулировочная гайка.Его необходимо ослабить, чтобы отрегулировать положение педали.
Вращая гайку, вы уменьшаете свободный ход педали сцепления.
Поскольку педаль сцепления можно регулировать, регулируя положение штока на рабочем цилиндре, желательно это сделать.
Ослабьте стопорную гайку, а затем поверните регулировочную гайку, добившись минимального люфта. Допустимое значение менее 160 мм.

Все настройки производятся опытным путем — количество оборотов, которое необходимо сделать для уменьшения люфта, может быть разным, все зависит от состояния автомобиля и его систем.

Обратите внимание на то, что свежая тормозная жидкость должна быть залита в расширительный бачок и четко выровнена. В противном случае приводной механизм работать не будет.

Регулировка троса

Этот привод используется на автомобилях с передним приводом. Это «девятка», «десятка» и новее «Гранта» и «Приора». Небольшая инструкция, как правильно отрегулировать сцепление на автомобилях с аналогичным приводом:

Двумя ключами на «17» ослабьте крепление троса на кронштейне, который находится на коробке передач.
Наружную гайку необходимо закрутить для увеличения общей длины кабеля.
Опять же, настройка выполняется опытным путем. Сделали несколько оборотов — зафиксировали положение второй гайкой и проверили люфт педали.
Если свободный ход не уменьшился, необходимо повторить процедуру настройки.
По окончании всех работ нужно аккуратно затянуть внутреннюю гайку, надеть резиновый пыльник.

Трос желательно своевременно заменять, так как он может порваться в самый неподходящий момент.При затяжке внешнюю гайку нельзя повернуть — именно с ее помощью регулируется длина кабеля.

Замена приводного троса

Поскольку регулировка сцепления при изношенном приводном тросе маловероятна, желательно установить новый элемент. Стоимость его в магазинах около 250 рублей. Но после замены даже старая «девятка» не может уступать ни одной бюджетной иномарке. Педаль сцепления будет очень легкой, что улучшит управляемость автомобиля.

Чтобы заменить трос, выполните следующие действия:

Включите скорость на коробке передач и установите противооткатные упоры под задние колеса.
Снимите трос с вилки сцепления.
Снимите две гайки, чтобы отсоединить трос от кронштейна.
Отсоедините трос от кронштейна. Ничто его не удерживает.
Отсоедините второй край троса от педали. Для этого снимаем стопорную шайбу.

После этого можно полностью снять весь привод сцепления и вместо него установить новый в обратном порядке.После установки обязательно отрегулируйте свободный ход педали. Это улучшит управляемость автомобиля.

Как устроен рабочий цилиндр сцепления?

Сцепление — механизм, служащий для соединения силового агрегата с коробкой передач и ее последующего отсоединения. Если это устройство выйдет из строя, нормальное движение автомобиля будет уже невозможно. В основном исправность и рабочее состояние этого механизма зависит от привода.Последний обеспечивает нормальное функционирование системы сцепления, а именно дистанционно воздействует на корзину (нажимной диск) путем нажатия соответствующей педали в автомобиле. В состав этого устройства входит рабочий цилиндр сцепления, который также является важной деталью в работе привода. И сегодня мы поговорим об этом подробнее.

На данный момент существует несколько типов приводов:

Первый привод чаще всего используется на автомобилях. Его отличительная черта — простота конструкции и невысокая стоимость обслуживания.Рабочий цилиндр сцепления в него не входит. Механический привод имеет в своем распоряжении всего 4 устройства: педаль сцепления

;
Механизм свободного хода;
трос привода сцепления;
рычаг трансмиссии.

Что касается гидравлического механизма, то в его структуру входят следующие элементы:

педаль сцепления и соединительные трубопроводы;
бак рабочей жидкости;
включая главный и рабочий цилиндры сцепления.

В целом этот инструмент является составной частью гидропривода, задача которого — воспринимать усилие, исходящее от главного цилиндра. Также рабочий цилиндр сцепления выполняет функцию перемещения вилки отключения системы с упорным подшипником. Этот механизм расположен на картере сцепления.

Как узнать, требуется ли в автомобиле замена рабочего цилиндра сцепления?

Прежде всего, выход из строя педали сцепления может сигнализировать о поломке устройства.Также стоит обратить внимание на рабочий цилиндр, если педаль имеет подозрительно мягкий ход.

Краткая инструкция по замене

К счастью, конструкция этого механизма принципиально не отличается от других автомобилей. Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107-го имеет практически такое же устройство, что и «Форд» 80-х годов.

Следовательно, данный мануал можно использовать как для иномарок, так и для отечественных автомобилей:

Для начала нужно поставить машину на смотровую яму.
Затем отсоедините пружину и плоскогубцами извлеките шплинт из конца толкателя.
С помощью гаечного ключа для карабина отсоедините фиксатор конца шланга от пробки цилиндра.
Гаечным ключом снимите 2 болта, которыми неисправный механизм крепится к картеру сцепления.
Затем необходимо отсоединить баллон от шланга, повернув деталь руками. При необходимости можно использовать ключ от машины.
После этого нужно срочно надеть новую деталь на шланг, чтобы снизить потерю тормозной жидкости до нуля.
Смонтируем все детали обратно и прокачиваем систему гидропривода.

Трасса ВАЗ 2101. Основные габариты автомобиля ВАЗ-21011

Практически все современные автомобили типа седан оснащаются кузовом типа ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. А что такое несущий кузов, спросите вы? Это означает, что стальной бокс кузова является не только удобным контейнером для пассажиров, водителя и их багажа, но и «несет» на себе (и в себе) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит их воздействию в процессе движения (в динамике). Это свойство каркаса автомобиля называется жесткостью на кручение, которая составляет около 7300 Нм / град.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны между собой передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, поперечной панелью, очень сильно влияет на этот показатель прочности и жесткости кузова багажного отделения ВАЗ 2101… Вы можете сами убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв своими руками габариты кузова ВАЗ 2101 и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту машина.

0	Базовая линия автомобиля
1	Кронштейн радиатора верхний
2	Маятниковый рычаг и корпус рулевого механизма
3	Центр оси педали
4	Центральная ось рулевого колеса
5	Центральная ось заднего колеса
6	Крепление заднего амортизатора
7	Глушитель, крепление сзади
8	Глушитель, переднее крепление
9	Поперечная тяга
10	Центральная ось заднего колеса
11	Стержни продольные верхние
12	Тяги продольные нижние
13	Центральная ось переднего колеса
14	Точки крепления передней поперечины
15	Стабилизатор поперечной устойчивости
16	Кронштейн радиатора
17	Центральная ось корпуса
18	Радиатор, верхнее крепление
19	Подушка двигателя задняя
20	Ручной тормоз
21	Опора карданного вала
22	Амортизатор задний

0	Горизонт
1	Ось болтов крепления переднего стабилизатора крепится на пересечении оси поверхности лонжеронов
2	Ось болтов снизу крепления корпуса рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3	Пересечение технологических отверстий в передней части днища с лонжеронами
4	Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних лонжеронов
5	Ось болтов продольных нижних тяг
6	Ось болтов продольных верхних тяг
7	Болт верхней поперечной тяги
8	Ось задней части этих нижних отверстий усиления / поверхности усилителя
9	Болт переднего стабилизатора оси
10	Пересечение позиции No.2 лонжерона с брызговиком
11	Номер позиции 3, вид сверху
12	Позиция № 4 вид сверху
13	Позиция №5 / внешняя поверхность кронштейна корпуса
14	Позиция №6 / внешняя поверхность среднего лонжерона
15	Номер позиции 7, вид сверху
16	Позиция № 8, центр этих отверстий в нижнем усилителе
17	Центральная продольная ось корпуса

Что следует из сказанного? И то, что усталость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, которые показаны на описанной выше схеме кузова ВАЗ 2101, но и проявляется в «чистоте» геометрии его борта и передние проемы.Распределение нагрузок по кузову в динамике выглядит следующим образом: вибрация и удары от элементов передней подвески переходят на поперечину и затем на подрамник, после чего область брызговиков и переднего щита уже несущие элементы кузова. Сзади примерно такая же картина, только в укороченном виде, то есть без участия силового агрегата крепления, сразу от подвески к кузову автомобиля.

Ваз 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком типе кузова и работе его подвески важную роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, из чего сделан каркас автомобиля.Понятно, что чем больше мы будем укреплять слабые места кузова, тем он будет тверже и устойчивее, но в этом весь смысл хитрого вопроса: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая каркас автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Отнюдь не поэтому умные люди преподают в институтах такую науку, как сопротивление материала, изучив которую инженеры-конструкторы рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы позволили получить высокопрочный каркас ВАЗ 2101.

1	0,7 мм — бленда
2	1,0 мм — брызговики
3	1,0 мм — передняя панель
4	0,9 мм — передний пол
5	0,9 мм — крыша
6	0,9 мм — пол, зад
7	0.7 мм — ствол
8	0,7 мм — заднее «оперение»
9	0,7 мм — дверные панели снаружи
10	0,9 мм — пороги
11	0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и снижения затрат ненесущие части (крышки багажного отделения и моторный отсек) изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых состоят наиболее важные для прочности кузова элементы, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других современных автомобилей подобного типа. класс.

Переднее и заднее «оперение» «копейки» приварены к кузову, что позволило на равных вписать их в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, что составляет 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 нам поможет следующая компоновка:

140 кг — вес силового агрегата с навесным оборудованием;
26 килограмм — коробка передач;
10 килограмм — карданный вал;
52 килограмма — задний мост;
7 килограмм — радиатор;
280 килограмм — реальный вес кузова ВАЗ 2101.

Как то цифра не особо впечатляющая. А если умножить это на все автомобили, выпущенные за все годы выпуска (с 1970 по 1988 год) на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сэкономленный грамм играет не последнюю роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова вовсе не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, это зависит от того, насколько качественно проведена антикоррозионная защита на заводе производителя (в нашем случае самим владельцем).

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной кабиной кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, при котором вся его поверхность покрывалась химически стойкой фосфатной пленкой. В дополнение к этому результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной электрофорезом, что позволило грунтовке создать ровное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно машины в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала ее от воздействия агрессивной среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 не только одно время стал популярным, но уверенно «держит марку» надежного работяга и по сей день.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого чрезвычайно привязался к нему за неприхотливость и надежность.

* Высота без груза. Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

1. Технические характеристики 1.0 Технические данные 1.1 Общие габариты автомобиля ВАЗ-2101 1.2 Основные габариты автомобиля ВАЗ-21011 1.3 Основные габариты автомобиля ВАЗ-2102 1.4 Технические характеристики автомобилей 1.5 Органы управления и контроля 1.6 Замок зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка блока цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система электроснабжения 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка устройств зажигания на стенде 5.4. Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Коробка передач 7.0 Коробка передач 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Шасси 8.0 Ходовая 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые опоры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Приборы управления

12. Кузов 12.0 Корпус 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт каркаса кузова 12.3. Краски и лаки 12.4. Антикоррозийная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бампера 12.7. Остекление кузова и омыватель лобового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Количество мест 12.10. Утеплитель

13. Особенности ремонта 13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ-21011 13,2 Автомобиль ВАЗ-21013 13.3. Автомобиль ВАЗ-2102 13,4 Автомобили ВАЗ-21021 и ВАЗ-21023

14.Приложения 14.0 Приложения 14.1 Моменты затяжки резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые ГСМ и рабочие жидкости 14.4 Основные данные для регулировки и контроля

automend.ru

ВАЗ 2101 | Размеры | Жигули

Габаритные размеры (редактировать)

Габаритные размеры двух вариантов кузова

Седан, кузов хэтчбек или универсал (Turnier): Mondeo воспроизводит всю клавиатуру. По ширине при значении 1931 миллиметр никаких различий между ними не обнаружено.Иная картина по длине — у Turnier максимум 4804 миллиметра, в двух других вариантах 4731 миллиметр. По высоте каждая версия модели идет своим путем: в зависимости от конструкции шасси кузов седана имеет высоту в пределах 1420-1460 миллиметров, кузов хэтчбек соответственно 1429-1459 миллиметров и Turnier. — 1441-1471 миллиметр. Благодаря боковой рейке на крыше Turnier увеличивает высоту еще на 40 миллиметров. Впрочем, по колесной базе полное совпадение: 2754 миллиметра — хороший показатель для автомобиля высшего среднего класса.Кроме того, Mondeo выделяется большим салоном, в котором могут разместиться пять взрослых пассажиров.

Даже на задних сиденьях трое европейцев среднего роста не боятся места. К тому же пассажиры Mondeo могут путешествовать не только с ручной кладью: в кузовах седан и хэтчбек максимальный объем по стандартам VDA составляет 500 литров — включая запаску … Turnier уже имеет грузоподъемность 540 литров вместе с запаска. При откинутом заднем сиденье в модели с кузовом хэтчбек на крышу попадет 1370 литров, а Turnier проглотит даже 1700 литров.

automn.ru

ВАЗ-2101 Фото. Характеристики. Габаритные размеры. Вес. Шины

Волжский автомобильный завод создавался по аналогии с ГАЗом — правительство СССР закупило технологии и модельный ряд иностранной компании и поручило ей обучать советских специалистов новейшим методам работы. На этот раз партнером Минпромторга стал итальянский Fiat. На будущем заводе в Тольятти планировалось выпускать три модели: седан и универсал комплектации «норма», а также седан класса люкс.В качестве прототипа «нормы» был выбран Fiat 124.

ВАЗ-2101 — видео дрифта

ВАЗ-2101 — видео тюнинга

Советские специалисты, собранные с разных заводов, начали знакомиться с автомобилем в 1966 году, за целый год до начала строительства завода в Тольятти ( и даже раньше Fiat 124 стал «Автомобилем года» в Европе). Понравилась им машина или нет — неизвестно. До нас дошли только задокументированные замечания: слабый кузов и небольшой клиренс по меркам советского бездорожья; дисковые тормоза боятся грязи и прочих однотипных претензий.Совместно с итальянскими инженерами было внесено более 800 изменений, и не только для усиления и повышения живучести.

Конструкция распредвалов двигателей заменена на более современную, улучшена задняя подвеска для лучшей управляемости; передние сиденья сделали раскладывающимися в спальное место, ручки дверей заменены на противоударные — кстати, унифицированные с люксовыми (Fiat ставил разные ручки на разные версии, что менее технологично).Будущий ВАЗ-2101 получил название Fiat 124R (от слова «Россия»). Считается, что сотрудники Fiat также остались довольны ценным опытом тестирования своих моделей в чрезвычайно суровых условиях.

Полицейский ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 стал первым автомобилем в СССР, получившим цифровое 4-значное обозначение по правилам нового отраслевого документа — normals OH 025270-66. Критики исторического решения построить ВАЗ говорят, что одиозный протоитальянский проект отнял человеческие и финансовые ресурсы у других заводов, поэтому хорошие разработки родственников ЗАЗ, ГАЗ и АЗЛК, более подходящие для условий СССР, не были реализованы, а сами заводы погрузились в длительную стагнацию.С другой стороны, без ВАЗ-2101 промышленность не смогла бы удовлетворить огромный спрос на автомобили … Объем производства автомобилей в Тольятти в несколько раз превышал производство любого другого завода, и все же там было. двухлетняя очередь на них.

«Единичка» стала первым советским автомобилем, который легко заводился в холодную погоду, с нормальным обогревом салона и удобными сиденьями. На трассе в салоне можно было разговаривать, не повышая голоса, и проехать вдвое большее расстояние, не уставая.Специально под новую модель был разработан первый советский антифриз, знаменитый антифриз А40, и создана общесоветская сеть СТО (это было обязательным требованием Fiat). Итальянцы также передали технологии производства отделочных материалов, не выгорающих на солнце. Преимущество ВАЗ-2101 перед другими советскими автомобилями оказалось настолько очевидным, что многие технические решения были быстро приняты на вооружение и на других заводах. Вся промышленность страны получила возможность сделать рывок вперед, осталось только ею воспользоваться.

Качество изготовления также поднялось на новую высоту и держится более 10 лет. «Единицы» ранних серий десятилетиями ездили без проблем, не меняя масло, аккумулятор, сцепление и тормозные колодки без следов ржавчины. Поэтому машину и назвали уважительно — «первая», «единица», а прозвище «копейка» появилось только в 1990-х годах. К тому же ВАЗ-2101 можно считать долгожителем конвейерного. Учитывая, что все последующие модели классического семейства, по сути, являются только его модификациями, в производстве он просуществовал более 40 лет.

Технические характеристики ВАЗ-2101 Жигули

Тип кузова: 4-дверный седан (5-местный)

Двигатель ВАЗ-2101

Объем: 1,2 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 64 / 47 при 5600 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 89 при 3400

Объем: 1,3 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 69/51 при 5600 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 96 при 3400

Максимальная скорость ВАЗ-2101

КПП: 4-х ступенчатая механическая Бензин: АИ-92

Габаритные размеры ВАЗ-2101

Длина: 4073 мм — Ширина: 1611 мм — Высота: 1382 мм — Дорожный просвет: 170 мм — Колесная база: 2424 мм — Колея задняя / передняя, мм: 1305/1349

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ-2101

5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40

Размер шин ВАЗ-2101

165/70 / R13; 165/80 / R13

Экологический класс ВАЗ-2101

Расход топлива ВАЗ-2101

Город 9.4 л; трасса 6,9 л; смешанный 9,2 л / 100 км

Грузоподъемность ВАЗ-2101

Масса ВАЗ-2101

Снаряженная масса: 955 кг — Допустимая полная масса: 1355 кг

Объем бака ВАЗ-2101

39 литров

Объем багажника ВАЗ-2101

325 литров

ВАЗ-2101 фото тюнинга своими руками

-собственный тюнинг салона ВАЗ-2101

Lada Granta Liftback Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, Багажник

Lada объем багажника Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2102 Объем бака багажника Грузоподъемность Топливо Расход топлива

ВАЗ-212180 Гандикап Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ -2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Новая Шевроле Нива Размер двигателя Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2107 Объем бака, багажник Грузоподъемность

ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ- 2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Лада Приора седан Объем бака, багажник л грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2111 Объем бака, багажник Грузоподъемность Топливо расход

ВАЗ Марш-1 (LADA-BRONTO 1922-00) Фото комплектации

ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Ока ВАЗ (СеАЗ, КамАЗ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео

ВАЗ-2120 Надежда Бак, емкость багажника Грузоподъемность Расход топлива

Загрузить Подробнее…

Добавить комментарий

mir-automoto.ru

Технические характеристики ВАЗ-2101

Параметры автомобиля	Модель автомобиля ВАЗ
	2101	21011	21018	21019
			поворотный
Общая информация
Количество мест, включая место водителя
Грузоподъемность, кг
Снаряженная масса, кг
Масса переднего моста, кг:
оборудованный вагон

Масса заднего моста, кг:
оборудованный вагон

Клиренс автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм:
к поперечине передней подвески
к балке заднего моста
Наименьший радиус поворота (по оси колеи переднего внешнего колеса), м
Максимальная скорость движения на высшей передаче, км / ч:
при полной массе автомобиля
			160
Время разгона с места с переключением передач до скорости 100 км / ч, с:
при полной массе автомобиля
с водителем и одним пассажиром
Максимальный подъем на длину не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона с полной массой автомобиля,%
Тормозной путь при полной массе автомобиля при скорости 80 км / ч, м
Двигатель
Модель двигателя:			ВАЗ 311	ВАЗ 411
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:
Рабочий объем, л:
Степень сжатия
Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (полезная) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин, ч.п.			70
Крутящий момент максимальный по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин, кгс — м
Порядок цилиндров
Трансмиссия
Сцепление	Однодисковый с центральной нажимной пружиной
Трансмиссия	механический, трехходовой, четырехступенчатый
передаточные числа:



четвертый
обратный
Карданная передача	два вала с промежуточной упругой опорой, соединенные с коробкой передач упругой муфтой.Два жестких кардана на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники .
главная передача	коническая, гипоидная
соотношение			3,9	3,9
Шасси
Подвеска передних колес	независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес	зависимая, жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами
	диск штампованный
Размер обода	1 Вт -330 (4.50-13)

диагональ камеры	6.15-13 (155-330)
камера радиальная
Ролевое управление
Редуктор рулевого механизма	шаровидный червяк с двухреберным роликом
соотношение
Рулевой привод	трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг.сошки, поворотный рычаг и поворотные рычаги
Тормоза
Рабочие тормоза:
перед	диск
	барабан с самоцентрирующимися накладками и задним регулятором тормозного давления
Привод рабочего тормоза	9000 2 ножной гидравлический, двухконтурный
Стояночный тормоз	МКПП, с тросовым приводом на задние тормозные колодки
Электрооборудование
Электросистема	один провод, отрицательный полюс блоков питания подключен к земле
Номинальное напряжение, В
Аккумуляторная батарея	6 СТ-55.емкость 55 А. ч при 20-часовом режиме разряда
Генератор	G-211, переменный ток со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин — «
Стартер	ST-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
Свеча зажигания	A17DV
Кузов
Кузов	Седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный

Двигатель	1.2л, 8-кл.	1.2л, 8-кл.	1.3л, 8 кл.
Длина, мм	4073	4043	4043
Ширина, мм	1611	1611	1611
Высота, мм	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424
Колея передняя, мм	1349	1349	1349
Колея задняя, мм	1305	1305	1305
Клиренс, мм	170	170	170
Минимальный объем багажника, л	325	325	325
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1198	1198	1300
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4	4	4
Ход поршня, мм	66	66	66
Диаметр цилиндра, мм	76	76	79
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2
Система подачи	Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин.	64/5600	64/5600	70/5600
Крутящий момент	89/3400	89/3400	96/3400
Вид топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Привод	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач / количество передач	МКПП / 4	МКПП / 4	МКПП / 4
Передаточное число главной пары	4,3	4,1	4,1
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Червячная шестерня
Объем топливного бака, л	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	140	142	145
Масса снаряженная, кг	955	955	955
Допустимая полная масса, кг	1355	1355	1355
Шины	155 SR13	165/70 SR13	155 SR13
Время разгона (0-100 км / ч), с	22	20	18
Расход топлива в городском цикле, л	9,4	9,4	11
Загородный расход топлива, л	6,9	6,9	8
Комбинированный расход топлива, л	9,2	9,2	—

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошла первая малолитражка. Основой модели был Fiat 124 1966 года выпуска … Собственно говоря, первые «копейки» были практически итальянскими автомобилями, т.к. Технические характеристики ВАЗ 2101 и Fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и отделка салона начального уровня. Разницы между машинами практически не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы существенно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет увеличен, поскольку качество дорожного покрытия не всегда позволяло перемещаться с комфортом и удобством. Кузов и подвеска были значительно усилены, тем самым улучшив технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от fiat заменили на барабанные. Это было связано с их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, чего всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, в том числе конструкция двигателя.Увеличено расстояние между цилиндрами (это дало возможность растачивать диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ. Помимо двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач и задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. Всего в конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет после того, как машина сошла с конвейера, первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, данные о геометрии кузова и контрольных точках ВАЗ 2101, 2102 (Жигули), способах ремонта, точках сварки кузовных деталей, все взято из заводской документации.

Кузовные детали

1 — передняя панель;
2 — лонжерон передний;
3 — кожух фары;
4 — крыло переднее;
5 — капот;
6 — перегородка;
7 — короб воздухозаборника;
8 — боковина;
9 — оконная рама ветровая;
10 — нижняя поперечина панели приборов
;
11 — панель крыши;
12 — панель рамы заднего стекла;
13 — панель крыши боковая;
14 — каркас задней перегородки с полкой;
15 — задняя панель;
16 — нижняя поперечина задней части;
17 — крышка багажника;
18 — крыло заднее;
19 — лонжерон заднего пола;
20 — арка заднего колеса;
21 — пол багажника;
22 — поперечина пола багажника;
23 — поперечина пола задняя;
24 — передний этаж;
25 — усилитель передних стоек;
26 — брызговик;
27 — стойка брызговика

Основные части корпуса (вид сбоку корпуса)

Основные части корпуса (вид сверху)

Основные размеры корпуса ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) для проверки мест крепления агрегатов:

0 — базовый;
1 — верхнее крепление радиатора;
2 — крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага;
3 — ось педалей тормоза и сцепления;
4 — центр рулевого механизма;
5 — центр заднего колеса;
6 — крепление амортизаторов задней подвески;
7 — задняя насадка глушителя;
8 — передняя насадка глушителя;
9 — крепление поперечной тяги задней подвески;
10 — ось заднего колеса;
11 — крепление верхних продольных тяг задней подвески;
12 — крепление нижних продольных тяг задней подвески;
13 — центр переднего колеса;
14 — точки крепления поперечины передней подвески;
15 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
16 — нижняя опора радиатора;
17 — ось автомобиля;
18 — верхняя опора радиатора;
19 — задняя опора силового агрегата;
20 — крепление ручного тормоза;
21 — крепление опоры карданного вала;
22 — крепление амортизаторов задней подвески

Значительная часть ремонтных работ приходится на кузовов автомобилей, которые, в большинстве случаев, требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

КПП для проверки пола кузова ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

1 — пересечение осей болтов крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов;
2 — центр осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага;
3 — пересечение центров передних технологических отверстий передних лонжеронов пола с поверхностями лонжеронов;
4 — пересечение задних технологических отверстий передних лонжеронов пола с поверхностями лонжеронов;
5 — центр осей болтов нижних продольных тяг;
6 — центр осей болтов верхних продольных тяг;
7 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
8 — пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя;
9 — центр осей передних болтов стабилизатора поперечной устойчивости;
10 — пересечение центров осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями крыльев лонжеронов;
11 — центр передних технологических проемов лонжеронов переднего этажа;
12 — центр задних технологических отверстий передних лонжеронов пола;
13 — пересечение осей болтов нижних продольных тяг с внешними поверхностями кронштейнов кузова;
14 — пересечение осей болтов верхних продольных тяг с внешними поверхностями средних лонжеронов;
15 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
16 — центр заднего технологического отверстия усилителя заднего пола;
17 — продольная ось автомобиля;
0 — контрольная линия

По контрольным точкам пола кузова можно без демонтажа узлов и агрегатов шасси проверить положение элементов пола при установке.

Контрольные размеры дверных проемов

Диагональные размеры проемов передней и задней дверей, показанные на рисунке, должны быть соответственно 1273 ± 2 мм и 983 ± 2 мм.

Расстояние между стойками от центров звеньев верхних неподвижных петель до противоположных стоек проемов в центре дверных замков должно быть одинаковым: для проема входной двери 889 ± 2 мм, для задней двери — 819 ± 2 мм. От центров звеньев нижних неподвижных петель до противоположных стоек дверных проемов в центре замковых защелок расстояния должны соответствовать: для проема передней двери — 926 ± 2 мм, для задней — 863 ± 2. мм.

Справочные линейные размеры между центральными стойками ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Контрольные габариты кузова: проемы лобового стекла и капота ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Органы управления габаритами: проемы заднего стекла и крышка багажника ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Размеры оконных проемов по диагонали должны составлять: для ветрового окна 1375 ± 4 мм, для заднего окна — 1322 4–2 мм.

Расстояние между фланцами оконных проемов по оси ТС должно быть равным, соответственно для лобового 537 3 мм, для заднего — 509 3 мм.

Размеры по диагонали для проема капота должны быть равны 1547 ± 4 мм, для крышки багажника — 1446 4–2 мм. Ширина проемов по оси автомобиля должна соответствовать: для проема капота 876 ± 4 мм и для крышки багажника — 601 ± 1 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового стекла, а также проемов заднего стекла, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Неравномерность зазора (конусности) допускается не более 1.5 мм, выступ лицевых поверхностей относительно неподвижен не более чем на 2 мм.

Точки сварки передних крыльев

Точки сварки задних крыльев

Линии сварки панелей крыши и перегородки

Линии сварки крышек и задних панелей

93 93 точками обозначены швы контактной сварки. Стрелками обозначены точки газовой сварки.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстротвердеющими пластиками или припоем.

Вмятину на оперении расправляют, как правило, вручную с помощью специального инструмента (металлических, пластиковых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Выпрямление с использованием тепла используется для стабилизации (сжатия) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого набухания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600–650 ° С (вишнево-красный цвет).Диаметр пятна нагрева должен быть не более 20–30 мм.

Усадить поверхность следующим образом:

— газовая сварка, от периферии к центру дефектного участка, нагреть металл и ударами деревянного молотка и молотка опрокинуть нагретые места с помощью плоской опоры или наковальни;
— Повторяйте операции нагрева и отстаивания до получения плоской поверхности панели.

Неровности на панелях можно выровнять полиэфирными наполнителями, термопластами, эпоксидными мастиками холодного отверждения и припоем.

Полиэфирные шпатлевки образуют надежное соединение с панелями, отшлифованными щеткой к металлу. Это двухкомпонентные материалы: ненасыщенная полиэфирная смола и отвердитель, катализирующий быстрое затвердевание смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время высыхания при 20 ° С — 15–20 минут. Таким образом, сокращается продолжительность нанесения шпаклевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

Термопласт доступен в виде порошка. Термопласт приобретает упругие свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели при 150–160 ° C.

Заливаемую поверхность необходимо тщательно очистить от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений.

Для лучшей адгезии рекомендуется придать поверхности шероховатость с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопласта выравниваемый участок нагревают до 170–180 ° C и наносят первый тонкий слой порошка, который прокатывают металлическим валиком. Затем наносится второй слой и так до заполнения неровностей. Каждый слой раскатывают, чтобы получить монолитный слой пластичной массы.После застывания слой зачищается и разравнивается металлическим кругом.

Корродированные участки кузовных панелей можно отремонтировать с помощью эпоксидных мастик холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастики входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной вязкости отвержденного эпоксидного состава), наполнители (для уменьшения усадки смолы и сближения коэффициентов теплового расширения смолы и металла. ).

Припои ПОССУ 18 или ПОССУ 20 используются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания краев деталей и устранения зазоров. Для предотвращения коррозии лучше использовать метод бескислотной пайки.

При значительном повреждении панели заменяют на новые с помощью контактной сварки и электросварки в среде защитного газа.

Чаще всего при ремонте рамы требуется замена крыльев, передней и задней панелей. Способы замены и ремонта этих деталей могут быть взяты за основу при ремонте других частей каркаса, и необходимо знать расположение сварных швов.

Yuav ua li cas yog tus qhev lub tog raj kheej?

Сцепление — ib буксирный механизм uas ua hauj lwm pab mus cuag lub hwj chim unit nrog lub коробка передач thiab nws cov tom ntej разъединение. Йог хаис тиас qhov но ntaus ntawv yuav tuaj mus rau tim, lub cev muaj zog ntawm lub tsheb yuav twb yuav tsis yooj yim sua. Nyob rau hauv dav dav, lub mob thiab ua hauj lwm zoo raws li txoj cai ntawm нет механизма, nyob rau hauv lub Actuator. Cov yav tas muaj cov qub hauj lwm ntawm lub clutch system, а именно ib tug tej thaj chaw deb ntxim rau lub pob tawb (siab phaj) los ntawm nias rau qhov tsim nyog pedal nyob rau hauv lub tsheb.Tus qauv ntawm no ntaus ntawv muaj xws li cov clutch qhev lub tog raj kheej, uas yog ib qho tseem ceeb kom meej nyob rau hauv hauv lub lag luam los ntawm tus tsav. Thiab niaj hnub no peb mam li tham txog nws nyob rau hauv kom meej.

Thaum lub caij no muaj ntau ntau hom ntawm диски:

Neeg kho tshuab.
Гидравлический.

Tus thawj tsav yog siv feem ntau nyob rau hauv lub tsheb. Ib буксир txawv особенность йог nws yooj yim tsim thiab tus nqi qis ntawm txij nkawm.Сцепление qhev lub tog raj kheej nyob rau hauv nws muaj pes tsawg leeg yog tsis tau sau. Neeg kho tshuab tsav muaj nyob rau hauv nws pov tseg xwb 4 pab kiag li lawm:

lub педаль сцепления;
муфта свободного хода tswj;
трос сцепления;
рычажный.

Nrog kev hwm rau cov гидравлический механизм, lub nram qab no hais yog tam sim no nyob rau hauv nws cov qauv:

педаль сцепления thiab txuas kav dej;
IB tug ua hauj lwm kua tank;
xws li — lub ntsiab thiab cov ua hauj lwm lub tog raj kheej ntawm муфта.

Feem ntau, qhov cuab tam yog ib feem ntawm cov гидравлический tsav, cov hauj lwm ntawm uas muaj nyob rau hauv ua txoj los ntawm tus tswv lub tog raj kheej. Tsis tas li ntawd, lub clutch qhev lub tog raj kheej yog siv los tsiv mus nyob rau plug tawm lub system nrog ib tug siab kabmob. Qhov нет механизма йог нёб рау хаув луб сцепление вадж це нёб.

Yuav ua li cas kuv thiaj paub hais tias lub tsheb yuav tsum tau hloov lub clutch qhev lub tog raj kheej?

Ua ntej ntawm tag nrho cov, nyob rau hauv tsis ua hauj lwm ntawm tus ntaus ntawv yuav teeb liab lub ua tsis tau tejyam педаль сцепления.Цис тас ли нтавд ксюам ксим рау ков уа хадж лвм луб тог радж кхидж, йог хайс тиас тус педаль муадж иб подозрительно тянет меня, меня толпа инсульт.

Luv luv cov lus qhia nyob rau hauv hloov

Qhov zoo ces, tsim cov ntawm Нет механизма йог-цис в основном sib txawv los ntawm lwm lub tsheb. Leejtwg Lub Tog Raj Kheej clutch ntawm Vaz 2107- muaj zoo tib yam qauv raws li lub «Ford» 1980 xyoo ntawm tso tawm. Йог ли нтавд, пхау нтавв но юав сив тау об qho тиб си рау ков тшеб тиаб рау кев тшеб:

Ua ntej, koj yuav tsum muab tso rau lub tsheb nyob rau hauv ib tug saib lub qhov taub.
Tom ntej no, отключить tus rov qab caij nplooj ntoos hlav, thiab nrog rau cov kev pab los ntawm плоскогубцы, tshem tawm cov шплинт los ntawm lub kawg ntawm lub voom.
Nrog taum ciaj ntswj tsim nyog los отключить тус шланг kho cov ntsis nyob rau hauv lub tog raj kheej raj.
Гаечный ключ Nplhaib откручивание смазки 2 винта uas luag tus неисправен механизм rau lub clutch vaj tse nyob.
Tom ntej no, отсоедините шланг tus kheej kheej los ntawm cov los ntawm kev xa cov tes piece.Йог хайс тиас цим нйог, кодж муадж пеев xwm siv lub qhib-end ciaj ntswj.
Том Каб Но, Иб Кхо Моб Сеев Юав Цум Тау Муаб Цо Рау Хаув Иб Туг Тшиаб Иб Фем Шланг Лос ТХО Ков Цис Нрес Куа Рау Ноль.
Peb sib sau ua ke tag nrho cov qhov chaw rov qab thiab tso los ntawm cov гидравлическая система tsav.

Технические характеристики ВАЗ 2104. Сколько весит легковая машина. Передаточное число

Волжский автомобильный завод выпустил много классических и рабочих моделей для личного пользования.И если производство начиналось с седанов, то первой машиной в кузове универсал была «четверка». Новый кузов и новые особенности модели сразу привлекли внимание покупателей.

Обзор модели: ВАЗ 2104 без прикрас

Мало кто знает, что ВАЗ 2104 («четверка») тоже носит иностранное название Lada Nova Break. Это пятиместный универсал, который относится ко второму поколению «классики» АвтоВАЗа.

Первые модели сошли с завода в сентябре 1984 года и пришли на смену универсалу первого поколения — ВАЗ 2102. Хотя еще год (до 1985 года) Волжский автозавод выпускал обе модели одновременно.

Машины ВАЗ 2104 созданы на базе ВАЗ 2105, только они имели существенные отличия:

удлиненная задняя часть;
раскладывающийся задний диван;
увеличенный бензобак до 45 литров;
дворники задние с омывателем.

Надо сказать, что квартет активно экспортировался в другие страны. Всего было выпущено 1 142 000 единиц ВАЗ 2104.

Наряду с ВАЗ 2104 выпускалась его модификация — ВАЗ 21043. Это более мощный автомобиль с карбюраторным двигателем на 1,5 литра и пятиступенчатой коробкой передач.

Видео: обзор «четверки»

Технические характеристики

Автомобиль-универсал весит немного, всего 1020 кг (для сравнения: «пятерка» и «шестерка» в кузове седан имеют больший вес — от 1025 кг) . Размеры ВАЗ 2104 вне зависимости от комплектации всегда одинаковы:

— 4115 мм;
ширина — 1620 мм;
высота — 1443 мм.

Благодаря складывающемуся заднему ряду объем багажника можно увеличить с 375 до 1340 литров, что дало возможность использовать машину для личного транспорта, дачи и даже малого бизнеса. Однако спинка заднего дивана не складывается полностью (из-за специфики конструкции автомобиля), поэтому перевозить длинномерный груз невозможно.

Однако длинные элементы легко закрепляются на крыше автомобиля, так как длина ВАЗ 2104 позволяет транспортировать балки, лыжи, доски и другие длинномерные изделия без риска создания опасных дорожных ситуаций.Но нельзя перегружать крышу автомобиля, так как расчетная жесткость кузова универсал намного ниже, чем у седанов следующих поколений ВАЗ.

Общая нагрузка на автомобиль (пассажиры + груз) не должна превышать 455 кг, в противном случае возможно повреждение шасси.

«Четверка» комплектовалась двумя типами приводов:

FR (задний привод) — базовая комплектация ВАЗ 2104. Позволяет сделать автомобиль мощнее.
FF (передний привод) — отдельные модели оснащались передним приводом, так как он считается более безопасным; последующие версии ВАЗ выпускались только с передним приводом.

Как и другие представители «Жигулей», «четверка» имеет клиренс 170 мм. Даже по сей день это очень разумное значение дорожного просвета, позволяющее преодолевать серьезные дорожные препятствия.

Характеристики двигателя

В разные годы ВАЗ 2104 оснащался силовыми агрегатами разной мощности: от 53 до 74 лошадиных сил (1.3, 1,5, 1,6 и 1,8 л). Две модификации (21048D и 21045D) использовали дизельное топливо, но все остальные версии «четверки» потребляли бензин АИ-92.

Расход топлива также различается в зависимости от мощности двигателя.

Таблица: средний расход топлива на 100 км пути

ВАЗ 2104 разгоняется до скорости 100 км / ч за 17 секунд (это стандартный показатель для всех ВАЗ 1980-1990 годов выпуска). Максимальная скорость автомобиля (согласно инструкции по эксплуатации) — 137 км / ч.

Таблица: параметры мотора «четверка»

Салон автомобиля

Оригинальный салон ВАЗ 2104 имеет аскетичный дизайн. Все устройства, детали и изделия призваны выполнять свои функции, в них нет украшений и даже намека на какое-либо дизайнерское решение. Задача дизайнеров модели заключалась в том, чтобы сделать рабочий автомобиль пригодным для пассажирских и грузовых перевозок, без уклона в сторону комфорта и красоты.

В салоне имеется минимально необходимый набор приборов и органов управления автомобилем, типовая обивка салона износостойкой тканью и съемные подголовники из искусственной кожи на сиденьях.Картину дополняют типичные резиновые коврики в салон.

Внутреннее оформление «четверки» было позаимствовано у базовой модели, за исключением заднего дивана, который впервые в истории моделей ВАЗ сделали раскладывающимся.

Видео: обзор салона «четверка»

Автомобили ВАЗ 2104 сняты с производства в 2012 году. Поэтому уже сегодня можно встретить любителей, которые не меняют своих убеждений и используют только проверенные временем и дорогие отечественные автомобили.

В апреле 1985 года «четверка» полностью вытеснила с конвейера первый универсал ВАЗ 2102.

При этом она получила несколько оригинальных задних частей от предшественницы.

В основе «четверки» лежит ВАЗ-2105 с кузовом седан. В те времена одной из основных задач дизайнера при создании новой модели
было сочетание максимального потребительского эффекта с минимальными затратами на производство. Комфорт здесь — понятие относительное.К примеру, стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились на серийном ВАЗ-2104 только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых покупателей более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой коробкой передач. Изменения коснулись и интерьера автомобиля — в частности, на ВАЗ-2104 стали устанавливать анатомические передние сиденья от «семерки», считавшейся более престижной машиной, чем «пятерка».

Особого внимания заслуживает дизельная модификация «четверки».Его выпуск начался в 1999 году в Тольятти. На автомобиль устанавливался дизельный двигатель объемом 1,52 л отечественного производства. Этот силовой агрегат был произведен на предприятии «Барнаултрансмаш». Однако приобретение дизельной «четверки» было нецелесообразным с экономической точки зрения. Стоимость этой модификации была выше по сравнению с бензиновыми аналогами меньшей мощности. Соответственно, дизельная «четверка» так и не получила широкого распространения — машину выпускали небольшими партиями, и в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

Одним из несомненных плюсов ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

Одним из основных параметров универсалов является их вместительность и грузоподъемность. «Четверка» здесь не исключение из общих правил. Многие автомобилисты были готовы согласиться на минимальный комфорт и, по сути, спартанские условия, лишь бы иметь возможность перевезти как можно больше груза.

Давайте посмотрим на конкретные цифры. Все модификации «четверки» имеют объем багажного отделения 375 литров.Однако всем наверняка известно, что этот показатель можно увеличить, сложив задние сиденья. Всего за несколько простых шагов объем багажного отделения составляет уже 1340 литров. То есть там без проблем можно разместить какой-то насыпной груз. При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарки, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, однако инженеры ВАЗа посчитали такой вариант более целесообразным с экономической точки зрения. Оказывается, удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению себестоимости продукции — довольно типичный подход для советского автопрома.

Уже в 90-е годы ВАЗ-2104 был уже морально устаревшим, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам. Однако «квартет» продолжал сходить с конвейера до 2012 года. Объясняется все просто. «Четверка» привлекла покупателей двумя очевидными козырями — невысокой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых клиентов — прежде всего в глубинке. Большинство проблем полностью устраняется вручную — были бы необходимые запчасти.Ну и сам ремонт, по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит недорого. В этом, в принципе, и причина популярности ВАЗ-2104. Эту модель однозначно нельзя отнести к «бестселлерам автопрома», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который был разработан на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Fiat -124.

Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

«Четверка» заменила «Двойку». Внешний вид полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился интерьер, по комфорту он не стал равняться престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, внутренняя отделка стали более современными и удобными.

В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. По внешнему виду и кузову это была такая же машина, но интерьер в точном совпадении позаимствован у ВАЗ-2107.Также была установлена пятиступенчатая коробка передач вместо четырехступенчатой.

С 1999 года начала выпускаться модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб. См отечественного производства.

На вторичном рынке безумным спросом пользовался ВАЗ-2104. Это был довольно надежный универсал; он был незаменим для сельского жителя. Конкурировали иномарки, но новые универсалы были недоступны широкому кругу покупателей, а 10-летние подержанные автомобили требовали огромных затрат на ремонт.

В настоящее время спрос на эту модель уже не такой, как был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобилям ВАЗ-2104 уже 8 лет, на вторичном рынке они все еще широко представлены, это довольно легко продать эту машину.

В запасных частях нет недостатка; Автомобиль можно отремонтировать практически на любой СТО, а главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

Модификаций автомобиля:

ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб.см, с 4-ступенчатой коробкой передач, базовая модель.

ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб. Сантиметров, 4-х ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не выпускается.

ВАЗ-21042 — экспортная версия, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1500 кубических сантиметров, с 4- или 5-ступенчатым двигателем. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб. Сантиметров, одинарный впрыск, 5-ти ступенчатый. КПП, экспортная модель.

ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб. Сантиметров, однократный впрыск, 5-ти ступенчатый.КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.

ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, 5-ти ступенчатый. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. Такие модели также поступали на вторичный рынок в единичных количествах и продавались в первые часы. Данная модель востребована на данный момент.

ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт.

ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб. Сантиметров, инжектор, 5-ступенчатая КПП, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

Модель		21043-03
Тип кузова	универсал


Объем багажника
Габаритные размеры и масса автомобиля

Ширина без зеркал

Собственная масса


Колея передняя
Колея задняя
Дорожный просвет до масляного поддона двигателя
Дорожный просвет до балки заднего моста
Дорожный просвет до луча пер.кулоны
Особенности устройства
Двигатель
Рабочий объем, л
Мощность номинальная при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
* При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1
Степень сжатия
	Камера, радиальная 165/70 R13 или 165 / 80R13 (165SR13)
Колеса	Диск штампованный
Размер обода
Колеса рабочие
Передняя подвеска	Независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Пятистержневой.Зависимая жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, винтовыми пружинами и гидроамортизаторами
Трансмиссия
Сцепление	Однодисковый, сухой, с центральной нажимной пружиной
Трансмиссия	Механический, трехходовой, четырех- или пятиступенчатый, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Количество ступеней редуктора
Передаточное число

II



Реверс
Передаточное число главной передачи
Тормоза
Передние тормоза	Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением установленного зазора
Тормоза задние	Барабан с самоцентрирующимися башмаками, с автоматическим восстановлением зазора между башмаками и барабаном, с регулятором давления
Привод рабочего тормоза	Опора, гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем
Привод стояночного тормоза	Веревка
Привод сцепления	Гидравлический
Рулевое управление
Рулевое управление	Травматический, с промежуточным карданным валом
Редуктор рулевого механизма	С глобоидным червяком и двояковыпуклым роликом на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
Рулевой привод	Трехрычажный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и поворотных рычагов
Электрооборудование
Электропроводка	Однопроволочный, отрицательный полюс источников тока соединен с землей. Номинальное напряжение, 12 В
Аккумуляторная батарея	6СТ55П, емкостью 55 Ач на режиме разряда 20 часов
Генератор	37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 мин «»
	35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свеча зажигания	А17ДВ или FE 65 П с резьбой М14Х1.25
Динамические и рабочие характеристики
Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром
Максимальная скорость при полной нагрузке
Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром
Время разгона до 100 с полной нагрузкой
Наименьший радиус поворота
Максимальный подъем без разгона,%
Тормозной путь с грузом от 80 км / ч
Расход топлива при 90 км / ч
Расход топлива при 120 км / ч
Расход топлива при городской езде
Емкость топливного бака
Макка прицеп буксируемый с тормозами
Масса буксируемого прицепа без тормозов
Максимальный вес багажника

ВАЗ 2104: тест-драйв:

Модификации ВАЗ 2104

ВАЗ 21041 1.2

ВАЗ 2104 1,3

ВАЗ 21043 1.5

ВАЗ 21045 1.5 д

ВАЗ 21041 1.6 МП

ВАЗ 21044 1,7

Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев ВАЗ 2104

ВАЗ 2104, 2007 г.

Эта машина сделала все, что от нее требовалось: все и вся возила, когда от нее требовалось, иногда в ужасных условиях (ВАЗ не против).Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро нес легкую «четверку». Настолько, что двигатель никак не соответствовал тормозам. Пустая машина довольно быстро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость по трассе в районе 120-130 км / ч, имея хороший запас под педаль. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — не едет, как вообще разгоняется» — но это очень просто. Вам нужно обгонять с 60 км / ч, включать третью передачу, давить в пол и, в общем, с последующей энергичной раскруткой до 5000 об / мин, что эквивалентно 100 км / ч.Можно переключиться на 4-ю и дальше разгоняться. Проблема не в разгоне. Проблема в том, чтобы остановиться. При экстренном торможении с 120 км / ч груженый ВАЗ 2104 перестает замедляться примерно на 40 км / ч. Однако тормоза перегреты. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось съезжать на обочину дороги. Забыл уточнить расход топлива. В среднем 10 литров. Причем от стиля вождения это не сильно зависит. Сохраняете — упадет до 9,5.Если «сжечь», то вырастет до 10,5-11. По трассе, если ехать 120-130 — кушает около 8,5. Для такой массы, конечно, немало, хотя двигатель старый, аэродинамика кирпич, что с него взять. По комфортности передвижения на российских боксах ВАЗ 2104 может составить конкуренцию многим современным автомобилям и многих в этой дисциплине может «обыграть». Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плывет» по ямкам. Как корабль. Правда и качается, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем считать каждую яму «пятым очком».А эта «точка» жаль, знаете ли. Надежность — смело могу сказать, что мне повезло. Автомобиль никогда не ломался настолько, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» панели приборов, при включении ближнего света половина датчиков зашкаливала, выключился спидометр. Был только тахометр — собственно самое главное устройство. Все сигнальные лампы работали исправно. Устройство смены шаров, справа. И все потому, что это была его вина — он ударился о булыжник так, что казалось, что подвеска сорвана.И в итоге выбил только мяч. Поменял кардан — все копейки стоит. Да в общем и все за 30 тыс. Км.

Достоинство : плавная работа. Жалко. За такие деньги не бывает новых автомобилей с такими потребительскими качествами. Бодрый и всеядный двигатель.

недостатки : тормоза. Электрик. Безопасность.

Григорий, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1996 г.

Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104 добрым словом.Для своего 12 лет, на момент покупки она была в отличном состоянии. Реэкспорт оборудования («финка»). Ну обо всем по порядку. Забрал у друга у отца. Цена покупки — 45 тыс. Руб. Пара мелких «багов» — и все. Остальное в отличном состоянии. В сервисах над двигателем исполнялись хороводы. Редкая комплектация с моновпрыском от GM и без трамблера (электронное зажигание). Я боялся незнакомого сооружения, но никогда не забирался в него.Все как по маслу. Коробка — 5 ступеней. Салон — 2107. Поездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москву. 140 по МКАД шел ВАЗ 2104 (а недовольные моргали сзади, что я медленно ехал). В основном ехал 80-90 км / ч. Я не гонщик. Как и любые жигули в том возрасте, она немного приставала ко мне по мелочам. Из большого — поменял стартер и генератор. Сервис — 2 раза в год (масло, фильтры, разное). Ну понемногу каждый день.В салоне при -25 явно холодно. Шумный. Кузов — в моем случае претензий не было. Грунтовка и краска лежали на совести. По «жучкам» особо не лазил. Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 г.в. у отчима после легкого удара краска с крыла полезла пятнами. Никаких следов почвы не обнаружено. Двигатель — масло полусинтетическое 10W40. Финский. Бренд не помню. Не открывал. Не полезла. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка).Неплохо по динамике (все таки 95 лс). Он уверенно тянул. Ходовая — не лазила. Схождение изгиба для предотвращения. Коробка передач и сцепление не вызывали споров. По салону сказать нечего. Ничего не скрипело, но в машине было шумно. Расход — 10-11 литров по городу уместно. Самостоятельное резюме: Нормальная рабочая техника. Специально за такие деньги. Ну, если можно, продал (отдал 78-летнему дедушке в чудесные руки) и купил Вольво 940.Это другая история.

Достоинство : низкая цена и содержание. Простая конструкция.

недостатки : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

Алексей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2104, 1997 г.

За время эксплуатации ВАЗ 2104 по большому счету ни разу серьезно не подводил. Все технические неполадки устранял в течение рабочего дня. При пробеге 175 тыс. С двигателем ничего не делал.Только зазоры клапанов регулярно регулирую. С тех пор 75 тысяч автомобилей были оснащены ГБО. Когда машине не было и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударил задний бампер. Спасла установленная заводская фаркоп. Если бы не он, ущерб был бы серьезным. И вот заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем отделалась легким испугом. Потом через год эксплуатации вообще случилась одна из самых серьезных поломок.И все по вине завода. Однажды, приехав в гараж, я обнаружил под машиной небольшое пятнышко масла. По запаху я определил, что это передача. Оказалось, что он капает из-под прорезиненной крышки в задней части коробки. Присмотревшись, крышка наполовину вылезла из сиденья. Он взял его рукой и вытащил. Масло хлынуло из-под нее. И длинный болт 12 вышел. Я потянул его и чуть не ахнул. Он был обрезан по нитке. Именно этот болт головкой выдавил эту заглушку.Взял литературу и увидел, что это болт задней передачи и пятой передачи. Решил сделать сам. О других поломках писать не стоит. Так как это были мелкие текущие поломки, на устранение которых не потребовалось особо много времени. И, конечно же, «расходники». Это как у всех. Болл поменял все по кругу по очереди. Что ж, это понятно, потому что дороги такие. Выхлопная система уже вторая. Вдобавок ко всему приходилось не раз сваривать глушитель и резонатор.Амортизаторы, которых интересно два, пока родные. И при этом хорошо работают. Заменил одну переднюю, правую и заднюю тоже правую. За машинку особо ни о чем не жалею. Ну наливаю масло «минералка». Что мне нравится в ВАЗ 2104, так это, конечно же, кузов универсал. Удобная вещь для дачника. Удобно загружается в багажник. Нет порога. Автомобиль очень маневренный в городе и в тесноте. Поскольку он довольно короткий. Короче остальной «классики».Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как в паспорте. В городе 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не заморачивается.

Достоинство : недорого в эксплуатации. Комфортная машина для человека с мастером.

недостатки : аскетическое снаряжение.

Олега, Киев

ВАЗ 2104, 1996 г.

Купил свой ВАЗ 2104 случайно.Продав свой Ниссан, я понял, что либо куплю что-нибудь, либо потрачу все деньги в никуда. Подумав, решил брать «четверку». К счастью, такая машина у меня уже была. Сказано — сделано. Купил «труп» за 15 тысяч. Он не заводился и использовался 2 года. Предыдущий хозяин выжал машину по полной. После покупки за месяц доводили только машину до божественного вида — чтобы она могла без проблем ездить сама.Заменил всю ходовую, двигатель, коробку передач. Электрика переделана — выкинет весь колхоз. Снял около кг проводов. Мужчина не стал заморачиваться и бросил все прямо. Все восстановил. Ходовая ВАЗ 2104 на наших дорогах простояла всего 3 месяца. Либо такие запчасти попадались, либо не знаю. В общем, весной все заново пережил. Армированные ТРЕКовские шаровые. ТРЕК сайлентблок, амортизаторы фенокс. Резинки для стабилизации полиуретана.Ну вроде в кучу передок положить. Руль новый от 2107, на двери багажника тоже все бесшумные были убиты. Я все поменял сам. После проделанной работы машина ответила взаимностью. Ведет себя спокойно. Как-то пришлось грузить конкретно своего работягу. Ориентировочно 600-700 кг. Недалеко, но все же сопротивлялись без последствий. В целом машина постоянно требует внимания, ну прям как жена. Я загнал свой ниссан в хвост и гриву. У меня все стояло, ничего не ломалось, но тут уж так бы не заработало.Постоянно какая то мелочь но вылезает боком. Подвеска слабоватая и по саратовским дорогам часто пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Иногда просто некуда идти.

Достоинство : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

недостатки : ломается.

Александр, Саратов

ВАЗ 2104, 1993

Итак, ВАЗ 21043, что это такое. Грузоподъемность — отнес железяки на приемку.Вес пустой машины со мной — сто сорок тонн. Иногда я «прыгал» на весах и тонну шестьсот и тонну шестьсот десять. Так что ей повезло, и мощность тяговитого двигателя с запасом. Что это значит? Да, если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, вам не будет слишком тесно. Учитывая, что вы возьмете мангал, коптильню, удочки и спиннинги, две банки воды, пакеты с едой и много другой необходимой мелочи, чего вы не сделаете на той же «шестерке» или отлично справитесь, освободив место.Салон ВАЗ 2104 не сильно доработан по сравнению с той же «двойкой». В задней части багажника есть полка, которая зимой сберегает тепло, а летом не пропускает пыль. Полка слева и справа держится двумя пластиковыми бортами, в которых есть отверстие для динамиков и, на мой взгляд, 4GD-35 в них установился нормально. Отличные спикеры. Не изменилось. Сейчас в магазинах продают колонки 10, 13 см и больше, но я замерил эту советскую колонку не под стандарты и пока ничего менять не буду.Придется что-то подумать и с отверстиями, и с приземлением, но они как литые. Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, как предусмотрено конструкцией, багажник не сильно увеличится, а если открутить заднее сиденье, сложите спинку заднего сиденья, подложив под нее колодку на 10-12 см, и отрегулируйте Сиденье снято, между передними сиденьями сдвинуто вперед, а в сложенном — спинка примерно 180 см в длину. Этого вполне достаточно. Единственное, спать вдвоем немного неудобно из-за пластиковых накладок на задние колесные арки.Неудобно, но возможно.

Достоинство : практично. Большой багажник.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, Братск

ВАЗ 2104, 1997 г.

Автомобиль с самого начала эксплуатировался на газе из-за невысокой стоимости топлива. В целом этот газ хороший, но нужно внимательнее обслуживать, чем бензин (сами понимаете). Ежегодная замена прокладок и регулировка КПП, вот теперь электроника налаживается, и раньше тумблер переключать самому, а это мелочи.В холодную погоду ВАЗ 2104 ни разу не подводил, уверенно но с трудом завелась на 35-37 градусов, сильно конечно не напрягало, но если была необходимость, то завелась, достаточно было провернуть коленвал с «трещоткой» пару раз (кто пользовался «классикой» поймет) и весь мотор ожил. Печка ВАЗ 2104 отработала на все 100%, в машине всегда тепло, задним пассажирам конечно не хватало дополнительных туннелей в ногах, окна ни разу не запотели.Подвеска по сравнению с Лансером мягкая, съедает все неровности дороги, только тяга и наконечники, по ней поменяли амортизаторы, но это после многих лет эксплуатации. Хотел написать про резину, как ни ругали, не подводила, моя собственная БЛ-85 без нареканий прошла до 80 тыс. Км, потом резина стала бить, и ее заменили, хотя протектор не стирался. Теперь его безопасно использовать на прицепе. Еще помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новые машины из салона, это мой Логан 2007 года и 5-дверная Нива моего отца 2009 года и сопровождал их из Тюмени в Тобольск.

Достоинство : Зимой не подвела. Теплая печь. Приостановка.

недостатки : маленький.

Сергей, Нефтеюганск

ВАЗ 2104, 2011

Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда она была новой, этот запах, все идеально чисто, ну что тут сказать, лучшая машина — это новая машина. Первое, что бросилось в глаза, это не лучшая сборка, большие зазоры, слегка кривый пластик и т. Д.Двигатель мощностью 74,5 л.с. позволяет легко оставаться в городском потоке, тянет на низких оборотах и скорости. На 4-й передаче можно проехать 40 км / ч. За 100 км / ч ВАЗ 2104 с трудом набирает скорость, а дальше страшно. Шестерни включаются четко и четко, сложно перепутать, иногда не включается задняя, через раз надо. Звукоизоляции нет, а при езде по трассе нереальный шум, а если открыть окно, пассажиров вообще не слышно, зимой гул от колес.Салон, конечно же, у ВАЗ 2104 устаревший. Ездить не очень комфортно, хотелось бы больше места сзади, но при моем росте 183 см не упираюсь в колени. Трем людям среднего телосложения немного тесновато в спине, нет воздуховодов к ногам пассажиров. Багажник — главное достоинство этой машины, которое мы как раз в нем не возили, а если сложить задний диван, то получится огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро становится грязным и пыльным.Но зато ее легко мыть и протирать. Поскольку я один занимаюсь уборкой машины, то каждый день все протирал. Весной, летом и ранней осенью я постоянно чистил ВАЗ 2104, мыл, потому что не переношу бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но ловить надо на больших скоростях. Они разгонялись примерно до 115-120 км / ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно, не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках.Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза. При температуре ниже 20 выжмите и удерживайте педаль сцепления пару минут, пока масло не нагреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

Достоинство : цены на авто и запчасти. Огромный багажник, можно унести что угодно. Легкость обслуживания. Ну и то, что это собственная машина, а не трамвай.

недостатки : плохое качество сборки.Запчасти некачественные. Простые вещи ломаются. Устаревший интерьер и экстерьер машины. Безопасность. Салон быстро пачкается и пылится. Окна потеют под дождем.

Никита, Волгоград

При создании и развитии были учтены следующие принципы: минимальные затраты на производство, а также удовлетворение желаний потребителей. В результате незначительных изменений кузов машины удлинили, в нем появился более просторный багажник, общая нагрузка автомобиля стала 455 кг, а при сложенных задних сиденьях — еще больше.Кроме того, появилась возможность установить на крышу еще один длинный багажник для не очень больших нагрузок. Все это и многие другие детали дали потребителю за долгие годы убедиться в том, что ВАЗ 2104 — хороший автомобиль.

Технические характеристики ВАЗ 2104 (включая ВАЗ 21043 и дизель ВАЗ 2104) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 литра, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажника 375 литров, при сложенных задних сиденьях 1340 литров.

Устройство и габариты ваз 2104: длина 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.

Многочисленные отзывы об автомобиле, пусть и не всегда положительные, подтверждают, что этот автомобиль действительно популярен и доступен по цене. К тому же обслуживание и ремонт ВАЗ 2104 можно производить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ВАЗ 2104 своими руками было продемонстрировано за годы его эксплуатации разными мастерами, от модернизации двигателя до переделки кузова в кабриолет или лимузин.

А легкое управление автомобилем (бензин и дизель) дает возможность экспериментировать и повышать квалификацию.

Технические характеристики ВАЗ 2104

Двигатель	1,3 л	1,2 л	1,5 л	1,7 л	1,5 л D	1,5 л
Длина, мм	4115	4115	4115	4115	4115	4115
Ширина, мм	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Высота, мм	1443	1443	1443	1443	1443	1443
Колесная база, мм	2424	2424	2424	2424	2420	2424
Колея передняя, мм	1365	1365	1365	1365	1365	1365
Колея задняя, мм	1321	1321	1321	1321	1321	1321
Клиренс, мм	170	175	170	170	170	170
Минимальный объем багажника, л	345	345	1020	345	345	630
Максимальный объем багажника, л	1035	1035	1475	1035	1145	1230
Тип кузова / количество дверей	Вагон / 5
Расположение двигателя	Спереди продольно
Объем двигателя, см 3	1294	1198	1452	1690	1452	1450
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4
Ход поршня, мм	66,8	—	80	80	84	—
Диаметр цилиндра, мм	—	—	76	82	76	—
Степень сжатия	8,5	—	8,5	9,3	23	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2
Система подачи	Карбюратор	Карбюратор	Карбюратор	Моно впрыск	Дизель	Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин.	64/5600	58/5600	71/5600	79/5400	53/4800	71/5400
Крутящий момент	92/3400	84/3400	110/3400	127/3400	96/3000	104/3400
Вид топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92	Дизель	АИ-92
Привод	Колеса задние
Тип коробки передач / количество передач	МКПП / 4	МКПП / 5
Передаточное число главной пары	—	—	4,1	3,9	4,1	3,91
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Балка мостовая неразъемная
Тип рулевого управления	Червячная передача
Диаметр поворота, м	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Объем топливного бака, л	45	42	42	45	42	42
Максимальная скорость, км / ч	137	—	143	153	125	143
Снаряженная масса автомобиля, кг	1020	1020	1020	1050	1020	1020
Допустимая полная масса, кг	1475	1475	1475	1475	1475	1475
Шины	175/70 R13
Время разгона (0-100 км / ч), с	18,5	—	17	17	25	17
Расход топлива в городском цикле, л	10,1	—	10,3	9,5	—	9,8
Загородный расход топлива, л	—	—	—	—	5,7	—

АВТОМОБИЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ — Le Migliori Offerte

-BENZ OEM 3000111003 A2012500401

CONSIGLIATO:
ПОДЛИННЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS VAUXHALL OPEL ASTRA MK 4 G ASTRA 5 H 1.7 CDTI

ПОДЛИННЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS VW TRANSPORTER BUS T4 2.5 TDI 95-2003

ПОДЛИННЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS 3000 951051 SEAT CORDOBA 6L 1.2 + 12V 2002-09

ПОДЛИННЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS 6 SEAT IBIZA 11- MK 5 4 кг 1,2 12-

Диск сцепления VALEO подходит для пикапа SKODA Favorit Felicia Estate 1.3-1.6L 1989-2002 гг.

Комплект сцепления из трех частей Westlake для Audi / Skoda / VW (цельный маховик) WVW043K

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS ДЛЯ IVECO OEM 3400700447 29

SACHS СЦЕПЛЕНИЯ KIT SUZUKI JIMNY FJ OEM 3000954056 7701032832

SACHS СЦЕПЛЕНИЯ KIT OPEL VAUXHALL SAAB OEM 3000951081 55576165

SACHS СЦЕПЛЕНИЯ KIT VW OEM 3000831301 074198141AX

SACHS СЦЕПЛЕНИЯ KIT VAUXHALL OPEL OEM 3000951046 1606486

SACHS СЦЕПЛЕНИЯ KIT FORD OEM 3000951023 1508667

1X SACHS 3000240001 КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FSO POLONEZ MK 1 1.3-1,6 2 1,6 77-92

Главный цилиндр сцепления для AUDI SEAT SACHS 6284 000 023

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР, СЦЕПЛЕНИЕ ДЛЯ MERCEDES-BENZ MAXGEAR 46-0017

GENUINE SACHS CLUTCH KIT 3000 287002 IBIZA MK 2 SEAT CORD II 6K 96-99

ПОДЛИННЫЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS 3000556101 CITROEN AX 1,3 10 11 14 BX 11 14 1,4

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS AUDI VW OEM 3000839801 7701032832

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SACHS MERCEDES-BENZ S-BENZ

Condizione: New
Luogo: Pressath, DE
Обратная связь: 77739 (97.7%)

Покупайте выгодные товары SACHS у своего эксперта по автомобильным запчастям. Воспользуйтесь быстрой отправкой в течение 2-3 рабочих дней ✔ Возврат за 180 дней ✔ Широкий ассортимент продукции ✔ Станьте одним из миллионов наших довольных клиентов !.

Condizione: New
Luogo: Pressath, DE
Отзыв: 77739 (97.7%)

Покупайте выгодные продукты SACHS у своего эксперта по запчастям. Воспользуйтесь быстрой отправкой в течение 2-3 рабочих дней ✔ Возврат за 180 дней ✔ Широкий ассортимент продукции ✔ Станьте одним из миллионов наших довольных клиентов !.

Condizione: New
Luogo: Pressath, DE
Отзыв: 77739 (97.7%)

Покупайте выгодные продукты SACHS у своего эксперта по запчастям.Воспользуйтесь быстрой отправкой в течение 2-3 рабочих дней ✔ Возврат за 180 дней ✔ Широкий ассортимент продукции ✔ Станьте одним из миллионов наших довольных клиентов !.

Condizione: New
Luogo: LV
Отзывы: 35332 (99,8%)

SKODA FAVORIT (781) 1,3 135 (781) 10/1990 -. SKODA FAVORIT (781) 1,3 135 (781) 12/1991 -. SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 05/1989 -. SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X. SKODA 047141034A. SKODA 115150110.

Condizione: New
Luogo: COLERAINE, GB
Обратная связь: 220224 (98.6%)

Skoda Superb (3U4) 2001-2008 гг. Audi A4 (8E2, B6) 2000-2004 гг. Audi A4 Avant (8E5, B6) 2001-2004 гг. Комплект сцепления из 3 частей с подшипником. Мы всегда поможем вам получить 100% положительный опыт покупки.

Condizione: New
Luogo: GB
Отзывы: 12949 (95,7%)

Номер (а): 3400700447. Номер детали: 3400700447. IVECO: 29

. Платформа / шасси IVECO DAILY III 13,35 C 13 05.99 — 04.06 92 125 2798. Платформа / шасси IVECO DAILY III 50 C 11 05.99 — 04.06 78 106 2798.

Condizione: New
Luogo: GB
Отзыв: 12949 (95,7%)

Номер детали: 3000954056. Номер детали: 3000954056. RENAULT: 7701032832. SUZUZU JIMNY (FJ) 1.3 16V 02.01 — 60 82 1328 не для страны производства автомобиля: Испания. SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4×4 08.05 — 63 86 1328 не для страны производства автомобиля: Испания.

Condizione: New
Luogo: GB
Обратная связь: 12949 (95.7%)

Номер (а): 3000951081. Номер: 3000951081. VAUXHALL: 55576165. OPEL: 55576165. SAAB: 55576165. # ПОДЛИННЫЕ SACHS — КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ — ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ. VAUXHALL: 6 64 092. VAUXHALL: 6 66 091.

Condizione: New
Luogo: GB
Обратная связь: 12949 (95,7%)

Номер детали: 3000831301. Номер детали: 3000831301. VW: 074198141AX. AUDI: 074198141AX. # ПОДЛИННЫЕ SACHS — КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ — HEAVY DUTY. Продукция SACHS изготавливается из высококачественных материалов и отражает современный уровень техники.

Condizione: New
Luogo: GB
Отзыв: 12949 (95,7%)

Номер (а): 3000951046. Номер детали: 3000951046. OPEL: 1606486. # GENUINE SACHS — СЦЕПЛЕНИЕ — КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ ДОЛГ. VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.0 12V 09.00 — 10.03 43 58 973 Тип трансмиссии: Механическая коробка передач.

Condizione: New
Luogo: GB
Отзыв: 12949 (95,7%)

Номер (а): 3000951023.Номер детали: 3000951023. FORD: 1508667. # ПОДЛИННЫЕ SACHS — КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ — HEAVY DUTY. Продукция SACHS изготавливается из высококачественных материалов и отражает современный уровень техники.

Condizione: New
Luogo: Pressath, DE
Отзыв: 77739 (97.7%)

Condizione: New
Luogo: Kauno 18-asis paštas, LT
Отзыв: 2319 (99,3%)

SEAT EXEO ST (3R5) 2009.06 — 2.0 TFSI Estate 1984ccm 147kW 200HP (Petrol 147kW) 200HP (Petrol SEAT EXEO ST (3R5) 2010,05 — 2,0 TFSI Estate 1984ccm 155kW 211HP (Бензин). SEAT EXEO (3R2) 2008,12 — 2,0 TDI седан 1968ccm 105 кВт 143 л.с. (Дизель).

Condizione: New
Luogo: Kauno 18-asis paštas, LT
Обратная связь: 1320 (99.2%)

Технические характеристики изделия. При необходимости мы предложим альтернативный товар. Двигатель: 2299ccm 58kW 79HP (Дизель). Двигатель: 2874ccm 72kW 98HP (Дизель). Год: 1990-05-01 — 1996-02-29. Год: 1988-10-01 — 1996-02-29.

Condizione: New
Luogo: Pressath, DE
Отзыв: 77739 (97.7%)

Condizione: New
Luogo: GB
Обратная связь: 12949 (95,7%)

Номер (а): 3000839801. Номер детали: 3000839801.RENAULT: 7701032832. # ПОДЛИННЫЕ SACHS — КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ — HEAVY DUTY. Продукция SACHS изготавливается из высококачественных материалов и отражает современный уровень техники.

Condizione: New
Luogo: GB
Отзыв: 12949 (95,7%)

Номер (а): 3000726001. Номер детали: 3000726001. # ПОДЛИННЫЕ СУМКИ — КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ — ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ. Продукция SACHS изготавливается из высококачественных материалов и отражает современный уровень техники. Они олицетворяют высокую производительность и надежность.

Condizione: New
Luogo: GB
Отзыв: 12949 (95,7%)

Номер (а): 3000111003. Номер детали: 3000111003. # ПОДЛИННЫЕ СУМКИ — КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ — ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ. Продукция SACHS изготавливается из высококачественных материалов и отражает современный уровень техники. Они олицетворяют высокую производительность и надежность.

Регулировка педали сцепления своими руками

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

При необходимости регулировки

Машину нужно отправить в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы агрегата.

Сцепление сильно влияет на производительность всего автомобиля. Что сказать, без него вы не сможете включить никакую передачу. Следовательно, вы не сможете никуда поехать.

Педаль может быть слишком тугой или сломаться при малейшем нажатии.Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

Проверяется ход сцепления;
Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, узлов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет о инструкции по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем этот параметр увеличивается, поскольку диск сцепления изнашивается, в результате чего педаль немного поднимается. Замерить показатель несложно.

Открыть дверь, ведущую на место водителя в салоне.
Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
На коврик под педалью положите обычную линейку перпендикулярно педали сцепления.
Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Если ситуация потребует, мы выполним. Разбирать ничего не придется, ведь этот процесс под силу даже новичку, не имеющему большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

Вооружитесь парой простых ключей на 13.
Откройте капот и найдите в моторном отсеке наконечник троса сцепления.
На нем есть контргайка.
Первым ключом слегка ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
Если повернуть его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если повернуть в противоположном направлении, ход уменьшится.
Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
Достигнув желаемой отметки 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажать на педаль сцепления и отпустить. Если расстояние меньше или больше необходимого, повторите операцию.
После завершения регулировки снова затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины.Рекомендуется проверять правильность регулировки на каждой ремонтной машине.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

Пробуксовка сцепления — при полностью отпущенной педали диск проскальзывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
Выводы сцепления — когда педаль полностью нажата, диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс уравнивания состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобятся:

Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Ключ рожковый на 13;
Ключ рожковый на 17.

Первая регулировка включает настройку хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Скручивая или откручивая ее, мы добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировка полного хода обычно не требуется, она устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки — установить свободный ход педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты регулируют свободный ход со своими индивидуальными привычками и предпочтениями.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, чтобы проверить и отрегулировать, спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяется отводом вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

Снимите пружину, возвращающую вилку сцепления в исходное положение;
Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните упорную гайку до достижения необходимого зазора;

Закрепляем упорную гайку контргайкой;
Проверка зазора;
Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной настройке автомобиль должен начать движение примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как есть риск вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления ходом движения на вилке сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробнее рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере КПП, находящиеся в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При накручивании гайки педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а при откручивании уменьшается расстояние до пола, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую работу выполнять в компании помощника намного проще.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Контрольные работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность выполненных работ.

Сначала измеряем ход педали сцепления.
При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
Далее делаем новое измерение и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, значит, работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
А если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка затянута не туго, и процесс регулировки нужно проводить заново.

У автолюбителей одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно начать включаться примерно на середине хода педали.

Окончательно об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может сказать следующий тест:

Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
Далее включаем передачу и пробуем тронуться.
Если в этот момент, когда педаль сцепления не нажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
И если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет регулировать.

Конструкция

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что он имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальной антикоррозийной оболочкой, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая посредством свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на вилка сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы и, как следствие, к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления остались прежними.

Зачем регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в момент, когда его работа необходима. В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление выключается при отпускании педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении или когда он включен, посторонних звуков и потрескивания нет.

Визуально контролировать состояние сцепления, не допуская возникновения такой ситуации, можно, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимально максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет мм 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки, в скором времени может потребоваться замена самого сцепления. .

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления требует регулировки (т.е. затяжки — прим.), То не пугайтесь, так как процесс такой работы не сложен и не потребует дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины кабеля и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели могут изменяться как в самом маленьком, так и в самом большом направлении.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то ход педали будет меньше, то же самое касается увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно произвести в кратчайшие сроки.

Основное назначение сцепления — временно отсоединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить.Эти операции важны во время движения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки обгонной муфты соответствующей педали становится сложно управлять транспортным средством — машина плохо разгоняется и буксует, при переключении передач возникает хруст, трогаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала.Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. На этом этапе передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена следующими компонентами:

Маховик, который принимает крутящий момент и передает его через корзину на коробку передач. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
Прижимной и ведомый диск тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне автомобиля.
Разъединительный штекер обеспечивает отключение приводов.
Входной вал коробки передач, на которую передается крутящий момент.
Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, демпферные пружины, снижающие вибрацию, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевое сцепление с расположенным внутри входным валом коробки передач обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

передача давления на выжимную вилку посредством системы привода;
смещать выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
временный отрыв корзины от маховика под действием опорного давления;
опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение не происходит полностью из-за увеличения хода педали. Валы не выключаются полностью при максимально нажатии на педаль, и остается контакт с двигателем, что негативно сказывается на сроке эксплуатации агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно совмещен, ведомый диск не включается полностью, следовательно, не весь крутящий момент передается при движении, и мощность транспортного средства снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому зацеплению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определить необходимость регулировки позволят следующие признаки:

проседание педали сцепления;
удары или рывки при трогании с места;
посторонний шум при переключении передач;
течь жидкости из приводной системы;
Недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Общие проблемы

Несвоевременные меры по регулировке сцепления приводят к следующим неисправностям:

Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика.Если педаль сцепления полностью нажата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно. Во втором случае можно будет почувствовать запах гари в салоне в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно резкое движение. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие люфта педали сцепления, который легко устраняется регулировкой люфта. Эта мера будет неэффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к маслянистости или износу фрикционных накладок ведомого диска.
Сцепление включено, но не полностью выключается или фрикционный диск не отрывается от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определенной трудностью, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
Сцепление включается слишком поздно или рано. В случае запоздалого срабатывания автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее остановки в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть комбинированный ход педали отсутствует. Перед регулировкой сцепления следует выяснить точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо сверить с инструкцией по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
Полностью нажмите педаль рукой и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
Отнимите результат второго измерения от первого, в итоге у вас должно получиться 13-14 см.
Ослабление или затяжка сцепления рекомендуется, если значение, полученное вычитанием, неверно.
Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
Произведите контрольные измерения и затяните стопорную гайку, если вам удастся отойти на необходимое расстояние.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
Отсоедините датчик массового расхода воздуха и открутите хомут.
Втяните кабель как можно дальше, удерживая его за резьбовой наконечник.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между вилочным рычагом и пластмассовой отверткой. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
Используйте рожковый гаечный ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получите другой результат.
Выполните повторное измерение, нажав соответствующую педаль.
Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ на «10» и слегка открутите стопорную гайку вращательными движениями.
Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружину от рычага, иначе придется приложить усилие.
Используйте ключ «17» для регулировки хода толкателя. При этом не допускайте проворачивания регулировочной гайки. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить контргайку.
Используйте ключ на 8, чтобы закрепить толкатель, и установите необходимое расстояние 4-5 мм с помощью ключа на 17.
Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Lada Priora вы можете использовать два метода измерения положения троса. В первом случае за точку отсчета должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. Следует освободить 2,7 см. В подавляющем большинстве случаев водители предпочитают первый способ, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка автосцепления происходит следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями … Но, такой техники на дорогах все еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки.Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу диска из строя.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Это включает снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления, замену рабочего цилиндра сцепления.Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость такой корректировки. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя. Педали свободного хода должны быть от 25 до 35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние.Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется производить регулировку.

Элементы сцепления … Перед тем, как приступить к регулировке, нужно определиться, что и где нужно регулировать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все вернется в норму.Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ вам потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать из обычных досок низкие заезды, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления.Этот пункт не является обязательным, но все же удобнее проводить регулировку со снятой пружиной;
С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен быть 4-5 миллиметров;
Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
Затяните контргайку;
Проверяем правильность настройки линейкой;
Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Вывод … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.