Ремонт двигателя внутреннего сгорания: Технология ремонта двигателей внутреннего сгорания – Ремонт ДВС (Двигателей внутреннего сгорания) своими руками

Ремонт ДВС | avto-mechanik.ru

Если вы ограничены в средствах и у  вас далеко не новая машина, но очень необходима вам каждый день именно как средство передвижения, естественно вы её ремонтируете сами, я же свою очередь хочу поделиться с вами практическими советами.В этой статье я хочу рассказать о ремонте двигателя, пожалуй, самого сложного механизма в автомобиле. Но настолько ли сложен этот ремонт, как кажется. Уверяю вас всё не так страшно. Я не буду заострять внимание на марке конкретного автомобиля, потому что основные моменты, на которых я хочу заострить внимание, у всех двигателей одинаковы. Будь это 4-х, 6-ти, 12-ти цилиндровый двигатель, есть отличия в конструктивных особенностях, значительно не влияющих на технологию ремонта. И так двигатель начал расходовать масло, лампочка аварийного давления загорается на холостых оборотах, заметно снизилась мощность двигателя, проверив компрессию в цилиндрах, вы убедились что намного ниже  нормативного значения мало того что и во всех цилиндрах значительно отличается друг от друга. Все это говорит о том что двигатель может скоро выйти из строя и его необходимо ремонтировать, тем более если уже появился стук или что более страшно заклинил коленчатый вал. С чего начать. Конечно же, двигатель необходимо снять с автомобиля. Разобрать и тщательно его вычистить и промыть каждую деталь, не ленитесь не торопитесь. Весь нагар и грязь должны быть удалены, потому что если это все останется после переборки, то значительно снизит моторесурс вашего отремонтированного двигателя. По поводу разборки, при снятии шкивов, шестерен не используйте молоток и зубило, если не расколите, то непременно погнёте, используйте съёмники. Разбирая двигатель необходимо ставить свои метки на крышках коленвала (накерните их точками по ходу двигателя на первой крышке одну точку, на второй две и так далее), таким же образом отметьте шатуны, выставите по меткам положение коленвала относительно распредвала и убедитесь что метки хорошо читаются. Для чего это нужно. Конечно же, на крышках стоят порядковые номера, но очень часто встречаешься с тем что  они либо плохо читаются, либо на разных крышка стоят одинаковые номера, либо номера пропущены, либо на шестерне или звёздочке коленвала метки вообще отсутствуют. При сборке двигателя это может вызвать серьёзные затруднения.

Гильзы поршневой группы и коленчатый вал имеют несколько ремонтных размеров, поэтому подлежат ремонту  и для этого необходимо обратиться к токарю. Промерив, он скажет, возможен ли их дальнейший ремонт. Если гильзы на двигателе съёмные их растачивать нецелесообразно, потому что приобретение ремонтных поршней и стоимость расточки будут дороже стоимости новой поршневой группы. Если у вас блок цельный, то токарь скажет, под какой размер поршней он сможет расточить цилиндры. Вам будет необходимо приобрести поршня и отдать их токарю, потому что он по ним будет растачивать гильзы цилиндров. После того как токарь закончил свою работу детали снова необходимо вымыть, так как абразив и стружка во время шлифовки и расточки попала в масляные каналы и их надо удалить. Теперь более тщательно необходимо прочистить коленвал. У него имеются технологические заглушки, если они резьбовые то их откручиваем, если стоят пробки, их выбиваем, для повторного применения они не пригодны. Прочищаем коленвал, как правило, он очень сильно забит нагаром. Ставим на место заглушки. К этому нужно подойти очень ответственно, резьбовые заглушки имеют свойство откручиваться во время работы, протягивайте тщательно, если на резьбе остался нагар, то он не даст до конца закрутить заглушку. Новые пробки забиваются оправкой диаметром соответствующему внутреннему диметру пробки, убедитесь, что они сели на своё место и защелкнулись, посадочное место пробок также тщательно должно быть очищено от нагара.

Переходим к ремонту головки блока цилиндров. Здесь немного сложнее без опыта слесарных работ и специального инструмента эту работу сделать нельзя. Но всё зависит от степени изношенности деталей головки блока. Для начала необходимо рассухарить клапана. Визуально определяем выработку фасок клапанов наличие раковин, если выработку нельзя устранить при притирке клапанов, то фаски необходимо расточить на специальном станке. Также  в случае необходимости придётся шарожить седла клапанов, для этого будет необходим набор зенкеров. Для Использования зенкеров также необходимы определённые навыки, очень важно не нарушить соосность направляющей втулки и седел клапанов. При сильном износе направляющих втулок также необходима их замена. Единственное что хочу подчеркнуть, при покупке новых втулок они должны быть на0.05-0.07  миллиметра быть больше диаметра старых в противном случае вы их не запрессуете, если меньше 0.05  в процессе работы они просто вывалятся. В руководствах по ремонту для каждого автомобиля, детально описаны  методы проведения ремонта, всевозможные допуски  для каждого конкретного автомобиля. Хочу обратить ваше внимание на притирку клапанов. Многие притирают их при помощи дрели, соединяя клапан и дрель через бензошланг, это может нарушить соосность соприкосаемых поверхностей. Я пользуюсь старым дедовским способом. Под клапан ставится не жесткая пружина так чтобы клапан выступал из седла. На клапан либо приклеивается клеем, либо сажается на горячую смолу резинка толщиной 2-3 смс пазом и при помощи коловорота клапан притирается к седлу, тут очень важен момент проворачивать клапан при притирке необходимо в момент удара клапана о седло. После притирки клапанов устанавливаем маслоотражательные колпачки, ставим пружины прижимные тарелки и сухари при помощи специального приспособления

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. На что здесь нужно обратить внимание. Поршня должны устанавливаться строго по направлению двигателя на них есть либо надпись перед либо надпись назад либо направление указано стрелкой это очень важно. Шатуны также имеют своё направление относительно направления двигателя здесь необходимо обратиться к руководству по ремонту либо сделать свои пометки при разборке двигателя. Соединяются  шатун и поршень посредством поршневого пальца. В случае если палец, плавающий он должен свободно входить в верхнюю шейку шатуна при этом никаких люфтов и биений быть не должно в противном случае необходимо поменять втулку шатуна. В домашних условиях вы этого сделать не сможете, здесь обязательно необходимо обратиться к услугам ремонтного предприятия. В поршень палец вставляется с небольшим натягом, поэтому его необходимо нагреть, достаточно поместить поршень в кипяток. Вставив пальцы, установите стопорные кольца в проточки боковых бабышек поршня. В случае если палец фиксированный, как правило в верхней шейки шатуна, шатун необходимо нагреть до 2500 С лучше конечно в печи но как правило это делается резаком. Поршень также нагревается то температуры 70-80 С.

Теперь наша задача установить поршневые кольца. Они так же имеют направление установки. Кольца имеют проточки либо по внутреннему диаметру кольца либо по внешнему . Если по внутреннему диаметру проточка то кольцо ставится проточкой вверх если проточка по наружному диаметру то кольцо ставится проточкой вниз. Компрессионные кольца чугунные верхнее кольцо хромированное. Маслосъёмные кольца имеют различную конструкцию, устанавливайте их согласно прилагаемым к ним инструкциям.

Устанавливаем коленвал. Располагаем блок двигателя вертикально вверх. Берём коренные вкладыши. Здесь обязательно проверяем размер вкладышей, на каждом вкладыше, если он ремонтный обязательно выбит ремонтный размер, под который токарь отшлифовал вал. Иногда бывает что номер, стоящий на упаковке не соответствует содержимому. Кроме того, обратите внимание на сами вкладыши, они разные на одних внутренняя поверхность ровная на других есть проточка вдоль всего вкладыша, не перепутайте вкладыши, с проточкой устанавливаются в блок двигателя, а вкладыши с ровной плоскостью ставятся в крышки. На вкладыше имеется замки, они должны попасть в  пазы, предусмотренные в постели блока и крышек. После того как мы установили вкладыши в блок  двигателя устанавливаем коленвал предварительно смазав вкладыши моторным маслом которое мы будем в дальнейшем использовать. На разных моделях двигателей устанавливаются кольца осевого смещения, или полукольца осевого смещения, либо полукольца изготовлены заодно со средним вкладышем коленчатого вала. В случае если это кольца их сразу устанавливают на коленчатый вал, и укладывают вал вместе с кольцами, Полукольца устанавливают в пазы блока и крышки после укладки вала. После того как вал уложен, устанавливаем вкладыши в крышки и ставим крышки на свои места. Здесь очень важно не перепутать крышки местами, и не менее важно, чтобы вкладыши были расположены по отношению друг к другу замок к замку, в противном случае вал заклинит сразу, либо при запуске, что приведёт в негодность блок и вал. Установив правильно крышки, притягиваем крепёжные болты равномерно в несколько приёмов, согласно карты затягивания болтов для каждой модели двигателя. Финишную затяжку  необходимо произвести динамометрическим ключом, с усилием, предусмотренным для вашей модели двигателя. Это тоже очень важно, потому что, не используя динамометрический ключ, вы не сможете притянуть болты равномерно, что скажется на дальнейшей работе вашего двигателя. При укладке вала, если распредвал расположен в блоке двигателя, необходимо совместить метки шестерни коленвала и шестерни распредвала, либо метки паразитной шестерни. Если распредвал расположен в головке блока метки совмещаются позднее при установке цепи или ремня газораспределительного механизма.

Устанавливаем поршня с шатунами. Предварительно  в нижнюю головку шатуна устанавливаем вкладыш. Каждый шатун должен быть установлен на своё место. Для того чтобы сжать поршневые кольца, используем оправку, её можно изготовить самому из тонкой полосы металла. Вставляем шатун с поршнем через гильзу цилиндра сверху, зажав предварительно кольца оправкой, и незабываем при этом о направлении поршня. После того как оправка подошла к верхней кромке цилиндра, несильным, но резким ударом по поршню, здесь необходимо использовать деревянную проставку, осаживаем поршень в гильзу цилиндра. Удары ни в коем случае не должны быть сильными, чтобы не повредить кольца. Если оправка прижата плотно и равномерно поршень легко входит в цилиндр. Подводим нижнюю головку шатуна под шейку коленвала и устанавливаем крышку шатуна. Здесь очень важно чтобы вкладыши в шатуне и крышке расположились замок к замку и не в коем случае нельзя перепутать крышки от других шатунов. Затяжку крышек шатунов необходимо производить при помощи динамометрического ключа, что обеспечит равномерность затяжки и будет приложено усилие, допущенное для данной модели двигателя.

Теперь мы можем установить головку блока цилиндров. Предварительно ставим прокладку. На некоторых моделях двигателей, поставив её наоборот, с первого взгляда не заметишь ошибки. Поэтому внимательно следите, затем чтобы отверстие масляного канала в блоке двигателя совпало с отверстием на прокладке, как правило, оно имеет металлическую или резиновую окантовку. После этого устанавливаем головку блока цилиндров, затяжку болтов производим в несколько этапов, согласно порядка затяжки болтов, это очень важно для каждой модели двигателя он свой. Затяжку необходимо производить динамометрическим ключом, с усилием, предусмотренным для вашей модели двигателя. Устанавливаем рокера и распредвал. Крышки седел распредвала необходимо притягивать равномерно по всей плоскости в противном случае одна из них обязательно лопнет. Если распредвал расположен в блоке, то тоже самое относится к валу коромысел.

Устанавливаем цепь или ремень ГРМ по меткам. Здесь возможны различные варианты в зависимости от модели вашего двигателя. После этого устанавливаем переднюю крышку, масляный насос, некоторые забывают о нём, и закрываем поддон, устанавливаем маховик, диск сцепления и корзину. После этого устанавливаем двигатель на автомобиль.

Данная статья не является непосредственным руководством по ремонту вашего двигателя. В ней я старался показать основные этапы ремонта, чтобы вы имели о нем представление. Как видите, сложного ничего нет, основная проблема это ошибки, которые допускаются при проведении работ. На основные и самые грубые я указал в статье. Поэтому не спешите, проверяйте каждый свой шаг, и тогда отремонтированный вами двигатель будет служить вам долго и надежно.

 

капитальный ремонт двигателя автомобиля

Одной из самых важных частей автомобиля по прежнему остается двигатель. В целях экономии средств владелец автомобиля сталкивается с выбором, отремонтировать или купить новый двигатель.  Очень важно найти такой автомобильный сервис, где ремонт и обслуживание двигателя проводят качественно и быстро. Часто бывает так, что хозяин автомобиля надолго расстается со своим автомобилем из-за не профессионализма работников сто.

Самые разнообразные работы по капитальному ремонту двигателя автомобиля начинаются с диагностики двигателя. Качественно выполнять работы по ремонту бензиновых и дизельных двигателей возможно лишь при наличии современной аппаратуры и квалифицированного персонала. Вы избавите себя от большого количества проблем если правильно выберете сервис, где будет обслуживаться ваш автомобиль.

Капитальный ремонт двигателей автомобилей должен осуществляться на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные специалисты по ремонту двигателей внутреннего сгорания смогут взять на ремонт и обслуживание практически любой автомобиль.

Ремонт двигателя без снятия с автомобиля

Конечно, если вы беретесь за капитальный ремонт, перед этим вам потребуется провести дефектацию деталей двигателя. Но существует перечень ремонтных операций, которые можно провести без снятия двигателя.

Начало ремонтных работ двигателя должно начинаться с мойки моторного отсека и мойки двигателя. Мойка двигателя проводится для того, чтобы не загрязнить внутренние детали двигателя. Если вы решили заменить прокладку двигателя (замена прокладки двигателя проводится в случае течи масла или охлаждающей жидкости).

Мы с вами рассмотрим ремонтные работы, которые можно провести без снятия двигателя:

— Замена прокладки масляного поддона двигателя;

— Замена головки блока цилиндров или ремонт головки блока;

— Замена прокладки впускного и выпускного коллектора;

— Замена сальника коленчатого вала.

Без снятия двигателя можно провести следующие ремонты элементов двигателя:

—         Ремонт водяного насоса;

—         Ремонт стартера;

—         Ремонт распределителя зажигания;

—         Ремонт генератора;

—         Ремонт бензонасоса;

—         Ремонт карбюратора;

—         Ремонт головки блока цилиндров;

—         Ремонт клапанного механизма.

Без снятия двигателя можно выполнить и такие работы, как:

— замена поршневых колец;

— замена шатунно-поршневой группы;

Выполнять капитальный ремонт двигателя без снятия не рекомендуется.

Основания к проведению  капитального ремонта двигателя

Как понять, нужно делать капитальный ремонт двигателя или нет? Ответить на этот вопрос однозначно и сразу невозможно, так как для принятия решения о выполнение капитального ремонта двигателя требуется проанализировать большое количество показателей.

Многие автомобилисты ошибочно считают, что если большой пробег автомобиля, то существует необходимость в проведении капитального ремонта двигателя, но это не всегда так, аналогично малый пробег не может говорить об исключении необходимости в проведении капитального ремонта двигателя.

На ресурс работы двигателя очень влияет правильная эксплуатация и своевременное обслуживание. Несвоевременность обслуживания может значительно сократить ресурс работы двигателя.

Признаки износа двигателя

Такой признак, как повышение расхода масла говорит об износе поршневых колец и направляющих втулок клапанов (прежде чем делать такие выводы обязательно проверьте системы двигателя на наличие утечек моторного масла).

Следующим шагом диагностики двигателя будет измерение компрессии в цилиндрах двигателя, проверка герметичности камер сгорания.

Повышенный шум работы двигателя, лишние стуки могут быть причиной износа вкладышей коренных или шатунных подшипников. Точная диагностика двигателя предполагает измерение давление масла в системе с помощью манометра, для этого следует вывернуть датчик давления, провести замеры и сравнить их с техническими характеристиками двигателя.

Если давление масла в системе низкое – износ масляного насоса или опорных подшипников.

Совокупность признаков повышенного износа двигателя, таких, как потеря мощности двигателя, неравномерная работа двигателя, повышенный шум работы, повышенный расход топлива и масла указывают на необходимость проведения капитального ремонта двигателя.

Капитальный ремонт предполагает восстановление деталей двигателя до технического состояния, указанного в технических характеристиках нового двигателя.

Капитальный ремонт состоит из следующих этапов:

—         Замена поршневых колец;

—         Хонингование цилиндров двигателя;

—         Установка новых поршней;

—         Шлифование коленчатого вала;

Проведение капитального ремонта дает новую жизнь вашему двигателю и приводит его технические характеристики к номинальным характеристикам.

Проведение капитального ремонта может затянуться на 2-3 недели, так как для ремонта и восстановления деталей (шлифования, расточки) может понадобиться много времени.

Заранее надо определиться с перечнем проводимых ремонтных работ и позаботится о наличии специального оборудования и инструментов. Очень важным для проведения капитального ремонта может оказаться наличие специальных приспособлений, которые значительно облегчают работу по ремонту двигателя. Проверьте наличие всех необходимых запчастей.

Самая дорогая деталь двигателя — блок цилиндров. Диагностика блока цилиндров является определяющим фактором для проведения капитального ремонта. Здесь существует альтернатива — восстановить блок цилиндров или купить блок цилиндров. И эту задачу надо решить после тщательной проверки блока цилиндров двигателя.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля состоит из:

 Восстановление резьбы

резьбовая вставка

При проведении капитального ремонта двигателя часто сталкиваешся с проблемой повреждения резьбы (например, вы хотите плотно затянуть гайку крепления водяного насоса к блоку цилиндров, перетянули).

Как восстановить резьбу?

1)      Чистка двигателя

2)      Разборка-сборка автомобиля

3)      Диагностика двигателя

Нормальная работа двигателя подарит вам наслаждение при вождении автомобиля.

Как ремонтировать автомобиль?

Есть специальные сервисы, которые занимаются ремонтом двигателей в удобном для вас месте. Такие сервисы очень полезны, если ваш автомобиль вышел из строя где-нибудь в дороге.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля состоит из ряда технологических операций, таких как расточка блока цилиндров, шлифовка коленчатого вала, шлифовка головки блока цилиндров, капитальный ремонт.

Во время диагностики специалисты сто должны обсудить с автовладельцем вопросы по восстановлению деталей двигателя и их замене.

1 Восстановление постелей блока цилиндров

2 Ремонт трещин блока цилиндров двигателя

3 Ремонт и эксплуатация двигателя

4 Ремонт и обслуживание двигателя

5 Ремонт дизельных двигателей

6 Ремонт двигателя ВАЗ

7 Ремонт двигателя

8 Индикатор

9 Ремень генератора

10 Замена ремня привода распределительного вала, автомобиля ВАЗ 2109

11 Съемники шкивов

12 Притирка клапанов

13 Рассухариватели клапанов

14 Выпрессовка пальцев

15 Запрессовка поршневых пальцев

Одним из успешных факторов, которые влияют на качественный ремонт и обслуживание двигателя является:

Капремонт двигателей автомобилей в Москве

Капитальный ремонт двигателя автомобиля — звучит как приговор наивысшей тяжести. Даже восстановление кузова после аварии не сравнится с ним. Именно капремонт ДВС является одной из сложнейших процедур и, кстати, с весьма высокой ценой. Конечно же, ни один автомастер в Москве с первого взгляда на машину не скажет, что пора перебирать мотор. Ведь за этим словом стоит длительная и тяжёлая работа с большими финансовыми затратами. Именно поэтому не стоит доверять гаражным «специалистам» и надеться, что дешёвая цена покроет некоторые недоработки неопытного мастера. Малейшие ошибки способны оказаться фатальными. Важно найти хорошую автомастерскую и довериться её квалифицированному персоналу.

Что такое капитальный ремонт двигателя?

Как понятно из названия, капремонт выполняется с целью максимально привести двигатель авто к изначальному заводскому состоянию. То есть при его фактическом износе, когда дальнейшая эксплуатация невозможна или даже опасна, придётся восстанавливать движок полагаясь на современное слесарное оборудование СТО, опыт автомеханика и замену многих узлов силового агрегата. Отправив машину в надёжные руки автослесарей DA VINCI, Вы можете не опасаться, что цена окажется необоснованно завышенной или сроки затянутся до бесконечности. Более того, ни один мастер не сможет без тщательной диагностики сходу сказать полную стоимость капитального ремонта мотора. В ходе подготовки к восстановлению, автомастер выполнит диагностику ДВС на современном оборудовании, сообщит предстоящий объём работ и более-менее точную стоимость с учётом цен на запчасти и расходные материалы. Только согласовав условия работы, специалист приступит непосредственно к ремонту.

Особенности капремонта ДВС

Учитывая сложность полной переборки движка, никто без достаточных оснований не будет за неё браться, тем-более осознавая ответственность данного шага и для владельца авто. Прежде чем начать работу, мастер многократно убедится что капремонт необходим, а на крупной СТО для этого шага обычно получают мнение сразу нескольких профильных специалистов. Ведь основные признаки износа двигателя не всегда являются 100% подтверждением, что нужно полностью перебирать силовой агрегат.

Когда мотору нужна срочная переборка?

  • сниженная компрессия, обнаруживаемая в цилиндрах ДВС;
  • падение мощности и приемистости двигателя, его нестабильная работа;
  • плотные, тёмно сизые выхлопные газы;
  • увеличенных расход топлива и моторного масла.

Конечно же, сами по себе эти признаки могут свидетельствовать о множестве других неисправностей, например в топливной системе. Но опытный мастер при взаимодействии со специальным оборудованием и инструкциями автопроизводителя сможет точно ответить – Нужен ли мотору капремонт или нет?

Причины, влекущие необходимость восстановления движка

Причины такого масштабного ремонта вполне очевидны. Самая первая – это естественный износ деталей и узлов двигателя. В условиях жёсткой эксплуатации и отсутствия регулярного обслуживания авто этот момент наступит раньше. Если относиться к своей машине бережно и следить за её техническим состоянием, то вполне возможно отложить капремонт на несколько десятков тысяч километров. Тем не менее такая судьба ждёт очень многие автомобили, которые отслужили не один год. Вторая причина, ведущая к скорейшей переборке ДВС — использование низкокачественных или неправильно подобранных горюче-смазочных материалов, а также их несвоевременная замена. Третья причина связана с агрессивным стилем вождения, пренебрежением прогревом мотора перед началом движения. Особенно эта проблема актуальна в зимний период, но её можно успешно нивелировать, установив предпусковой подогреватель двигателя Вебасто.

Почему с капитальным ремонтом ДВС нельзя тянуть?

Если Вы не только видите нестандартное поведение ДВС, но и имеете подтверждение от автомастеров, что капремонт необходим, то не стоит откладывать его. Ведь в случае продолжения эксплуатации двигателя, вполне вероятно дождаться ситуации, когда легче заменить мотор или вообще продать авто.

Почему многие затягивают с капремонтом мотора? Есть три основные причины. Первая – это страх лишиться авто надолго, неуверенность в сроке завершения работ. В действительности, проверенная СТО имеет определённый опыт работы и вполне конкретно гарантирует срок реализации заказа. Сроки сдвигают не из-за сложности работы с конкретным двигателем, а скорее по причине халатного отношения сервиса и непродуманной закупки деталей. Вторая причина оттягивания капитального ремонта – неуверенность в мастерстве, ответственности и наличия опыта у автомеханика. Никто не хочет отдавать свою машину в руки неуверенных самоучек. И последняя причина – это цена капремонта ДВС. Так как переборка двигателя достаточно дорогое удовольствие, то решиться на неё может не каждый и часто только в крайнем случае.

Ремонт типовых деталей двигателей внутреннего сгорания

Категория:

   Ремонт дорожных машин

Публикация:

   Ремонт типовых деталей двигателей внутреннего сгорания

Читать далее:



Ремонт типовых деталей двигателей внутреннего сгорания

Срок службы двигателей дорожных машин обусловливается долговечностью его ответственных деталей, к которым отнесем следующие детали, восстанавливаемые в ремонтной практике: блок цилиндров, цилиндры, головка блока, шатуны, поршневые пальцы, коленчатый вал, распределительный вал, клапаны.

Ремонт блоков цилиндров. Блоки цилиндров дизельных двигателей изготавливают из серого чугуна твердостью НВ 180—240 со вставными мокрыми гильзами. Основными дефектами блоков цилиндров являются: трещины в рубашке охлаждения; пробоины; коробление поверхности сопряжения с головкой блока; износ или нарушение соосности гнезд под вкладыши коренных подшипников; износ отверстий под втулки толкателей и втулки распределительного вала; износ резьбовых отверстий.

Трещины и пробоины в зависимости от их размера и места расположения заделывают сваркой, постановкой заплат на болтах или заклепках, синтетическими материалами, пайкой латунью. Сварку лучше вести холодным способом, используя железо-никелевые электроды Ц4-ЗА. При этом не происходит отбеливание чугуна, а сварной шов хорошо обрабатывается обычным режущим инструментом. Сварку применяют для заделки трещин в более нагруженных местах.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При короблении верхней плоскости блока цилиндроь более 0,15 мм производят шлифовку на плоскошлифовальных или вертикально-сверлильных станках, используя специальное приспособление.

После обработки привалочной плоскости необходимо с той же установки углубить на такой же размер выточки под бурты гильз цилиндров.

При износе или нарушении соосности гнезд под вкладыши коренных подшипников вследствие износа и деформации крышек и поверхностей постелей опорные поверхности крышек шлифуют на плоско-шлифовальном станке, уменьшая высоту на 0,3—0,5 мм. Затем крышки устанавливают на место, затягивают гайками и растачивают гнезда на станке РР-4 или на универсальных горизонтально-расточных станках типа 2613 или 2А613.

Восстанавливают соосность путем расточки гнезд на увеличенные ремонтные размеры (через 0,25 мм) с постановкой вкладышей увеличенного наружного размера.

Можно восстанавливать изношенные поверхности отверстий под вкладыши, нанося на них составы на основе эпоксидных смол.

При небольшом износе отверстий под втулки толкателей и втулки распределительного вала иногда можно ограничиться постановкой в эти гнезда деталей нормальных размеров, используя эпоксидную смолу.

При большом износе гнезда растачивают на расточных станках, запрессовывают в них втулки увеличенных по наружному диаметру размеров и развертывают эти втулки до нормальных размеров.

При износе и срыве резьбы в отверстия рекомендуется ставить резьбовые переходные втулки, проволочные вставки или ступенчатые шпильки с резьбой увеличенного размера.

После ремонта блоки цилиндров подвергают гидравлическому испытанию.

Ремонт гильз цилиндров. Гильзы цилиндров изготовляют из легированного чугуна СЧ21-40 с последующей термической обработкой. Твердость внутренней рабочей поверхности гильз должна быть не ниже HRC 40.

Основной дефект гильз — износ внутренней (рабочей) поверхности. Цилиндры при изнашивании приобретают овальность и конусность, поэтому их восстановление сводится к получению правильной цилиндрической формы рабочей поверхности и приданию ей надлежащего качества.

При износах цилиндров и увеличении зазора в сопряжении цилиндр — поршень выше допустимого их растачивают и хонингуют на следующий увеличенный ремонтный размер, после чего комплектуют по размерным группам с поршнями соответствующего диаметра.

Гильзы блоков тракторных двигателей имеют по одному ремонтному размеру Р1, увеличенному на 0,7 мм. Для всех автомобильных двигателей устанавливают в основном три ремонтных размера с интервалом 0,5 мм. Растачивают цилиндры на специальных вертикально-расточных станках типов 278Н, РП2, 2В-697, В68П. Гильзы растачивают в специальных приспособлениях. Расточенные гильзы и цилиндры подвергают окончательной обработке (доводке) хонингованием или раскаткой. Хонингование проводят на специальных вертикально-доводочных станках типа 3833М абразивными или алмазными брусками, закрепленными в специальной головке. Устройство станка обеспечивает автоматическое вращательное и возвратно-поступательное движение головки, заданное увеличение ее диаметра (разжим) за каждый цикл подъема и опускания.

Изношенные цилиндры блоков последнего ремонтного размера восстанавливают постановкой сухой гильзы, изготовленной из титано-медистого или марганцовистого чугуна. В расточенный блок запрессовывают гильзу, вновь ее растачивают и хонингуют на нормальный размер.

Рекомендуется гильзы перед запрессовкой охлаждать, а блок подогревать.

Ремонт головок цилиндров. Головки цилиндров дизельных двигателей изготавливают из серого или легированного чугуна марок СЧ24-44, СЧ15-32 и др. Основные дефекты головок цилиндров: трещины в рубашке охлаждения, трещины в перемычках между клапанными гнездами, деформация привалочных плоскостей, износ или срыв резьбы в резьбовых отверстиях, износ клапанных гнезд, нарушение посадок втулок клапанов в головке.

Процесс заделки трещин в рубашке охлаждения головок цилиндров аналогичен процессу заделки трещин в блоках цилиндров.

Трещины в перемычках между клапанными гнездами фрезеруют на горизонтально-фрезерном станке и заваривают ацетилено-газовой сваркой (горячий способ) или электродуговой сваркой (холодный способ).

При короблении более 0,15 мм плоскость прилегания к блоку фрезеруют и шлифуют с минимальным снятием металла.

При износе резьбы в отверстиях головки цилиндров резьбу шпилек смазывают клеем на основе эпоксидной смолы и шпильки завинчивают в резьбовые отверстия. При срыве резьбы в отверстиях головок эти отверстия рассверливают, нарезают увеличенную (ремонтную) резьбу и ставят ступенчатые шпильки.

Изношенные отверстия под свечи (в головках карбюраторных двигателей) ремонтируют постановкой переходных резьбовых втулок.

Рис. 83. Последовательность фрезерования клапанного гнезда

Износ клапанных гнезд является наиболее частой неисправностью головки цилиндров. При небольших износах клапанов и гнезд герметичность сопряжения может быть восстановлена притиркой клапанов к гнездам. При больших износах клапанных гнезд их ремонтируют, восстанавливая геометрическую форму, ширину фаски и ее расположение. Наиболее распространенным способом ремонта таких гнезд является фрезерование (рис. 83). Для этого применяют набор специальных фрез (зенковок). Черновой фрезой с углом 45 °Снимают слой металла на фаске гнезда до выведения следов износа. При этом ширина фаски увеличивается. Для того, чтобы уменьшить ширину фаски, нижнюю часть ее подрезают фрезой с углом 75°, а верхнюю — фрезой с углом 15°. Чистовой фрезой с углом 45° зачищают поверхность фаски и доводят окончательно ее ширину до требуемой величины.

Фрезерование производят вручную или на сверлильном станке. После фрезерования гнезд для обеспечения плотного прилегания к ним клапанов при сборке головки требуется притирка фаски клапана к гнезду. Притирку производят вручную при помощи специальной дрели или коловорота, пневматической дрелью или на притирочных станках, применяя пасту ГОИ.

Для предварительной проверки качества притирки клапанов на фаску клапана через 30—40° по окружности наносят карандашом метки, вставляют клапан в гнездо и провертывают его 2—3 раза. При удовлетворительной притирке метки должны стереться. При большом утопании клапана гнезда восстанавливают кольцеванием. Для кольцевания гнездо растачивают на сверлильном станке специальным прибором. Кольцо обычно изготовляют из чугуна, имеющего идентичный химический состав с основной деталью-головкой. Наружный диаметр кольца выдерживают таким, чтобы при запрессовке в гнездо создать натяг в пределах 0,20—0,25 мм.

Перед запрессовкой кольцо смазывают насыщенным раствором нашатыря. Кольцо запрессовывают в гнездо до упора на гидравлическом прессе. Затем гнезда обрабатывают комплектом конусных фрез, как указано выше.

Посадку втулок клапанов в головках блока восстанавливают клеевым составом на основе эпоксидной смолы без наполнителя. Состав наносят на втулки перед их запрессовкой. После окончания ремонта головки блока цилиндров испытывают на герметичность под давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2) в течение 5 мин. Течь воды и потение при этом не допускаются. Плотность прилегания клапанов к гнездам в собранной головке проверяют специальным пневматическим прибором (рис. 84).

Рис. 84. Прибор для проверки качества притирки

Проверить герметичность прилегания клапана к гнезду можно, заливая во впускные и выпускные окна головки блока керосин. В течение 3 мин керосин не должен просачиваться через сопряжение фаска гнезда —фаска головки клапана.

Ремонт клапанов. Основные дефекты клапанов: износ фаски тарелки, стержня по диаметру и торцу, прогиб стержня.

Изношенный торец стержня шлифуют на станке типа СШК до выведения следов износа.

При износе стержня по диаметру его шлифуют до уменьшенного ремонтного размера, восстанавливают хромированием или остали-ванием с последующим шлифованием до номинального размера. Фаску тарелки шлифуют после шлифования стержня до выведения неровностей. В результате неоднократного шлифования рабочей фаски высота цилиндрического пояска головки клапана уменьшается. Согласно техническим условиям она должна быть не менее 0,5 мм.
Прогиб стержня клапана устраняют правкой на ручном прессе или при помощи приспособления.

Ремонт шатунов. Шатуны изготавливают из сталей 40, 45, 45Г, 45Г2 и других марок. Шатуны проходят термическую обработку — улучшение. Основные их дефекты: изгиб и скручивание, износ поверхностей отверстий верхней и нижней головок, поверхностей по плоскости разъема крышки, износ отверстий и опорных поверхностей под гайки и головки шатунных болтов.

Изгиб и скручивание шатуна устраняют правкой на специальных приспособлениях (рис. 85).

На некоторых ремонтных предприятиях после правки шатун подвергают термостабилизации. Для этого его нагревают до температуры 400—450 °С, выдерживают в течение 0,5—1 ч, после чего охлаждают на воздухе.

Рис. 85. Правка шатунов:
а — изогнутых; б — скрученных; 1 — приспособление; 2 — шатун; 3 — разводной винт; 4 — рычаги; 5—упорные накладки; 6 — зажимные гайки; 7 — тиски

Изношенную внутреннюю поверхность верхней головки шатуна растачивают на ремонтный размер и затем запрессовывают втулку увеличенного размера или омедненную. Изношенную поверхность отверстий нижних головок шатунов восстанавливают растачиванием с последующим хонингованием под номинальный размер. Чтобы создать припуск для растачивания, с плоскостей разъема шатуна и крышки снимают слой металла на фрезерных станках.

При значительных износах поверхности отверстий нижнюю головку шатуна в сборе с крышкой наплавляют в среде углекислого газа или вибродуговым способом. Затем отверстия растачивают на расточных или токарных станках.

На некоторых ремонтных заводах изношенные поверхности нижней и верхней головок шатуна, а также поврежденные плоскости разъема шатуна с крышкой восстанавливают осталиванием с последующей механической обработкой поверхностей.

Изношенные опорные поверхности под гайки и головки шатунных болтов фрезеруют до выведения следов износа. После фрезерования при сборке нижней головки шатуна следят, чтобы отверстие для шплинта шатунного болта не выступало за торцовую поверхность гайки. В противном случае поверхности наплавляют, а затем фрезеруют до нормального размера.

Опорные поверхности в крышке фрезеруют на вертикально-фрезерном станке концевой фрезой, а в шатуне — на горизонтально-фрезерном станке дисковой трехсторонней фрезой.

Ремонт поршневых пальцев. Поршневые пальцы изготовляют из стали 12ХНЗА, наружную поверхность подвергают цементации на глубину 0,8—1,3 мм. Твердость цементованной поверхности HRC 58.

Поршневые пальцы изнашиваются в сопряжениях с втулкой шатуна и с бобышкой поршня. Изношенные поршневые пальцы восстанавливают централизованно хромированием или раздачей с последующей термообработкой.

Изношенные поршневые пальцы ремонтного размера восстанавливают шлифованием до нормального размера.

Незначительно изношенные кулачки перешлифовывают с сохранением профиля кулачка. При этом высота подъема клапана не изменяется.

При значительном износе кулачков они могут быть восстановлены вибродуговой наплавкой или наплавкой электродами Т-590 и Т-620 на станках с копировальным приспособлением.

При необходимости наплавленный слой закаливают. После наплавки кулачки предварительно обрабатывают шлифовальным кругом по шаблону, а затем их подвергают круговому шлифованию по копиру с сохранением профиля.

Рекламные предложения:


Читать далее: Ремонт топливной аппаратуры

Категория: — Ремонт дорожных машин

Главная → Справочник → Статьи → Форум


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о